LA COURONNEE IV - Bateau pilote de Loire - St Nazaire

c'est vrai que le bois demande un ponçage mais lorsque le travail est effectué proprement, un léger ponçage au papier 240 avant peinture est suffisant, ensuite du 400 et 600 entre chaque couche. Le plasticard ,lui, demande une couche d'apprêt avant peinture. Mais je ne cherche pas à dénigrer ce matériau, je suis seulement adepte du bois "d'arbre".
Totof, comment as tu conçu le positionnement du château sur ta coque ? Et je te remercie de ta réponse (et de la photo jointe qui est très intéressante) ainsi que celle de Xtian. Cela me conforte dans l'ébauche de solution que j'avais commencé.
Une autre question Xtian: comment déterminer le bouge de la couverture de la plage avant ?
A+

Bonjour à Tous,

Excuse-moi, je n'arrive pas parfaitement à comprendre ta question:

Totof, comment as tu conçu le positionnement du château sur ta coque ?

Si tu parles de la liaison entre la coque et le chateau arrière, c'était un des premiers sujets de discussion de ce post.

Au final, par suite à la visite du bateau, j'ai appris que le chateau arrière était entièrement réalisé en aluminium tandis que la coque était en fer.

Il existe une liaison entre ces deux matériaux qui se trouve au niveau des deux faces avant et arrière selon une ligne droite à 10 ou 15 cm du pont et qui remonte sur les cotes en formant un S; tandis que sur les flans, cette jonction se trouve au niveau de l'angle de cassure.

Ils appelent ce joint : 'une liaison bimétal Nobel'.


voici une photo de ce joint situé face arrière babord:



Sur la maquette, cela donnera la possibilité d'avoir un chateau qui pourra se soulever au niveau de ce joint.

illustration sous autocad:



Je ne sais si cela répond bien à ta question.

Très bonne journée à Tous.

Totof

merci Totof de ta réponse: effectivement je suis remonté à la page 2 et 3 et j'y ai retrouvé tes suggestions de liaison coque/château. Je connaissais le joint Nobel sous le nom de joint Triclad qui, m'a-t-on expliqué empêche une réaction chimique ( ou électrolytique) entre l'acier de la coque et l'aluminium des structures supérieures et de la salinité ambiante.
je vais entreprendre la réalisation des poutrelles de soutien de la couverture de la plage avant. Entre chaque phase, je commence la construction des apparaux de cette plage ( treuils de chaines, bittes d'amarrage,etc..)qui sont nombreux sur cette zone.

Hello

Tatata, le joint Nobel ou Triclad n'est pas là pour éviter la réaction électrolytique entre les parties alu et acier mais simplement pour assurer la liaison mécanique entre des structures bimatériaux.

Jusque là (environ des années 80) on liait les structures alu et acier par rivetage. C'était par exemple le cas sur le paquebot France dont les derniers étages étaient en alliage d'alu. Evidement il fallait aussi éviter la connection franche qui avec l'ambiance humide et saline provoquerait une corrosion de l'alu qui alors part en dentelle. Du coup entre l'alu et l'acier on mettait un matériaux neutre genre caoutchouc ou mélasse diverse. Mais il y avait quand même les rivets et à terme sa finissait souvent quand même en dentelle comme sur le France ou cette liaison était particulièrement pourrie quand je l'ai vu début des années 80 (après 20 ans) par contre j'ai vu des liaisons comme ça sur un autre bateau contruit pendant la seconde guerre mondiale qui avait super bien résisté.

M'enfin la liaison n'est qu'une liaison rivetée ...

Avec le Nobelclad, l'astuce est d'avoir lié des bandes d'acier avec des bandes d'alliage d'alu comme un mille feuille.

On a une bande qui est donc avec un coté alu, on peut souder l'alu dessus, et l'autre coté en ferraille : on peut souder la partie en acier dessus.

Cette bande est "fabriquée" par explosion (d'ou la société Nobel vendeur de dynamite) avec une astuce physiquo chimique entre les deux pour éviter la dentelle !

Lorsque l'on regarde La Couronnée IV on voit bien cette bande de Nobelclad qui déborde toujours un peu.

Voilà voilà

A+ Xtian

Bonjour à Tous,

Quelques nouvelles images:

J'avais oublié de découper le futur escalier de la timonerie. Comme quoi on pense pas toujours à tout.



J'ai ensuite réalisé les deux flans et les renforts angulaire du premier tableau avant.



On notera également les deux pièces de sortie de la vidange de sécurité des deux balastres de compensation du gite.

J'ai malheureusement très peu d'information sur ces deux cylindres, je ne sais si Xtian29 tu as des infos précises, dimensions, longueurs, diamètres,... Je serais très preneur.



Je travail également sur le dessin des bossoirs...

Très bonne journée à Tous.

Totof

Bonsoir à tous, bonsoir Totof
Je vois que ton travail avance bien et toujours aussi soigneux. Je ne voudrais pas anticiper la réponse de Xtian,et pour cause, mais je t'adresse la seule photo que j'ai pu prendre sur une des deux évacuations de ce ballast (appelé Flume Tank, selon l'article de Navire et Marine Marchande consacré à la Couronnée IV)
A+

Humm ça fait toujours plaisir de voir que mes articles sont lus ... oui oui je suis l'auteur de l'article dans Navires & Marine Marchande

Bonjour à tous,

Voici le flan intérieur tribord avec les trois poutres de renfort sur le tableau arrière du chateau et les équerres sur le flan.



J'ai réalisé les équerres de renfort en profil L de 1.5 mm. Ce qui est bien à l'échelle du bateau réel.

Par contre ce pose une question d'épaisseur final du flan lui même.

Je m'explique:

- sur le bateau réel les équerres de renfort ont bien une dimension de 50mm de coté; tandis que l'épaisseur de la tole du flan serait de 6mm.

A l'échelle du 1/33 cela donne les dimensions suivantes:

- équerre de 1.50mm et l'épaisseur du flan de 0,18


Pour des questions de solidité de la maquette, le flan a été réalisé en plasticard de 1.5 mm d'épaisseur.

Tout mon problème réside donc sur l'épaisseur final du flan de ma maquette: 3mm en lieu et place de 1.68mm soit presque 2 fois plus épais.

Je pense devoir placer un profil plat sur la tranche du flan non pas de 1.68mm mais 3 mm. Je n'ai pas vraiment le choix.


flan sans le profil plat.


image du réel avec le profil plat sur l'arrête du flan.


Juste une question, dans le cadre des maquettes de concours, est-ce que le jury apporte une attention à ce type de divergence entre le bateau réel et la maquette.

C'est juste une demande d'information, puisque ma maquette n'a pas cette vocation (ni même le début d'une polémique sur l'intérêt des concours - juste une demande d'information).

A moins que les bateaux présentés aux concours soient réalisés avec des épaisseurs de 0.18mm..... mais là je doute que ce soit en bois...


Très bonne journée à tous.

Totof

Il aurait fallut réaliser cette partie du flanc en 0.5mm ça aurait bien réduit l'épaisseur, tu peux encore le faire avec une découpe propre, un petit ponçage léger et tu remplace par cette petite pièce par la même en 0.5, ça te donnera 2mm au lieu de 3 et ça sera déjà mieux.

Bonjour tous
Cest pour cette raison que je fais ces zones en fer blanc de 3/10 ,collés a l'araldite dans des feuillures de la meme épaisseur dans le ctp
Michel

Bonjour à tous,

Merci Nico et Lapin 44 pour vos deux solutions techniques.

Je dois reconnaître que j'avais pensé au 0,5 mm en Plasticard comme pour le pont supérieur, mais c'est un endroit du chateau qui sera particulièrement sollicité lors de l'emboitage du chateau sur le pont de la coque.

Le 0.5mm m'avait paru trop faible en épaissseur pour résister à cette sollicitation.

Par contre mélanger le plasticard avec du fer blanc, je n'y avais pas pensé.

Je suis toujours un peu frileux de mélanger des matériaux entre eux. Leur réaction aux dilatations n'étant (sauf erreur) jamais les mêmes.

Lapin 44 (et les autres membres du forum), as-tu deja 'mélangé' avec de l'aradilte, du plasticard et du fer blanc ?

Certains étaient frileux du 'mélange' bois / métaux, mais cela pouvait fonctionner avec un très très bon collage (cf supra à propos de la réalisation de l'étrave). Quant est-il du 'mélange' plasticard/métaux ?

Très bon dimanche à tous.

Totof.

Pourquoi pas, avec le fer blanc ou laiton / plasticard, mais tu auras du mal à réaliser une feuillure dans ce dernier donc au final tu auras peu de surface de collage (0.3 mm).

Perso je resterais dans le domaine du plasticard, en effet ta pièce sera collée sur le haut et sur un des coté, rajoute à ça les renforts en profilé L 1.5, au final et sous réserve d'y faire un peu attention quand même ça ne devrait pas trop bouger.

Bonjour totof et nico
Je vous mettrais des photos des que mon ordinateur sera réparé,Je suis sur un portable qui n'a pas le fichier photo;
La liaison, fer blanc contreplaqué a l'araldite colle trés bien, je fais des feuillures de portage de 5 mm . Sur mon COLBERT, la liaison entre le chateau et le pont tente, entierement fait en fer blanc de bidon d'huile ,qui recouvre les treuils ainsi que les cornieres en dessus ,fites avec des bandes de ferblanc pliées et mise aux bonnes cotes a la lime avec des gabarits d'épaisseur, En 1975 ,les profilés laiton n'existaient pas, Depuis ce temps, cela n'a jamais bougé ,ni fissuré
Michel

Voici des photos, Je me suis souvenu que j'avais mis le fichier images sur une clef


Les debords du pont embarcation du Jacques Cartier

Le pont tente, la passerelle, les pavois, et le portique sont en fer blanc de bidns d'huile, et cela a été réalisé en 1973,1975,

Pavois de l'Aturri


Michel

Bonjour à tous,

Il est des décisions plus difficiles à prendre que d'autres (toute proportion gardée puisqu'il ne s'agit que d'une maquette et non pas une question plus 'grave').

Je viens de détruite une partie du chateau pour recommencer la réalisation des flans en 0.25 mm voir même en 0.13 Je ne sais si cela relève de la folie, mais je me suis dit qu'il ne faudrait pas devant la première impasse cèder à la tentation de continuer...sans modifier voir corriger cette petite erreur d'épaisseur.

Cela donne toute de même presque 6 heures de perdu, mais je suis certain que sinon je regarderai tout le temps cette espace de la maquette en me disant ici, il y a une erreur que tu pouvais corriger.

La solution que j'ai trouvé sera donc de réduire les deux flans au droit du tableau arrière du chateau.

Je vais ensuite rédécouper des nouveaux flans dans du 0.25 mm ou du 0.13 puis les coller directement sur les flans existant actuellement en 1.5mm.

La découpe sera faite avec une hauteur supérieur de 1.7 mm pour correspondre au débord du flan qui forme le rebord du pont.



Comme quoi, à toute erreure une solution et même une amélioration.

Très bonne journée à Tous.

Totof

Peux tu faire une photo? je crois avoir compris mais j'aimerais une image pour être plus sûr

Si, tu peux comme ça, le can de la tole sera plus réaliste, Reste a savoir si cette faible épaisseur ne vas pas jouer avec l'exposition au soleil? Quand aux six heures de perdues, sans etre perdues, tu en perdra pire, lors de la peinture. Si tu est doué pour l'aérographe, ça vas, sinonn...

ichel

Attention à la quantité de colle déposée

La colle agit par dissolution superficielle du styrène. Ca s'assimile plus à une soudure qu'à un collage.

Mais pour du produit très mince ( 0,13 mm ) on passe vite de la superficie à l'extérieur.

Bonjour a tous

Lapon 44 tu parles de peinture est-ce qu'il y a un traitement de surface a prévoir pour la peinture sur du Plasticard?

Certain dise que non et d'autre que oui. Comme toujours il y a les deux avis?

Pourriez-vous me donner votre avis?

Car s'il y a besoin d'un traitement de surface il faut peut être mieux que je traite chaque pièce avant son collage ( bien entendu je ne traiterai ni ne peindrait les surfaces a encoller.

A vous lire

Totof

P.S: je vais utiliser du 0.25 pour ne pas voir le flan fondre a la colle ou au soleil

Bonjour à tous, bonjour Totof
pour répondre à ta question sur la peinture, par expérience personnelle sur le kit Loyal de Modelslipway tout en plasticard (et coque en résine ), j'avais peint directement sur ce matériau et j'ai eu la surprise de voir la peinture s'étaler très irrégulièrement, voire de couler, comme si la surface était grasse. Après m'être renseigné, il m'a été répondu que le plasticard conservait la trace des doigts lors de la manipulation, qu'il fallait le nettoyer APRES collage avec un détergent léger (type produit à vaisselle) et ensuite passer un primaire en bombe pour surface plastique. Ensuite, effectivement, aucun souci de peinture que ce soit à la bombe ou au pinceau. Cet avis n'est que personnel, qu'en pensent les autres modélistes ?

Lechim est dans le vrai , toute matière autre que le bois, doit être "dégraissée" avant peinture, dégraisser veut dire enlever la fine pellicule de produits parasites, buée, moiteur des doigts, produit glaçant des plaques plastiques, très fine pellicule de corrosion des métaux, etc. éventuellement passer un apprêt neutre avant peinture.

JCC

Bonsoir a tous

Est-ce qu'un des membres pourrait me dire si ce livre est riche en enseignement sur le Plasticard

http://www.micro-modele.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=6004&category_id=114&option=com_virtuemart&Itemid=8&lang=fr

Merci par avance

Très bonne soirée

Totof

Bonjour a tous,

Peu de réponse a ma demande d'info sur ce livre!

A vous dire vrai, je ne suis pas satisfait de mes découpages de fenêtres dans le Plasticard.

Comme j'ai décide de recommencer les deux flans dans du 0.25 mm je souhaiterai perfectionner la méthode de coupe principalement dans les arrondis.

Pourriez-vous exposer vos idées ou solutions.

Par ailleurs, on remarque que les fenêtres sont décale de 10 cm vers l'interieur. Comment réaliser les vitres? Autrement quel matériau vous utilisez pour la transparence? Et la réalisation du rebord?

Je pensais partir d'un morceau de vitre découpe a la bonne cote, puis j'aurais place un profil plat de 0.25mm x 5mm qui serait colle sur la tranche de la vitre puis applique a l'interieur du flan.

Ainsi fait, la vision par l'exterieur sera celui d'une vitre en décale du flan.

Que pensez-vous?

En espérant que mes explications écrites seront suffisantes

Très bonne fin de journée

Totof

Hello
Avec le carton, et pour mes modèles au 1/15e :
je trace la paroi avec ses fenêtres à l'ordi, l'imprime et colle le papier sur le carton 1,5 mm.
Je retourne à l'ordi sur le tracé des fenêtres et je donne une épaisseur au tracé, de 5mm, cette épaisseur s'ajoutant de part et d'autre du tracé.
J'imprime et je découpe dans du carton 1mm, J'obtiens ainsi les encadrements dont es arrondis intérieurs seront découpés à l'emporte pièce et les arrondis extérieurs aux ciseaux.

Je commence par découper les arrondis intérieurs que je fais à l' emporte-pièce adapté en le posant juste sur les deux lignes formant l'angle de la fenêtre, et je réalise ainsi tous les arrondis intérieurs. Je coupe alors les droites de la fenêtre au Xacto pointu, en me guidant sur un réglet métallique posé tangent aux trous arrondis.
Enfin, je coupe l'extérieur des encadrements au cutter, en faisant les arrondis par après aux ciseaux

Je passe alors aux parois, que je découpe et dont les fenêtres sont découpées sans arrondis avec un Xacto.
Les vitrages sont découpés sans arrondis d'après le même gabarit imprimé
Je colle les encadrements à cheval sur les fenêtres, et je colle par l'intérieur le vitrage sans arrondis.
Nickel !

plus de détails ici :
http://navi.modelisme.com/article598.html

Bonjour à Tous,

Merci ALbertus pour tes schémas.

Dans le cadre de la COURONNEE IV, les vitres ne sont pas en applique sur les parois, mais en retrait.

Illustration en image.
Timonerie arrière Babord


Timonerie arrière Tribord


C'est ce retrait que je cherche à reproduire avec le plus de réalisme.

On notera également que la vitre est plus petite de l'encadrement avec un petit 'retour' de 1.5cm sur la vitre.



A titre d'information, pour les fenêtres ouvrantes, la forme est différente, mais celle-ci ne me pose pas de problème de fabrication : un profil en U entourant la vitre.




Albertus, qu'utilises-tu comme matériaux pour faire la vitre en elle-même: du polyester transparent (ex: page 7 - base de page - du catalogue Multirex http://www.multirex.info/catalogue/CatalogueMatiere.pdf)


J'ai vu sur un site qu'un maquettiste utilisait du verre de montre ? Qu'en pensez-vous ?

Extrait d'une sitation du site (milieu de page)

Restait plus qu’a enlever les vitres provisoires et à les remplacer par des vrais qui elles seront en polymachintruc qualité horlogerie (autrement dit : le verre de montre). Il y a eu bien sûr un coup de peinture entre les 2 photos.

Lien du site : http://cnavale.quennetier.free.fr/spip.php?article144


Merci pour vos bons conseils.

Très bon WE

Totof