FAIRPLAY 30 - 1/50 - de la Totof Compagnie

Bonjour Barbereau,

Un GRAND merci pour ta participation.

Après un scan à plat sur LIDE 210 CANON en résolution 400 et perpendiculaire à l'axe de scan, j'ai modélisé sous AUTOCAD la pièce centrale.

il y aurait 75 dents pour un diamètre extérieur de 97.92 mm





Etonnement, j'ai modélisé dans un premier temps la section de droite de la pièce et réalisé ensuite un copie coller du bloc de ces 11 premiers dents.

En rotation sur 400 gr, il a concordence entre la dent de départ et la dernière d'arrivée.

Par contre, la pièce n'est pas symétrique en rotation, entre la fraction primaire des dents de droite et la fraction secondaire des dents de gauche. Il y a un décalage !!!

A vous lire pour avoir votre idée du résultat sur la question du module / pas avec ces 75 dents.

Très bonne journée à Tous

Totof-marie

Ca avance !

Maintenant il faudrait trouver le vrai nombre de dents, à mon avis c'est 74 (juste une impression)

Alors:
- avec 74 dents je trouve un module de 1.289 (1.3)
- avec 75 ====================> 1.272
- avec 76 ====================> 1.256


Note : il y a quand même un gros defaut de conception quelque part dans leur truc !

je m'y replonge, a plus

En prenant Øext = 20.74 et 14 dents je trouve un module proche de 1.3 (1.29625). Ce qui est du même ordre de grandeur que les résultatsde Barbereau.

Claudius

De retour !

J'ai trouvé ça:
petit fichier Classeur2.xlsx

Ça pourra être utile à d'autres

Après quelques essais et calculs je retombe sur toujours sur mon idée de 74 dents et module 1.3 c'est le plus proche à mon avis en partant d'un diam extérieur d'environ 98. C'est aussi le module qui avait ma préférence pour le pignon !

Si on tient compte des tolérances, du retrait du plastique au moulage, de ses déformations, etc...

Çà reste assez hybride comme module, mais ça existe !
Le module 1.25 doit passer lui aussi en ajustant l'entraxe

Vos avis ?

EDIT: le module 1.25 (standard ISO) donne 76 dents pour un diam 97.5 (plus facile a trouver dans le commerce !)

Totof si tu peux me fournir le dessin 2D vectoriel du pignon que tu souhaites, je peux te le faire en impression 3D pour faire des essais.

Claudius

J'a irepris ton secteur denté avec solidWorks d’après ton scan.

Bilan: c'est bien l'equivalent d'une roue de 74 dents ! donc module 1.3

Par contre, la forme des dents de ta piece, c'est pas triste ! Ils ont taillé le modele à la hache !

Vus les defauts des dents tu peux prendre du module 1.25 (standard) ça passera tout pareil

EDIT: grosse erreur de manip de ma part !

Equivalent d'une roue de 76 dents et module 1.25 d'apres un pignon créé avec solidWorks et presenté à ton scan

Bonjour à Tous,

Un GRAND merci Barbereau et Claudius pour votre aide.

je vais donc partir sur un module de 1.25 au moins pour faire un essai.

Claudius, merci pour ta proposition d'impression 3D. C'est une très bonne idée.

J'ai le plaisir de disposé aussi d'un VERTEX K8400 et de disposer du DVD DXF des produits de chez HPC.

Je vais donc réaliser la création d'un fichier STL et ensuite une impression 3D ce WE pour voir.

Très bonne fin de semaine à Vous tous.

Totof-marie

Ok tu as donc tout ce qu'il te faut, bon courage pour la suite

Claudius

Tiens nous au courant pour les essais

Vu que tu es équipé pour imprimer, si besoin j'ai la possibilité de te creer un/des fichier(s) STL de pignons normalisés, ou modifiés, aux modules, nombre de dents, forme de moyeu, etc que tu désire (tout comme Claudius surement ) (bibliotheque de SolidWorks)

Bonsoir à Tous,

Quelques avancées de mon projet…

Les roues crantées en impression 3D ne m'ont pas donnée totale satisfaction.

J'ai donc changé de solution.

Retour avec le principe d'une poulie crantée avec courroie:

la solution en images

à droite la poulie telle que achetée chez HPC - à gauche la même poulie qui a été percée par une mèche de 14.5 mm



Dans une premier temps au tour puis juste à la fin sur une perceuse à colonne.




Ensuite suppression de la roue crantée sur le tube du schottel (ponceuse et cuteur).




Le solution passe ensuite par l'enfilage de la roue crantée :



Avec la situation finale:







Il me reste à réaliser un perçage dans la roue crantée avec une vis sans tête.

A suivre pour la suite de la mise en place dans la coque.

Très bonne soirée à Tous

Totof-Marie

Bonjour,

Bravo , beau travail, mais il ne faut pas se louper sur le centrage pour le perçage .

A+
sismique76

Bon boulot !

La solution roue crantée/courroie est meilleure que celle d'origine.

Tu pourras avoir plus d'options comme cela, du genre emplacement des moteurs au mieux et rotation des propulseurs indépendamment l'un de l'autre par exemple

Bonjour à tous,

Sismique, pour le centrage : je pense que le perçage avec le tour est une solution rassurante. La perceuse à colonne est utilisée que sur le dernier mm.

Après, ce qui est aussi à prendre en compte c'est que ce dispositif ne porte que sur l'orientation indépendante des deux schottels par un servo et l'IMTH pour chacun des deux schottels.

Il ne s'agit aucunement de la transmission d'un moteur sur la rotation de l'hélice du schottel. La vitesse de rotation est donc ultra faible. Le centrage est dans ce cas moins impératif.

À suivre

Très bonne journée à tous

Totof-marie

Bonsoir à Tous,

Pour placer le propulseur d'étrave PATMAT 2350 utilise ce produit:






Est-ce que quelqu'un connaît ce produit ?

Il n'est pas très facile à trouver dans le commerce et son prix n'est pas très abordable…


Peut-on le remplacer par un produit plus classique du type époxy deux composants lentes ?

MAIS, j'ai le même problème que sur le KIT de PATMAT 2350 : les trous bâbord et tribord de la coque ne sont absolument pas alignés. Il va me falloir rétablir l'alignement, ce qui va conduire à avoir un trou important dans la coque comme le montre la photo de PATMAT 2350.





Le petit problème est alors que la colle époxy est un peu coulante et je ne sais comment bloquer cet écoulement lors de la prise de la colle.

Merci par avance pour vos réponses.

Très bonne soirée à Tous

Totof-Marie

Hello

Tu as une idée du type de matière pour la coque et du type de matière pour tes rallonges de tube du propulseur d'étrave ?

Pour garder le produit dans la coque et empêcher qu'il s'échappe : le scotch marron de déménagement .... j'en utilise pour un tas de truc et ici en particulier c'est finger in the noze

A coté de ça, c'est un peu du travail de patachon le tartinage de patmat

A+ Xtian

Bonsoir à Tous,

Xtian29, tu trouveras ci-dessous deux photos de l'intérieur de la coque.

Elle est réalisée en fibre de verre, mais je ne serais dire si nous sommes devant de la résine époxy.






En tout cas, je trouve incroyable que pour un kit de si belle qualité, les trous de la coque pour le propulseur d'étrave soient aussi mal alignés…

Un travail de ….



Pour ce qui est de l'utilisation de l'époxy lente, bloqué avec du scotch, savez-vous avec quelle matière on peut épaissir cette colle.
Je ne sais s'il existe une poudre miraculeuse… recette de nos grands-mères.

A vous lire.

Très bon WE à Tous.

Totof-marie

Poudre miraculeuse pour épaissir les époxy :

https://www.viral-surf.com/fr/microballon-silice/237-microballon-100gr-5214512547846.html

Bonjour à Tous,

Avec une extension du potentiel de chantier sous la tente de la table jardin, je peux travailler sur plusieurs maquettes en même temps et attendre tranquillement le séchage des pièces collées.

Donc voici quelques avancements sur le FAIRPLAY 30

SUR LE PROPULSEUR D'ETRAVE:

Il n'est par fourni dans le kit. J'ai donc utilisé le propulseur de chez RABOESCH dont la référence est sur le lien suivant :

https://www.cap-maquettes.com/Propulseurs-d-etraves.html#topPage



Le montage en quelques images : pour le calage






Vous aurez remarqué les deux fils de longueur strictement identiques qui placés en axe dessiné sur la planche en prolongement précis du ber de pose de la coque.


Puis collage en époxy bi-composants lent .





Enfin découpage des tubes et ponçage à fleur de coque:







SUR LA MOTORISATION ARRIERE :

Calage à hauteur strictement identique :




Collage également en époxy bi-composant lent




Résultat à vide



et avec la motorisation en place








A suivre

Très bonne soirée à Tous

Totof-marie

Hello
Super Totof hâte de voir la suite
A+
Michel le TF du 91

Bonjour.
Travail propre et soigné comme d'hab !
C'est cool.
Merci.

Bonsoir à tous,

Pour avancer sur la coque et positionner au mieux les deux tubes d'ancres, je commencé le montage du treuil avant.

A noter que le flan tribord serait différent dans la pièce du kit et la réalité du navire : il y a une réhausse, là ou passe les tubes hydrauliques.




source rc groups: PATMAT2350

On notera aussi que les flans extérieurs des tambours sont fermés, alors que sur le KIT, le tambour de frein du treuil est ouvert tant à Bâbord que à Tribord !!!



Je vais donc décidé de réaliser des pièces complémentaires pour combler cette différence de hauteur du flan et la fermeture des frein du tambour du treuil.


Un peu de plasticard et retour à une approche de la réalité devrait être possible.




J'ai aussi remarqué une sorte de bac de rétention sur le pont. On en voit une trace sur la photo ci-dessous:





Mais je n'arrive pas trouver des informations sur la grandeur et l'emprise de ce bac.


J'ai juste trouvé une maquette de ce treuil sur le net qui présente ce bac comme suit:



Est-ce que l'un de vous aurait des infos de confirmation sur la grandeur de ce bac ?

Très bonne soirée à Tous

Totof-marie

Hello TotofMarie

Sympa de travailler sur un kit, au moins la base est faite et il reste à l'améliorer.

Oui c'est bien une sorte de bac de rétention, l'hydraulique c'est pas toujours propre

Par charité je ne donnerais pas le nom du remorqueur, mais quand ça fuit c'est le bordel partout. Il faut sortir les produits absorbants, mettre des "couches Pampers" partout ... Et si ça tombe dans l'eau du port tu es bon pour un plan Polmar !



Alors sur les bateaux bien construits ils prévoient des bac de rétention, mais de là à en avoir des info ... tu suis ce que tu vois sur les photos, c'est tout

Au fait avec tout ça, tu as prévu de renforcer le treuil pour que ton remorqueur puisse remorquer ou bien te contenteras-tu de faire des ronds dans l'eau ... et jamais frapper la moindre remorque ?

A+ Xtian

Bonjour à Tous,

Je vais donc essayer de partir de ces quelques images pour m'inventer un bac de rétention.

Pour ce qui est de rendre véritablement utilisable le remorqueur, j'ai effectivement le souhait de consolider les parties nécessaires.

Justement, pour ce qui est du treuil avant, je pensais installer un crochet tire-bouchon juste derrière le treuil, au devant de l'échappée qui se trouve entre le treuil et l'élévation.



Ainsi, le câble de treuil passerait depuis l'avant de la coque, sous les tambours du treuil fictif et viendrait s'arrimer solidement à ce crochet. Il faut juste que je trouve le bon angle pour que ce câble de treuil en tension ne soulève pas le treuil fictif.

Ce crochet serait viser sur une plaque intérieur assez large pour avoir un bonne résistance sur une surface importante du dessous du pont.

Pour le treuil arrière, ce sera pour une prochaine réflexion.

très bonne journée à Tous

Totof-marie

P.S.: hier j'ai reçu un remboursement de Hobby-king, les deux contrôleurs commandés le 7 juillet dernier, sous les bons conseils de Phil ne sont plus à la vente. Me voilà orphelin de contrôleur...

Hello TotofMarie

Pour plus de réalisme la remorque devrait passer sur le dessus du touret fictif - c'est ainsi que les remorques sont toujours enroulées sur les tourets.

A+ Xtian

Dans ce cas, cela devient un peu plus compliqué.

Comment tu réaliserais le dispositif ?

Par exemple, tu placerais un tube solide de laiton pour un renfort à glisser dans le tube PVC du treuil fictif et en complément tu réalises ensuite des jambes de force latérales en laiton à cacher au maximum et en appuis direct sur le pont (ces jambes de forces viendraient se souder au dit tube de renfort intérieur pour faire une sorte de chaise d'appuis du câble de remorquage) ?

Un petit croquis ou un schémas de principe serait très bénéfique. A suivre

Totof-marie