Construction d'un ABEILLE POULIGUEN

Hello  

Exact, il y a des cartes IMTH et puis les aussi manettes d'ailleurs ... Bon c'est sûr que s'il veut que je l'aide il faudrait mieux passer en Seapod mais on en est loin et le Hibou n'a pas encore le Q sorti des ronces avec ce canot !

Tiens au fait il ne devrait être ni aux couleurs de Boluda ou des Abeilles, ni avoir un nom français car Hibou pense le faire en Smit

Ca ira bien avec le Smit qu'il a déjà et puis il n'y a pas l'échelle de quai et le mât est rabattable (moins grande boite !!!)





A+ Xtian  

Namornik et Lapin pestaient contre les investisseurs Français ...

Vu sur facebook, voilà ce qu'ils font en Chine











Mais c'est pas non plus un investisseur, juste un gars dans un club de Hong Kong -

Je trouve pas ça très compact, il doit y avoir une raison à ces longues courroies, mais je ne sais pas pour quel bateau c'est prévu. les hélices font 40mm de diamètre (apparemment pour les petits).

https://www.facebook.com/groups/303441776524206/

A+ Xtian

Et encore, il n'y a pas le capteur de position ...

sinon, pratique pour régler la tension des courroies, mais la deuxième dépend de la première ...

Pat_2b

Non Non xtian,
je ne pestais pas contre les investisseurs français, je pestais simplement contre la gouvernance du pays qui n'aide pas assez les startup ou petites entreprises françaises et indépendants en les assomant de taxes et empêchant tout développement.

C'est quand bien ce que fait ce gars a Hong kong, l'idée est là et je suis sur qu'il ne montre pas tout. Je pense que la partie électronique de gestion du pod est déjà réalisée et a moindre frais.
et dans la foulée, commercialisation et ça arrivera sur nos étagères en Europe a un prix défiant toute concurrence :-(  

Je me trompe ?

Pour en revenir au servo 360°,
j'ai déjà dépouiller un p'tit gros d'acrobatie (Sukhoi 26) et me restait un seul servo Hitec avec pignons acier a fort couple, ces servos qui m'ont d'ailleurs couté une petite blinde, je ne voulais pas trop les bricoler au risque de me louper.
J'ai donc opter pour le genre de produit de chez Ali, qui me coute pas cher et ainsi si il faut les bricoler, et si je me loupe, ça me fera moins mal  
Il faut que je les essayes et après je vais pouvoir dire, si oui ou non, c'est de la daube  

A bientôt
Philippe

  chrono,

pour la coque, non je n'ai pas fait grand chose. j'ai juste mis des renforts de couples pour faire l'équerrage, coller les plaques supports de pod et mis une baguettes de part et d'autres de la quille.



Je vais peut être recoller une ou deux baguettes, histoire de faire tenir l'ensemble, pour le démonter du chantier quand j'aurais reçu le materiel et fait la platine.
Je voudrais pre installer tout ça dans la coque "ouverte" de façon a avoir un maximum de liberté de passage de mes mains pleines de doigts    
Si il faut faire des calages, ce sera a mon sens plus facile. J'ai tellement galèré sur les autres coques, que maintenant je commence a comprendre la douleur

A bientôt
Philippe

Bonjour ,

les 2 plaques ou il y a une croix tracée au crayon c'est le renfort de support des schottles ?
Entre ces plaques et le bordage de la coque il y a un vide ou les plaques sont collées sur le bordage . S'il y a un vide comment comptes-tu faire l'étanchéité pour le passage de coque.

A+
sismique76

Hello

En fait à quoi sert ce renfort ? C'est une manie de vouloir faire des coques de bateau comme bunker.

Une coque avec des couples en ctp et un bordé en 3mm : en fin de posée du bordé tu peux lui virer tout ses couples sans aucun problème elle resteras encore largement assez solide. Alors venir mettre une plaque entre deux couples c'est totalement inutile.

Mais peut être que justement ces deux plaques avec la croix ne sont que temporaire le temps de la posée du bordé ?

A+ Xtian

Sismique,

Oui, ce sont bien les plaques supports.

Ben voilà, je me suis posé la question. Bois ou resine ?

Le plus simple serait de combler avec des plaquettes fines de CTP et poncer afleur des couples. Au moins je serais sur de combler l'espace vide,
et quand je vais faire le trou pour le passage de la bague support de pod, je serais sur que la périphérie, sur toute la hauteur du perçage, sera pleine.

tandis que la résine, elle file là ou elle veut et je ne suis pas si sur d'un remplissage parfait des vides.

Donc, plaquettes fines de CTP bien collées entres elles.

A bientôt
Philippe

Si ces plaques sont bien perpendiculaires à l'axe de rotation, cela permet d'avoir une référence pour l'installation finale !

Pat_2b

xtian, ce n'est pas des plaques renforts. Ce sont mes supports angulaires de pod.

Avec la platine fixée sur le pod, tout les efforts seront reportés sur cette plaque et repris sur les couples, non sur le bordé.

Le reste des renforts qui ont servis a tenir les couples lors de l'équerrage, sera enlevé, bien sur.

A bientôt
Philippe

Ok, ce sera ta façon de faire.

On construit tous avec des méthodes différentes, Lapin en classique à l'endroit, Sismique en classique quille en l'air, moi en shape de mousse stratifié, Crono en mélange de couple et mousse ...

Reste que je préfère faire les équerrages des propulseurs avec la coque finie, je trouve ça bien plus précis et puis là je trouve que tu commences déjà à perdre de la hauteur entre les couple et cette plaque. Quand il te manquera 3 mm pour que ça passe tu risque de le regretter.

A+ Xtian

Bonjour,

L'utilisation d'un servo 360° n'est pas utile avec le système Seapod. En effet, il faut un simple motoréducteur. On utilise souvent un servo modifié car c'est un motoréducteur assez compact et qui comporte déjà tout ce qu'il faut pour le fixer facilement.

Les servo 360° servent principalement dans la robotique, et ne sont ni plus ni moins que des motoréducteurs avec variateur de vitesse. Ils sont pilotés directement par le signal issu du récepteur, suivant la position du manche, il tourne à l'infini dans un sens ou à l'infini dans l'autre. Ils sont utilisés, par exemple, pour faire un "robot" à chenilles.

Au début de l'histoire, comme le dit justement Xtian, j'avais volontairement mis un "gros" motoréducteur pour montrer qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait. Le plus important est d'utiliser un moteur "assez lent" et surtout que le capteur tourne à la même vitesse que le pod.

Bonne journée,
Patrick

Bonjour Patrick
C'est bien se qu'il me semblait! Mais trouver un petit motoréducteur adéquat , et le monter avec engrenages tangentiels n'est pas évident ,pour avoir la bonne vitesse de rotation, D'ou l'usage d'un servo modifié est plus pratique, pour les raisons que tu explique;  A essayer le montage 60/20/60 ,  Je vais me renseigner sur la vitesse de rotation d'un zdrive grandeur.

Bonsoir a tous,

Merci pour ces explications Patrick. Déjà, ces servos n'ont donc pas de butée (a vérifier quand meme) et Je vais devoir les ouvrir , des que je les reçois, et enlever la partie électronique (le var de vitesse et un potar de point 0, je crois) . Du moins je vais essayer, puis après, je peut les alimenter en direct sur du 6v ? et c'est le signal du SEAPOD qui fera le "go" ou "no go" dans un sens ou dans l'autre ?

Tiens moi au courant, , patrick, des que tu m'envoi le colis

A bientôt
Philippe

en fait, pour ces plaques qui me serviront de supports angulaires des pods, je me suis servis de l'épure que j'ai tracé sur calque.
et reporté l'emplacement sur les couples.
c'est tout.
en faisant cette epure, je vois que vers le haut sous le barreau, j'ai de la place "a l'aise", pour je pense, un montage comme le tiens, c'est a dire, le codeur au dessus de la couronne du servo. Si jamais, je n'ai pas la place, alors je m'étalerai ds le sens de la longueur pour la platine et fera un système comme Sismique.

A bientôt
Philippe

Bonsoir a tous, le matériel arrive doucement, encore les servos a venir.



Puis bien sur, poulies et courroies. J'ai trouvé une adresse par chez moi, il faut que je passe commande.
Je vais m'orienter vers un rapport 1/3 pour la vitesse de rotation d'helice et pour le Z-Drive.
Du 10/30 pour l'hélice et du 20/60 pour le Z-Drive. Je verrai bien ce que ça donnera.

Une petite question (peut être bête ?). Pour l'axe moteur, il a fallu le remettre en position adéquate. Y a t'il besoin d'y remettre un circlips en bas, afin d'éviter que la cage extérieure remonte. Vu qu'avec la courroie, qui va lui tirer dessus, la cage aura peut être tendance a remonter ?
est ce qu'avec les aimants, cet effet ne se produira pas ?  

Et quelques baguettes de plus sur la coque, mais rien de spectaculaire pour le moment :-)

A bientôt
Philippe

Bonsoir a tous,

Quelques news de l'avancement d'escargot que je suis

Les éléments de la platine technique arrivent petit a petit, pour les servis 360°, je crois que je vais m'assoir dessus, car toujours pas reçu, ça fait presque 40 jours que c'est commandé et rien reçu encore, donc ouverture d'un litige et remboursement.
Je vais donc sacrifier 2 servos de 8Kgs, pignons acier, que j'avais.
il y a encore les 2 couronnes du pod en usinage, l'usineur qui a en ce moment a des priorités, me fait attendre.
Gabarit carton fait le week end dernier, je voulais compacter l'ensemble, réduire en longueur mais ça va pas avec le servos qui prends de la place en profondeur, je n'ai pas pu le placer autrement et en plus, avec le rapport de 1/3, 20 dents sur le servo, ça le rapproche du corps du Z drive, obligé de raboter un coté de la collerette.

Du coup, au fil de mes réflexions, j'avais dit que le codeur irai au dessus du servo, mais là maintenant avec le rapport d'1/3, ça va pas être possible. D'ou l'allongement de la platine, mais ça va aller, ça passe a l'aise


Le moteur brushless a l'AV et le codeur a l'AR par dessus la poulie, puis le reste ailleurs.

Du boulot ce week end, preparation partielle des platines et puis continuation des bordés de coque. Je vais encore surement pas tout faire ce que je prévoie    

A bientôt
Philippe

Hello Narmornik
Pourrais tu me faire une photo général de ta coque ,c’est juste par curiosité pour voir comment tu as géré avec le bordé en lattes .
Merci d’avance
A+
Michel le Tf du 91

Bonsoir Chrono,

J'ai gérer le bordage tout simplement,
en partant de la quille, en alternant baguettes G et D, brochettées comme j'ai pu, puis pour la rigidité "sommaire" de l'ensemble pour après debridage du chantier, j'ai coller 3 baguettes de part et d'autre.
il est clair que j'aurais pu faire sur les parties developpables, avec un CTP de 3mm aussi



J'ai pu ainsi avoir une plus grande aisance pour passer mes mains pleines de doigt, pour réaliser mes passage de Zdrive et aligner les corps de ceux-ci.



Bien sur, après ça, retour et bridage des couples sur le chantier pour finir les bordés.
Les blocs AV et AR seront evidés.

Voilà, c'est comme ça que j'ai procede

A bientôt
Philippe

Hello
Merci pour Les photos , j’ai hâte de voir la suite surtout avec les blocs avant et arrière c’est les plus délicats je pense à faire .
A+
Michel le Tf du 91

Salut
Le plan de cette partie montre des couples qui sont orientés a partir d'un point a l'axe du bateau, J'avais fait cet avant en tranches de 10 mm d'épaisseur, si je me souviens bien, c'était a partir d'une planche de palette en bois blanc,sans doute du peuplier, La planchette,qui trainait dehors avait passée plusieurs jours sur le radiateur, ensuite passé a la dégauchisseur, attention aux doigts, surtout avec la machine de l'atelier modelage; qui prenait cinq millimétres en une passe, et a la raboteuse a 10 mm d'épaisseur, Tracé suivant le pont, l'étrave et le couple, Couper a la scie a ruban, avec un compas tracé l'intérieur a 10 mm également, couper et dégrossir suivant les pentes de l'étrave et du couple, meme opération pour les autres, Bizarrement, ce bloc, construit en 1999, n'a jamais bougé, aucunes fissures, gonflement ou retrait.


Une fois assemblé, l'intérieur du bloc, est poncé au gros papier de verre pour réduire l'effet de marche . ce n'est pas néccessaire, mais cela fait mieux

Bonjour a tous,

C'est en gros ce que je pense faire, mais sans Degauchisseuse, j'en ai pas. Effectivement il faut bien sécher la planche avant de s'en servir, parce que dans tous les magasins de bricolage, le bois qu'ils vendent n'est pas sec.
Les blocs AV et AR seront évidés en gardant, environ, une toile de 10mm.

A bientôt
Philippe

Vu la largeur des éléments des blocs,si c'est une planche du commerce, elle est déja travaillée. La mienne provenait d'une palette que j'avais démonté; La planche étant voilée, ,j'avais ces machines a disposition, je les ai utilisé.

bonjour tous, une possibilité c'est le montage par 2 ou  3 couples horizontaux et de relier par un bordé de planches en vertical comme dans la marine ancienne maquette arsenal et comme sur le croisic sur une des parties arrière
amicalement crisdau

Hello

Je ne serais qu'en partie d'accord avec toi Chrisdau car pour ce qui est de l'Abeille Pouliguen le bordé d'étrave n'est pas développable, dans la vraie vie ce sont des tôles travaillées aux chaudes de retrait ou aux presses de formage.  Et donc quelque soit le sens où tu placeras tes couples tu n'auras aucune génératrice permettant de mettre des lattes simplement.  Le plus simple est dés lors ici le bloc.  

l'étrave en "patatoïde sphérique" d'un sister-ship italien de l'Abeille Pouliguen



Et pour ce qui concerne l'arrière de ton Croisic, là on est vraiment dans le développable pur et même extrêmement simple avec un plat pour le tableau arrière et deux cônes pour la liaison avec les flancs.  Au vu de la couche de mastic que tu as mis sur ta coque, la méthode que tu as utilisé n'est pas la bonne !  Utiliser de la plaque fine aurait immédiatement été bien et sans mastic cache misère

A+ Xtian