kit dumas boats

Bonjour
Sur Nîmes il y à un magasin ( je ne connais pas ) qui serait bien approvisionné .
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Sur Avignon
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Sur Cavaillon
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Sur Rognac
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Et ensuite toutes les GSB de la régions
Moi je trouve sur Alès au Comptoir Cévennole du Bois
@+ pif

Bonjour Papyvan
J'ai fait la coque du ST, avec du ctp de 3mm,de récupération , cout:0 franc, déligné en baguette de 8 mm de large, collé a la colle vinylique, en 1983, et cela n'as jamais bougé
Michel

bonjour tous
cher papyvan je te donne l'adresse célèbre par correspondance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
un peu cher mais toutes sorte d'essence de bois, quitte à les recouper a la scie circulaire , j'ai même trouvé du plaquage de poirier abordable pour l'intérieur de la cabine du brise glace
amicalement chrisdau

salut tout le monde metivier une bonne adresse a 20min de chez moi pour une fois qu il y a truc dans mon coin

Alors papyvan, tu en es où ?
camerone

bonsoir camerone ben en se moment sa avance pas très vite   j'ai découpé les couples je doit les évidés , en suite là je suis un peut bloqué . je ne sais pas si je fait une coque classique en bordée lattée ( je ne sais pas si cela se prononce comme cela?) la deuxieme solution étant le moule perdu ,mais je ne sais pas avec quel mousse formé la coque ,la troisième solution étant plus compliquer pour moi et de faire un moule en deux parties en fibre .
j'ai passé une commande au comptoir des composites ,j'ai pris 1kg de résine époxy ,je ne sais pas si j'en aurais assez mais pour un début se devrait suffire  , après , quel tissu?, du taffetas du sergé ...
Tien en parlant de ça , je me suis posé une question ! devant les tissus de verre pour recouvrir les murs . peut ont  s'en servir pour faire des coques ! la matière et facilement malléable,(du intissé ) il y a plusieurs épaisseurs ,mais est ce que cela supporte les résines ? .
quelqu'un d'entre vous a essayer  de travaillé cette matière !.
a oui  ! un autre problème ,l'épaisseur de la quille ?,lapin au 1/33 quel est l'épaisseur . sur le plan cela n'est pas indiqué, ou je ne l'ai pas vu? , ce qui ai une possibilité aussi !.
merci !!

Hello Papyvan

Pour une petite coque il faut prendre du tissus en grammage fin le sergé épouse mieux les formes - il faut d'ailleurs le passer en une seule pièce bien tendue - en tout les cas surtout pas de tissus mural, le traitement des fibres de verre est totalement différent.

Comme tu as pris de l'époxy, tu peux utiliser toutes les mousses courantes, le mieux c'est le genre styrodur que l'on trouve en plaque bleu, verte ou jaune pour le bâtiment, c'est simplissime à couper/sculpter/poncer

A+ Xtian

MERCI xtian29 pour la précision ,le styrodur c'est la plaque pour isolation des planchers non? . sa ce ponce bien ce genre de matière !?,
le tissu de verre que je possède c'est du 300 g tissé pour voiture ....ect . combien de couche je doit mettre pour une coque entre 80/90 cm de long .( pour un moule perdu). je disposerai des renforts aprés dans la coque pour rigidifier et aider pour la pose du pont .

 Bien l'bonjour;

Pour faire moule mal perdu, tu fais ton squelette de charpente ( quille et couples) correctement, mais avec dans l'esprits qu'il sera .... perdu. Et oui détruis au démoulage .
Tu rempli les espaces entre couples et entre quille et couples avec du spiromachin ( mousse extrudée de polyuréthane ) collé à la colle à bois normal.
Tu taille au cutter / scie ou autre pour dégrossir le "mannequin ",en te servant de la charpente comme repaire. Une fois la forme approchée ( au plus prés, mais pas trop ) tu ponce l'ensemble pour la finition avec du papier de verre de plus en plus fin ( toujours ne pas entamé le mannequin )
Bien dépoussiérer l'ensemble et passer le mannequin bien propre avec du gelcoat, bien le poncé pour avoir un fini miroir !
Une fois sec et bien poncer, tu l'enduit de cire de démoulage avec un chiffon doux non pelucheux.
Tu peu commencé à découper des bandes de ton tissus , il te faudra faire des bandes qui se recouvrent et en deux ou trois épaisseurs .
Tu passe sur la cire de démoulage, une couche de gelcoat et juste avent qu'il ne soit plus " amoureux" aux doigts tu enduit le mannequin à la résine. Une fine couche, ainci que les première lais
Les proportion: égale soit 10gr de tissus pour 10gr de résine. Ne prépare que des petite quantité de résine car elle se durcie rapidement .Environ 20/25 mn d'utilisation.
Tes lais, (les lais sont les bandes de tissus de verre que tu aura coupée, largeur 10 à 20 cm ) tu les poses à recouvrement  d' 1/4 en biais à 45° sur une première couche et pour la couche suivante à 45° dans l'autre sens, toujours par rapport à la quille .
Il faudra allez Vitte et bien débouler les lais posées . Un petit rouleau est idéale ou un pinceau à poile dure.
Je laisse le soin à d'autre de donner d'autre combine .

pour isolation des planchers non

pas forcement pour l'isolant plancher en règle générale c'est du polystyrène haut densité prend plutôt ce que te dit Xtian, produit homogène.

Papyvan, je me pose aussi des questions pour la fabrication de ma coque. Le bois j'ai déjà fait, la coque moulée, super je viens d'avoir des réponses et il me reste la coque en zinc qui risque d'être lourde
camerone

Hello

Il faudrait déjà savoir ce que l'on veux faire !

Moule mâle (avec cire etc) c'est une chose, moule perdu c'est différent, bordé en baguette c'est encore une autre chose ...

Je ne suis pas partisan de ta méthode Pif, c'est chère et prend du temps - elle serait limite intéressante pour faire deux-trois coques (contrairement à ce que tu dis ton moule mâle n'est pas perdu)

mais pour faire une coque unique, mieux vaut le moule perdu : pas de couche de gelcoat ni ponçage miroir intermédiaire, directement le verre/résine sur la forme couples + mousse.

Ensuite un marouflage sur forme mâle est bien plus simple en utilisant un tissus en une seule pièce et pas de bandes comme tu le préconises - elles font alors des recouvrements qui transforment la coque en terrain de cross à remastiquer et reponcer.

@ Papyvan, ton tissus de 300 est beaucoup trop gros pour ce petit travail. Ici pour que ce soit facile a former sur la coque il vaut mieux 3 couche de 100gr qu'une couche unique de 300gr.

A+ Xtian

 ok ,juste  pour une petite précision, deux couche de 100 grs plus deux couche de 50grs pour une meilleur finition serai bon ?.
camerone je te déconseille la coque en matériaux non ferreux a moins que tu es une bonne maitrise de  soudure et le travail de la forme des pièces est longues et fastidieuse ,il faut beaucoup de temps pour maitrisé la technique cela n'est pas donner a tout le monde . fait des essais !, genre barque ou super structure tu t'en rendras vite compte ,
pour l'instant la résine est la seul matière que je n'ai pas trop utilisé, c'est pour cela que je voudrais essayer cette technique .
merci pif30 mais comme dit xtian les épaisseurs entre les bandes vont etre chi..tes a combler avec 3KG de mastic .

Hello Papyvan

Deux couches de 100 et une seule de 50gr en tissus c'est le top.

pour le travail de la résine, faire attention au dosage prescrit (toutes n'ont pas le même) sur des petites pièces l'ébullage avec le pinceau c'est suffisant, ne pas se grouiller de le faire, en fait quand le tissus s'imbibe de résine il fini en quelque sorte "par fondre" - c'est du à une sorte de colle qui tient le tissus quand il est sec qui fond avec la résine et donne au tissus sa souplesse. Donc imbiber le tissus en tapotant mais sans trop s'attarder et ensuite revenir débuller et bien appliquer le tissus quand il est devenu bien souple.

Je dis ça comme tu dis débuter, parce que j'en ai vu qui s'obstinent directement à débuller ... Mais de toutes manières ensuite tu te feras ta méthode perso, tu te feras tes erreurs et tes corrections.

A propos de soudure et de Camerone, il me semble qu'il sait faire

A+ Xtian

Re B.J. ;

Ma technique ne correspond que pour un moule perdu.
Il n'y a pas de problème avec les couches superposées car la seul surface qui nous intéresse, est l'intérieur du moule et sa finition (faite en premier ) par le gelcoat !
Le mannequin, une fois détruit, il te reste un moule femelle ( non pas une moule ) parfaitement lisse à l'intérieur que tu pourra utilisé, une fois nettoyé et enduit de cire de démoulage pour faire ta coque.
Mais se moule, doit être conçus au départ ( celons la forme de la coque ) pour se démoulé facilement; Soit il est fais en deux parties ( qui correspondent au bordés du bateau ) soit il se démoule en une seul pièce ( sur les coques sans redans )

Pour moulé une coque définitive, les pains de mousse sont une bonne solution, mais gare à la finition, et là le choix de fibre de plus en plus légère est un meilleur choix. (moins de masticage et de ponçage )
Là, la coque finie en extérieur et sèche ( ~une semaine ) tu détruis le mannequin par abrasion ( cutter, rappe, papier de verre ) ou acétone .
Mais je reste sur l'utilisation de bandes croisées .

Pour les soudure il doit effectivement savoir, et dans toutes les positions

Re
Après essais avec du zinc, je laisse tomber C'est pas un problème de soudure mais un problème de mise en oeuvre
camerone

Hello Pif
Le gelcoat c'est pour rendre le polyester non poreux, on l'applique en premier dans un moule pour le retrouver à l'extérieur après démoulage
Ici on réalise la coque par marouflage sur le mannequin, sans passer par un moule négatif
Puisqu'on va travailler avec de l'époxy (le polyester ferait fondre le Styrodur) pas de gelcoat
Il faut utiliser du tissus, pas du mat, et choisir du sergé ou du satin de verre qui se déforment facilement
En marouflage, personnellement je travaille par demi-coque, jointure des tissus en chevauchement sur la quille, en deux épaisseurs de 130g/m
La seconde couche posée d'une seule pièce oblige à refendre le tissus du brion à l'étrave et à enlever l'excédent, le chevauchement est réduit à rien à l'étrave pour garder sa finesse
Les surépaisseurs des chevauchements en 130g sont anecdotiques
Un masticage fin au mastic époxy deux composants fera disparaitre la "peau d'orange" provoquée par le grain du tissus et le lignes de recouvrement

Après polymérisation complète (plusieurs jours) et coque mastiquée bien poncée, on détruit le mannequin en fondant le styropor à l'acétone; des renforts intérieurs sont indispensables aux endroits stratégiques. On conserve quelques couples pour éviter l'écrasement latéral de la coque et soutenir le pont

Hello ;
albertus
" Le gelcoat c'est pour rendre le polyester non poreux " Il m'a toujours semblé avoir entendu les pros de la plasturgie dirent que le " gelcoat "était la finition d'un travail; Une sorte de vernis
Si tu lis bien ce que j'écrivais au départ :"Ma technique ne correspond que pour un moule perdu" effectivement , j'aurais due rajouté intérieur
Pour le tissus, nous somment bien d'accord Xtian et moi avec du sergé ou satin
Effectivement, mon système est long et onéreux , quoi que la finition peut-être miroir celons la finition du moule.

papyvan
" mais comme dit xtian les épaisseurs entre les bandes vont etre chi..tes a combler avec 3KG de mastic " Non, car tu n'utilisera jamais 3 kg de résine ... ou ton bateau est " blinder " Je te rappel même proportion de résine que de fibre ( toujours les plasturgistes , bon il y a quelques années déjà )

C'est tout pour pif

Hello

Pif tu commences ton message n°59 par : Pour faire moule mal perdu, tu fais ton squelette ......

tu rectifies avec ton message n°65 avec : Ma technique ne correspond que pour un moule perdu.
Il n'y a pas de problème avec les couches superposées car la seul surface qui nous intéresse, est l'intérieur du moule et sa finition (faite en premier ) par le gelcoat !
Le mannequin, une fois détruit, il te reste un moule femelle ( non pas une moule ) parfaitement lisse à l'intérieur que tu pourra utilisé, une fois nettoyé et enduit de cire de démoulage pour faire ta coque.

Mais en fin de comptes si on essaie de suivre tes explications et avec les deux messages : tu parles de faire un moule femelle pas perdu du tout ! Car il n'est ni question de moule mâle, ni de moule perdu.

Tu parles juste de faire une première maquette qui sert à faire le moule puis ensuite sortir des coques de ce moule.

Mais ça n'a aucun intérêt ici : Papyvan veux juste faire une coque, d'où l'intérêt de la vraie technique du moule perdu. Moins onéreuse et plus simple : mais juste pour une coque !

Pif à un moment tu dis de passer du gelcoat sur cette maquette "première" qui n'est que mousse et couples : là c'est la cata assurée avec le gelcoat qui va te bouffer la mousse ! en plus il faut bien savoir de quel gelcoat tu parles !

A propos des gelcoat, Albertus est tout à fait dans le bon : il sert à étanchéifier le composite verre/résine qui est dessous, car ce composite n'est pas étanche à l'eau.

Et surtout attention il y a deux gelcoat : celui de moulage et celui de finition - l'un est chargé à la paraffine et pas l'autre, l'un aura sa surface libre qui deviendra bien dure et pas l'autre qui aura sa surface libre restant "poisseuse" car c'est la surface contre le moule qui sera dure car futur surface extérieure.

En anglais c'est plus logique on parle de topcoat pour "celui qui sèche" et de gelcoat pour celui qui reste poisseux.

Si je reviens à Papyvan : pour toi et si c'est vraiment à moule perdu que tu veux travailler car tu n'a pas l'intention d'en faire une série.

Tu fais ton squelette avec quille et couples (quille en l'air), tu intercales des blocs de styrodur, tu coupes ce qui dépasse, tu ponces pour affiner en te guidant bien sur tes couples et sans les manger.

Sur cette forme à sec tu mets bien la première couche de tissus de 100gr que tu étires comme il faut pour éviter les plis, il faut bien que le tissus débordes tout autour en bas comme une jupe.

Là tu fais ton mélange de résine - pas de trop car comme l'a bien dit Pif une bonne stratification c'est 50/50 en poids pour le tissus et la résine - ici il en faudra quand même un peu plus car pour la première couche la surface intérieure a besoin d'un peu de résine.

Le mélange fait tu prends un pinceau et tu badigeonnes sans forcer ni traîner. l'important est ici de mouiller pour faire "fondre" le liant du tissus et imprégner la fibre.

Une fois passé partout, là tu chipotes : tu tapotes un peu du pinceau si tu vois une bulle, tu recharges là où le tissus est encore bien visible, tu ramasses les coulures ...

Ensuite il y a deux écoles : le mieux si tu es sûr de toi est de venir poser la seconde couche de tissus - que tu auras déjà présentée à vide avant de faire la première - comme ça tu es sûr de sa taille C'est la meilleure solution car cette nouvelle couche de tissus absorbe le surplus de la première et il y a une meilleure cohésion entre les couches.

Tu n'as qu'à recharger un peu partout avec de la résine - et puis pareil pour la troisième couche en 50gr

Mais si tu n'es pas sûr car après tout c'est ton premier boulot comme ça : attend que ce soit sec, là tu grattes un peu au papier de verre très gros (60 ou 80) juste pour déglacer et puis tu refais la même chose que pour la première couche : d'abord poser le tissus sur surface sèche et imprégnation.

Que ceux qui savent ne viennent pas m'insulter (si si il y en a qui le font par MP ... ). Cette seconde solution n'est pas la meilleure techniquement mais c'est la meilleure pour qu'un débutant réussisse son canot.

Voilà voilà

A+ Xtian

merci pif30    je me rend bien compte que 3 kgs de mastic est un peut sur estimer  
l'autre technique de stratification, je la testerai un peut plus tard ,quand je maitriserai bien celle là,qui me parait bien plus longue ,onéreuse et compliquer.
pour l'instant mon budget part dans l'outillage ,la cnc que j'ai acheté a noel ma bien réduit le budget, puis le prochain  achat va etre aussi dur pour le portefeuille (un tour a métaux) je n'ai pas encore décider du modèle mais le budget sera d'environ  600 euros autrement dit pas un modèle très évoluer et gros .

merci xtian29

Hello
Je viens m intercalé sur cette conversation intéressante .
Pour un moule perdu ne faut il pas mettre du scotch " genre marron emballage" sur la coque , pour en faciliter le démoulage ?
Pour la coque de Papyvan , il me semble qu il n ya pas de bouchains !
Est ce que ce proceder peux convenir pour une coque à bouchains ?
Ou
risque t on d avoir des angles merdique ?
Merci d avance
A+
Michel le Tf du 91

Hello

Dans la méthode direct (sans scotch) une fois fini tu grattes la mousse qui part très bien en se démolissant et tu as toujours les couples qui restent et servent de structure pour la pont, pour les moteurs etc ...

Pour la méthode avec scotch effectivement tu grattes aussi la mousse qui part comme pour la méthode précédente et puis la structures se démolie plus qu'elle ne se démoule.

La seconde (scotch) est un peu délicate pour la résine qui est un peu "glissante" sur le scotch. Je l'ai fait quelques fois, la coque de mon Voith est faite ainsi mais je ne la recommanderais pas à un débutant pour une première expérience en stratification

La première (sans scotch) est plus aisée, la résine et le tissus tiennent sur la mousse. Une fois la coque finie, la mousse enlevée, rien n'empêche "d'exploser" les couples, tiens j'ai fait ça pour la seule coque de chalutier que j'ai fait ...

Pour les coques à bouchains vifs, ça change rien en fait. Et d'ailleurs avec la coque du Voith ses angles vifs à l'arrière, bulbe en contre dépouille à l'avant : pas grand chose de plus merdique à mouler ! Mais cool en moule perdu.

A+ Xtian

Bien l'bonjour;

HAaaaa les moules perdus .
Xtian, je me suis fais mal comprendre ( de ma faute je le reconnais ) car je n'ais pas utilisé les bons noms , j'ais simplifier les termes utilisés . Désolé !
Et effectivement sur le message n° 59 :" Pour faire moule mal perdu, tu fais ton squelette " cette technique est longue et onéreuse, je l'ais dit .Et ce premier message n'est pas le précurseur du deuxième. La, j'aurais due parlé de mannequin mal pour moule perdu
Pour le gelcoat, je dis bien mousse extrudée de polyuréthane , le gelcoat ne l'attaque pas .
Et surtout attention il y a deux gelcoat : celui de moulage et celui de finition oui, là est l'erreur de ne pas avoir précisé.

Bon, pour ce qui est du scotch marron, un bon moyen et pas chère pour avoir un démoulage rapide de " moule mal " , mais comme le dit Xtian , " ça glisse dessus "

Pour l'imprégnation de la fibre de verre ( peut importe le type ) quand elle devient transparente, ces quelle a sont volume de résine, et pour bien la " marier " au moule, soit le pinceau, le rouleau ou un montage ( que j'avais utilisé sur des ailes de planeur ) de rondelles éventail sur un axe, entre deux rondelles plate ( bon les surfaces plate ).

papyvan
Pour un tour, regarde tes désires de construction actuel et future. Et dit toi bien que pour un tour de 600€ tu aura la même dépense pour les outils et les accessoires .
Evite certain vendeurs ( Fr ) qui sous deux enseignes te vende à des prix différent et chère , les mêmes outils. ( leurs prix attractifs, sont sans la TVA )
Et méfie toi de ceux qui te pousse à " l'armement " (voir plus ma remarque )

MERCI PIF30. j'ai  fait le tour de la question ,je sais que cela va me revenir un peut cher, mais avec un tour a métaux je diviserais mes dépenses en Accastillage  et autres pièces qui ont un coût elles aussi .l'avantage de possédé un tour et qui n'est pas négligeable et là je pense que beaucoup seront d'accord avec moi (pouvoir faire les pièces a l'échelle de ses maquettes )car la plupart des ventes en accastillages ce font a des échelles dites standard genre 1/24 1/33 1/50/1/100 et encore il faut que la pièces que l'on cherche existe a la vente ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement . un autre avantage du tour c'est que cela ne sert pas que pour le modélisme
je suis tomber sur ce magasin en ligne qui a de bonne critique pour le matériel  (dit non industriel) je précise pour pour ceux qui (chie-pote ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]        bon ce n'est pas un foudre de guerre  mais pour ce que je veux en faire ça ira bien .