Remorqueur Cap Sizun vapeur

Bon et bien merci, me voilà rassuré, c'est à peu de chose près ce que j'ai toujours fait, beaucoup de colle à bois passée au doigt pour boucher les petites fissures et au pinceau pour gaver l'intérieur. Tu ne parles pas d'enduit nitro-cellulosique et pourtant c'est un excellent bouche pores du bois.
OK Xtian j'ai bien compris pour les blocs, mais trop tard, je vais donc évider un maximum.
Je reviendrais vers vous pour me donner une méthode de réalisation du pourtour (rembarde ?), cette partie en carton de calendrier que l'on voit sur l'avant dernière photo de Michel, qui me semble très compliquée à faire. En fait je pensais
Faire la forme dans du barreau ou bloc balsa de 30X30, puis de m'appuyer sur le profil extérieur avec du ctp de 1,5mm ???

Non, ce n'est pas du carton de calendrier, c'est le pavois définitif en tole de fer blanc de 3/10 de bidon d'huile;  c'est trés simple faire. Cela dépend du bateau et du montage des pavois. Sur certain, les pavois sont dans le prolongement des murailles et prennent une inclinaison vers l'arriére, Regarde bien le plan n°2, la vue en coupe qui montre bien le montage des pavois, avec un retrait de 100 mm, 5 mm au 1/20. Pour ton cas ,ce sera un peu plus compliqué, a cause de la position de la bourlingue a cheval sur le carreau.

  Sur cette photo, pas trop explicite;Au niveau du pont, il y a une tole de liaison, le carreau qui fait pour le modele 4 mm de hauteur, Le pavois vient se souder dessus, J'ai simplifier un peu, le bas de la tole est plié pour venir s'appuyer contre ce carreau, et pointé a la soudure étain,Tu peux aussi souder bord a bord;
 Sinon, le montage suivant. des jambettes provisoires en ctp, sont collées, pile poil a la bonne inclinaison,, une petite feuillure est réalisée juste en bordure du pont, (le livet), et le profilé qui reçoit la bourlingue,pour enchassé le bas de la tole avec un peu de colle araldite, pour la solidité;
 
  pose des jambettes mannequin

 
    Mise en place des toles
 

    Les toles sont coupées a la bonne hauteur, lisse posée, tenue par des points de soudure étain, Une fois les jambettes définitives mises en places, les jambettes en bois sont enlevées
   DETAIL ,trés important ,mettre des surbeaux le plus haut possible pour l'étanchéité

Oups !! pardonne moi pour le carton de calendrier, je croyais que c'était en quelque sorte le "patron" pour définir les formes. Bon en tout cas c'est très clair avec tes photos, je sors le dictionnaire pour traduire tous tes termes, j'en rigole chaque fois tellement il me manque de mots, ce n'est vraiment pas ma langue!
Et je reviens pour d'autres questions.
Et bien après avoir fait le tour des dictionnaires de termes de marine, surbaux pas de problème mais je n'ai trouvé ni bourlingue ni carreau, alors je veux bien un petit complément d'info...

Au secours Michel, tu m'avais envoyé les plans par WETRANSFER et je viens de vouloir les récupérer mais le délai est dépassé et ils n'y sont plus ! Aurais tu la gentillesse de renouveler ton envoi ?

Merci admin je suis allé lire, c'est très intéressant, je découvre le marouflage, je vais essayer d'en apprendre un peu plus à ce sujet, si Xtian et Lapin ont ce savoir ....De même j'envisage, pourquoi pas, de doubler la coque en tôle aluminium ou en cuivre épaisseur 0,3mm, où puis je trouver des conseils, et est-ce raisonnable ?

Le week ed a été productif, la coque est sortie du chantier...
Ce n'est pas parfait mais je vais m'en contenter, j'ai quelques défauts qui ne se verront pas sous la coque près de la quille à l'arrière...







Si Lapin repasse ici je suis demandeur de conseils pour recouvrir la coque de plaque d'aluminium ou de cuivre, par avance merci..

Salut à tous

@ Lespetitsmodeles, juste une petite remarque pour tes futures coques !

Le défaut dans la pose des lattes que tu montres en première photo vient du fait que tu forces tes lattes à rester parallèles entre elles, alors que naturellement, dans les extrémités, elles ont tendance a chercher à se rejoindre et même se recouvrir naturellement .

Normalement, leur largeur va en diminuant vers les extrémités mais quelques fois, suivant le changement de courbure, il faut même en supprimer quelques unes, ou les tailler en sifflet. Il y a un raccordement spécifique pour les lattes qui cherchent à se chevaucher. Tu devrais trouver ça sur un sujet particulier de ce forum (je ne me souviens plus duquel !)

Outre le fait que c'est plus "esthétique" (quoiqu'une fois peint ... !) tu t’éviterais une grosse corvée de masticage / ponçage au risque de traverser le bois par endroits, ou de créer des surépaisseur. Sinon de voir peut être le bois "travailler" à ces endroits là lorsqu'il cherchera à se remettre en place.

Je pourrais t'expliquer ça mieux au besoin .

Bonjour les petitsmodeles
les deux premiéres virures de galbord, devaient venir se coller le long de la quille en rabotant leurs extrémités pour venir a plat contre la quille, dans leur prolongement, sans les faire descendre comme tu a fait; , regarde bien le plan des formes de l'arriére. , ensuite, les autres, en tenant compte des formes convexes auront tendance a s'écarter ; les laisser s'écarter, prendre leur courbure naturelles, l'espace sera rempli par une "dague", bout de baquette rabotée en sifflet qui viendra s'encastrer dans l'espace; Dans les formes concave, ou elles vont se chevaucher, raboter jusqu'a l'ajustage bord a bord sans contrainte, Ensuite, le surplus d'épaisseur de la quille est rapé jusqu'a l'axe de cette quille qui doit finir sur un fil au niveau de la cage d'hélice

Les deux virures de galbord s'arretent dans le vide; Un petit bloc de bois viendra combler cet espace les autres filent jusqu'a la voute;

Le surplus d'épaisseur de la quille est rapé, en meme temps fait ressortir la tole de fourrage du tube d'étambot


Voila l'aspect que devrait avoir ton arriére. Cette coque rivetée a été construite en 1949, On voit bien les clins des virures de bordé;
Pour représenter les tiennes, il n'y en a que trois, le galbord, le bouchain et le carreau; plus la tole fourrée de l'étrave; Grandeur, les toles font sept millimetres d'épaisseur, au 1/20, cela fait 3-4/10 d'épaisseur, Le plan de la coupe au maitre et le développé de bordé, les montre bien, Il te suffit de les représenter par trois bandes de placage, découpées suivant le plan, et la méthode décrite par barbereau,
Michel

Hello

C'est ainsi que j'ai fait pour mon petit Mengam vapeur. La coque est en polyester.

De celle en bois j'ai fait un moule et tiré des coques polyester afin entre autre de m'affranchir des structures intérieures pour avoir le maximum de place pour la machine/chaudière

Ensuite le platelage est en papier, ce qui m'a valu la découverte de la non étanchéité à l'eau des G4/G8 à ceux qui pensent savoir, qu'ils fassent des essais avant de croire. Finalement j'ai du passer de la résine époxy

Bref je me suis bien fait chi.. non pas pour faire ce platelage, somme toutes assez simple, mais à cause du produit d'étanchéité.



A+ Xtian

Voici en grisé; les bandes de placage  de 4/10 que devra réaliser Lespetitsmodeles pour représenter les toles de bordé en surépaisseur

   A titre indicatif, le détail  "E"  représenté vers l'avant,  est un nable,  c'est un bouchon vissé, il sert a vider l'eau des fonds de la coque pendant les passages au sec; Ce sont les petits ronds,déssinés tout pres de la quille, répartis le long de la quille.
En regardant bien les plans, on dirait que ce bateau est de construction mixte, soudure et rivetage, le symbole, un petit triangle noir, qui indique la soudure, Ce petit remorqueur a du etre construit dans les années 1935 1940
   Michel

Comme je l'ai dit ici mais je ne sais plus ou j'avais fabriqué avec du papier a dessin canson (celui de base pour faire dessin et peindre les petits) une boite passé au G4, rempli d'eau est laissé x jours (pliene) et il n'y avait pas de trace d'humidité. Alors peu être le canson dessin est traité pour résiter à l'eau?

L'eau reste aussi dans une feuille en papier non traité, souvient toi des "bombes à eau" ... à l'age où on étaient crétin et où les téléphones ne servaient qu'à téléphoner.

J'ai fait un tas d'essais avec le G4 - prend des échantillons avec des morceaux de papier et de carton et passe les au G4 - tu laisses bien sécher - ensuite tu mets quelques uns de ces échantillons dans l'eau et tu gardes les autres

Le lendemain tu compares : ceux qui sont resté au sec sont resté rigides, ceux qui ont passé a nuit dans l'eau sont mou ....

Maintenant que ce soit du Canson n'y change rien, le fait que ce que l'on met sous le G4 ait prit l'eau prouve juste que le G4 n'est pas étanche à l'eau.

A+ Xtian

Bonsoir à tous et nième merci de vos conseils.
Barbereau, j'ai bien compris le message, cette coque est ma sixième mais je n'ai pas de technique particulière, cette fois j'avais pensé que de faire des lattes fuyantes serait une bonne solution mais je comprends maintenant que non.
Lapin, merci pour le plan des bandes de tôles, mais je ne comprends pas tout, doivent elles se recouvrir un peu, de combien, est ce que cela correspond à la petite bande que l'on voit sur les photos, comment les plaquer contre la coque pendant le collage, je vois bien les bandes dans leurs largeurs, mais quelles longueurs pour les raccordements ? la distance entre deux couples par exemple ? Je vais commencer par approvisionner de la tôle aluminium épais 0,3 mm
Cependant lapin parle de la méthode de barbereau, de quelle méthode s'agit il ?
Je voudrais aussi un avis sur le marouflage fait avec de la toile en fibre et de la résine époxy, ce que j'ai pu lire sur le forum sur le conseil de l'Administrateur.
Et puis je verrai à réduire mes prétentions si je peine trop...

Je reviens après avoir trouvé un morceau de feuille d'aluminium de 3/10 épais, les choses s'éclaircissent, ça me parait jouable à mon modeste niveau, je vais faire quelques essais avant de prendre une décision.
Ma grosse question reste la méthode de collage et quelle colle ? Araldite 2 composants ou autre ? Et quel est le risque et les conséquences d'infiltration d'eau entre les tôles et la coque ?

Bien l'bonjour;
Pour le recouvrement " métallique ", pourquoi ne pas utiliser, en les déploiements, des canettes de bière ou soda. Elles sont en aluminium et ne doivent pas peser bien lourd et leur découpent se fait au cutter....

Bonjour
 La méthode que préconise Barberau  et que j'utilise aussi, pour la pose des baguettes. Tu mesure, avec un metre souple  le développé du couple au maitre; si tu utilise des baguettes de 15 mm de large, tu divise la longueur mesurée par 15, tu obtiendra le nombre de baguettes, Sur un autre couple ,vers l'avant, mesure du couple divisée par le nombre de baguettes, qui donneras la largeur de chaque baguette a ce couple, refaire l'opération a un couple plus vers l'avant, Meme opération pour l'arriére, Apres ..yapuka...jouer du rabot
   Pour les virures en surépaisseur, Regarde bien le plan n°2, "Coupe au maitre", et le plan n°5, "Fondation de la machine", le montage des virures en surépaisseur est bien représenté. Je commencerai par poser un gabarit en carton, tenu par des épingles, Le plan de développé de bordé représente la coque a plat, il suffit de mesurer, depuis la quille jusqu'aux bords de la bande, reporter cette mesure,avec un metre souple sur le gabarit en suivant la courbure. Un fois le tracé fait et controlé, reporter ce gabarit sur du placage bois de 4-5/10 et collé sur la coque a la colle a bois; Au 1/20, les rivets a tete fraisée sont invisibles

  Source: Livre" Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire " (Penhoet) ,1900-1950
  Voila un exemple de bordé riveté, les toles sont rivetées en surépaisseur, sans le soyage de la coque du baliseur, D'ailleurs,je me demande comment était fait ce soyage, a la presse?? Ces deux navires ont été construit en 1949, le baliseur a Nantes et le chalutier a Rouen, deux techniques différentes, celle du chalutier est plus simple,et c'est celle de ton remorqueur.
   Michel

Hello

Perso je déconseillerais un platelage alu, Lepetitsmodèles est nouveau ici mais pour les autres souvenez vous de Vivaldi !

Ca ressemble à du mâché et remâché mais alu est juste un terme générique qui ne veux pas dire grand chose, il y a des alliages d'aluminium et là certains sont de vraies merdes et Vivaldi s'en est aperçu à ses dépends avec le platelage qui est parti en poussière.

Sans connaissances exactes du type d'alliage il faut s'abstenir. En plus l'époxy n'est pas neutre avec l'alu ...

Du feuillard laiton, du "fer blanc", du carton ok mais "alu" c'est l'idée qui peut tourner à la catastrophe.

A+ Xtian

Bien l'bonjour;
Merci Chef !

A Lappin: Pour les baguettes c'est la méthode que j'ai utilisée, mais j'ai du louper quelque chose pour les baguettes particulières dont parle Barbereau, je reviendrai plus tard vers lui parce que je veux comprendre.
Je te renouvelle ma demande, les plans que tu m'avais envoyés par Wetransfert je m'y suis pris trop tard pour les récupérer et ils n'y étaient plus. Serais tu sympa de renouveler ton envoi ?? Par avance merci.
Et merci aussi à Xtian, j'allais passer commande de plaque d'aluminium.
J'ai compris les explications de Lapin pour le platelage et je vois que tu proposes même de faire ce platelage en contreplaqué mince. Du coup j'hésite entre le contreplaqué et le laiton...

Les douze plans viennent de partir, via We transfer
Michel

Ce que j'avais fait une fois pour représenter l'épaisseur de la tôle:
J'avais mis un scotch d'électricien en périphérie de la tôle et ensuite entre ces bandes appliqué de l'apprêt au pistolet ( peut-être fait à la bombe) en mettant plusieurs couches. Cela était pas mal. Je n'ai pas de photos.

Si une

A Lapin:
Un grand merci Michel, accepte mes excuses. Cette fois je viens de les imprimer en format A3, c'est génial !!

j'ai proposé du placage bois de 5/10, parce que, c'est plus facile a travailler, a coller et a tenir avec des épingles pendant la phase de collage, Et si tu rate ta découpe, le placage bois coute moins cher que le laiton, Il vaut mieux réserver le laiton, a la fabrication de petits éléments, que des grandes bandes noyées sous la peinture

Il me semble que le bois ne sera pas adaptable au rond des surfaces non ?

C'est le principe même des tôles de bordé développable sur les carènes à bouchains vifs et dés lors quasi inapplicable sur une coque à bouchains ronds sauf sur des zones comme parfois l'étrave, la muraille au plus large ou le fond, et encore pas toujours.

Mais au niveau du ventre rond c'est impossible. Du feuillard de laiton s'adaptera comme on repousse pour faire des plats ou des casseroles

@ Hubert : astucieux ce truc !

A+ Xtian

Avec la bande de placage bois,Une fois coupée suivant le gabarit,  on peut la fractionner en plusieurs morceaux, chaque morceau s'adapte a la forme;  Grandeur, si on regarde bien le plan de développé de bordé, les bandes sont faites de plusieurs toles, Les joints sont indiqués par un petit triangle avec une fleche qui montre le joint. Il suffit de faire pareil avec la bande de placage. Chaque tole est mise en forme suivant l'emplacement qu'elle occupe, Il faut avoir des notions de chaudronnerie pour former le métal; A deuxieme vue, les toles sont soudées bout a bout, mais les virures sont rivetées les unes aux autres, construction mixte,  Un jour que je me promenais sur le port,dans les années 1967, une porte des AFO était ouverte; a l'intérieur des ouvriers étaient en train de former une tole, d'environ, deux metres de long environ, par un peu plus d'un metre de large, sur un gabarit en bois qui représente un élément de coque , ils la formaient avec un grand chalumeau et a la masse;

Le façonnage de tôle de bordé à la masse c'est moyenâgeux !

Les chaudes de retrait sont bien plus simples mais ça demande de l'expérience - en gros tu chauffes sur une face et de l'autre coté tu passes une étoupe mouillée et hop le refroidissement différencié des deux faces d'une même tôle la forme petit à petit ... facile à dire !

Mais faire une chaude de retrait ou taper dessus à la masse sur du bois ... Non blague à part je reste sceptique pour faire les sur-épaisseurs en placage bois.

A+ Xtian

C'est du placage de 5/10, c'est souple;