Mini port Towing Day

Bonjour totof marie
     Si on veut ,un peu respecter le réalisme, considérant  l'entrée du port de Saint-Nazaire, le sas  sud fait trente metres de large, ce qui ferai une passe de un metre de large.


   
Michel

Bonjour à Tous,

Peut-être que ce serait une idée de créer une entrée assez longue… Cela donnera aussi une bonne expérience de manœuvre pour faire entrer les bateaux avec un remorqueur avant et un autre arrière pour garder la 'bonne' direction d'entrée.

Ci dessous, un premier jet d'un port avec comme base des modules de 1.00 m et 20 cm de largeur.



J'ai mentionné les cotations principales pour avoir un aperçu de la circulation possible dans le port.

A noter que pour ce 1er exemple de plan du port, nous aurions 19 modules à construire...



A vous lire pour y apporter votre avis et toutes les évolutions nécessaires.

Totof-Marie

P.S: Camerone, je peux apporter deux cuissardes pour l'installation. Quelle serait la profondeur de votre plan d'eau à quelques mètres du rivage ?

Hello  

Edit : je vois que Totof a répondu entre-temps, mais pas le courage de lire et reprendre encore mon message donc je l'édite tel quel...

Petite synthèse :

1. totof-marie a écrit:S'il y a une forme de cohésion entre nous, peut-être que l'on peut maintenant décider de la forme et la dimension de ce port.
   

   Oui il va ne pas trop falloir tarder mais il vaudrait mieux que l'on se mette déjà d'accord sur le système en général, les matériaux (références précises etc...)
   
   
2. Pour l'heure sur le projet il y a :
   - Totof-Marie
   - Xtian
   - Camerone
   - Crono
   - Foustop
   - moi
   
   

3. totof-marie a écrit:Pour la solidité, je pense que l'on devrait concevoir une jonction sous l'eau de l'entrée du port par une lame de maçon sans ces extrémités ce qui devrait permettre à l'eau de rentrer complètement et assurer presque aucune flottabilité.
   

   Je ne suis pas contre en effet. Après on peut toujours faire un premier jet sans et améliorer au fur et à mesure.
   
   

4. totof-marie a écrit:Quelle dimension faudrait-il prévoir pour l'entrée du port ?
   

   Lapin a répondu, après la plus grande entité actuellement qui pourrait rentrer serait le Spirit qui doit faire une 60aine de cm de large. 1 mètre me semble bien en effet.
   
   

5. totof-marie a écrit:Outre les dimensions du port, il serait bien que l'un de nous puisse réaliser un test grandeur nature de la flottabilité de l'ensemble de deux lames pour savoir s'il nous faut une plaque de styrodur de 30 mm ou 50 mm à placer en dessous.
   

   Là comme ça, la règle de maçon pèse 1.6kg, répartie sur une surface de 200cm x 10cm = 20dm x 1dm = 20 dm². Si le tout s'enfonce de 1cm = 0.1dm, ça va faire un volume immergé de 20 x 0.1 = 2dm³ = 2 litres ce qui correspond à un poids de 2kg. On peut donc s'attendre à ce que ça s'enfonce d'environ 1cm sous l'eau. Les épaisseurs de styro sont de 30, 40, 60, 80mm (pas trouvé en 50mm chez LM), après ça dépend quelle hauteur de quai on veut et du prix que l'on souhaite y mettre...
   
   

6. totof-marie a écrit:Enfin, est ce que l'on dimensionne le port pour recevoir les très gros bateaux.
   

   De mon point de vue l'idéal serait même de pouvoir y faire entrer le Spirit (qui doit faire dans les 4m de long), après ça ne va peut-être pas être possible cette fois-ci.
   Je pense que l'idéal est de prévoir un truc évolutif, je suis pour avoir des pièces standards que l'on puisse assembler partout et comme on veut (comme les légo d’antan - oulà, je me sens vieux d'un coup  ). Idem, je ne suis pas pour riveter des U (si on part bien à-dessus) d'un côté des tronçons, bref un côté mâle et un côté femelle, car l'idée pour moi est d'utiliser ce port pour le Towing-Day mais aussi chacun chez soi ou à 2 ou 3, assembler les bouts que l'on a, et pas envie d'avoir un quai avec un bout de cornière qui dépasse d'un côté comme ça, juste parce que c'est un autre qui a l'autre bout qui va bien.  
   Cela dit c'est ma vision des choses et ne souhaite pas non plus l'imposer aux autres.
   
   

7. totof-marie a écrit:C'est un petit secret mais je devrais arriver avec une unité de 2.40m x 0,50m...
   

   Tiens  
   
   
8. Pour ce qui est du doublage, je ne suis pas contre non plus, c'est vrai qu'à terme ce serait plus sympa donc OK pour moi.
   
   
9. Il faudrait déjà que l'on se mette d'accord sur le système de fixation. Pour ce qui est de rattraper les 2.5mm, je pensais simplement ajouter un plat en alu de 2mm d'épaisseur (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plat-aluminium-anodise-l-2-m-x-l-2-cm-e1400088888#&xt), collé ou fixé avec du double face (il n'y aura pas de contrainte).
   Après il faut commencer à voir le prix aussi:
   - règle de maçon: 10€
   - styrodur : suivant l'épaisseur, de 4.35€ (30mm) à 7.70€ (60mm) le panneau de 1.25m x 0.6m
   - U alu en 2.35cm : 6.60€ le mètre
   - si on ajoute le plat en alu : 6.30€ les 2m (il y a surement en 1m)
   Tout dépend combien chacun veut mettre - un bête rectangle de 4m x 3m nécessite déjà 11 mètres de quai...
   
   
10. Il faudra aussi penser (un peu plus tard) au système de fixation-ancrage du port.
    

A+,

Phil

Pour le système d'ancrage, je pourrai apporter de nombreux jalons (tu dois en avoir des souvenirs Lapin44)qui nous permettront de stabiliser le port par des ancrages dans le fond du plan d'eau.

Je suis d'accord avec Phil 86: les bouts dehors seraient de véritable harpon pour nos coques et leurs belles peintures.

À noter que durant la nuit, j'ai imaginé un autre système d'accrochage beaucoup plus simple.
Je suis en train de le dessiner en 3D pour vous le présenter ensuite...

Très bonne journée à tous

Totof-marie

Je vais utiliser l'ancien mécanisme du radar du Colbert, (c'est remplacé par un microservo, il n'y a plus la petite corde a piano d'entrainement), pour faire la tour radar, Je vais me baser sur les photos de internet pour les proportions ,environ, trente centimètres de haut, trois bouts de tube iro, une boite plastique pour la salle de controle, qui recevra le motoréducteur et sa pile. je termine le balisage
Michel

Hello  

Super cette discussion

Il faudra que je relise plus consciencieusement les idées émises à propos des fixations, sinon idées ou remarques qui me viennent en lisant tout ça.

- Je ne suis pas très porté vers les deux lattes pour mes tronçons mais ça n'empêche en rien pour les autres car ce que l'on devrait chercher ici c'est la standardisation des fixations et des dimensions.  

Ensuite tout comme dans la vraie vie pour les conteneurs, que ce soit un plateau, une boite ou une citerne : les twist-lock correspondent et on peut toujours  les gerber les uns sur les autres.

Ici, les doubles lattes seraient tout à fait appropriées pour la partie quai avec les aménagements suivant ce que chacun y voit.   Par contre pour les jetées qui ferment le port, des mono-lattes sont très bien.

Dés lors rien n'empêcherait un Totof qui pense à des portiques conteneurs et autres fasse ses tronçons à lui en bi-lattes tandis qu'un Xtian aurait des mono-lattes qui serviraient plus pour faire les jetées

- Pour les dimensions et les formes du port, à priori il n'y en a pas : comme le dit Patatarte on est en train de créer le Lego pour port modèle réduit. Ensuite avec les briques de Lego on construit un cabanon, une maison, un immeuble ou une ville    

Chacun aura son "cabanon" avec 2 tronçons ou plus si affinités, chacun pourra déjà utiliser les siens tout seul sur les bords de l'Erdre, à Porz Bihan ou un étang du 91.  

Et quand on est plusieurs on fait un "hameau" qui sera un petit port ou à peine un U formé de deux digues -  et le jour où on est encore plus nombreux ça peut devenir un grand port.    

Ce système n'est pas fermé, on pourra toujours accueillir des potes que l'on ne connaît peut-être même pas encore aujourd'hui.  

- A l'entrée du port un "U" immergé pour lier les deux musoirs est obligatoire pour la cohésion et la rigidité de l'ensemble.  Rien n'empêcherait pour un grand port d'avoir deux entrées/sorties et une jetée extérieure comme une île.

- Ce "U" pour la cohésion et la standardisation de l'ensemble devrait avoir les mêmes dimensions qu'un tronçon, à priori on partait sur 1m, ça correspondrait donc. Et on pourrait alors mettre cette ouverture (et même plusieurs)  là où on veut suivant le plan d'eau, perpendiculaire à la berge ou sur un coté.  

Totof a écrit: À noter que durant la nuit, j'ai imaginé un autre système d'accrochage beaucoup plus simple.  

ah ah on en est tous là !

A+ Xtian

Donc, on part sur une longueur de un metre par deux cent millimetres de large, et cinquante millimetres de haut, plaque de styrodur de 50 mm. Dans cette surface, chacun aménage comme il veut; Comme les modules ferroviaires qui ont un standard bien défini, qui fait que ton module peut s'installer contre un module allemand d'un bout et un module hollandais de l'autre bout. Il peut avoir un sous ensemble de cinquante centimètres par deux cent millimetre, Ce que je pense pour la tour radar, Le fut est fabriqué reste a trouver une boite de cent millimetres de diametre par soixante millimetres pour loger le motoréducteur et sa pile de trois volts.
Michel

Xtian 29 et les autres,

Voila mon rêve en image....

L'idée serait d'utiliser le lien entre les deux règles de maçon comme dispositif d'accrochage entre tronçons.

Pour se faire, on peut utiliser une cornière alu de type "L" comme celle-ci


(vu ce matin chez Casto)

Ensuite, on découpe cette cornière en deux types de morceaux: un morceau de 15 cm (jaune) et deux morceaux de 2.5 cm (violet)

Les trois morceaux sont rivetés (symbolisé par les cylindres bleu - oups j'ai oublié sur les morceaux violets - je laisse jouer votre imagination...) (ne crie pas Phil86, tu vas voir la suite) avec la grande face de 25mm sur le dessus des deux lames (pour les maintenir assemblées par paire sur la largeur) selon le principe en image ci-dessous:



Pour ceux qui ont de bons yeux, et tous les autres après quelques nanosecondes de réflexion, vous aurez remarqué que les deux petits morceaux de cornière (violet) sont directement contre les lames et aux extrémités tandis que le morceau central (jaune) est légèrement décalé de la lame. Très exactement de l'épaisseur de la cornière (1.5 mm) + un petit jeu.

L'extrémité de ce même tronçon est traité symétriquement, avec cette fois la cornière (bleu ciel) riveté en dessous. Par conséquent, lorsque deux tronçons du port sont en face, on obtient cela :





Tout le monde voit la suite de mon rêve... qui aime bien... s'assemble bien.



avec une coupe virtuelle:



Comme vous pouvez le visualiser sur les deux images précédentes, les quatre petits morceaux de cornière de 2.5 cm appliqués contre les extrémités des tronçons (violets - orange et vert clair) emprisonnent les deux cornières (jaune et bleu ciel) décalées de leur épaisseur. Il ne peut plus y avoir de mouvement en latéral et ce sera solide pour ne pas céder facilement à la pression d'un bateau qui viendrait s'appuyer contre le quai.

Pour maintenir les deux lames sur la hauteur, on utile ensuite un crochet que j'ai dérivé de son utilisation première.

Il s'agit de crochet de panneau d'établi (1 euro pièce)





Il faut couper à la pince les eux partie extrêmes des broches pour disposer d'une arceau qui est solide et un peu élastique mécaniquement.

Il faut ensuite percer sur les flans des lames, deux trous (du diamètre du fils de l'arceau) écartés l'un de l'autre de 2mm de plus que l'écartement 'naturel' des deux broches de l'arceau

En le plaçant sur les flans des lames, l'arceau va mécaniquement comprimer les deux tronçons et toute élévation de l'un ou l'autre des tronçons augmentera la distance entre les deux trous: l'arceau va contrecarrer ce mouvement.

Je n'ai pas pris le temps de modéliser l'arceau en 3d mais l'image ci-dessous illustrera au mieux l'idée.




Pour l'ensemble du port, il y aura certaines des lames qui devront (pourront) avoir un dispositif de cornières supplémentaires sur leurs flans (pour les angles droit et les quais perpendiculaires) mais cela n'aura aucune conséquence sur leur utilisation future dans d'autres configurations de tronçons assemblées. En effet, ces jeux de cornières "latérales" ne dépasseront que de 3 mm du bord et n'auront pas d'impact sur les coques des bateaux, si leurs arrêtes vives verticales sont bien limées en arrondis.



A minima, chaque tronçon pourra ainsi s'assembler avec un autre... et vivement les retrouvailles entre "cousins tronçons" à NANTES, PARIS, BREST, NICE,...

A vous lire pour avoir vos avis et correctifs ou même annulation de cette solution.

Très bonne fin de samedi

Totof-Marie

Hello  

Totof a écrit:Outre les dimensions du port, il serait bien que l'un de nous puisse réaliser un test grandeur nature de la flottabilité de l'ensemble de deux lames pour savoir s'il nous faut une plaque de styrodur de 30 mm ou 50 mm à placer en dessous.

J'ai une latte de 3m qui m'a fait 20 ans de chantier. j'ai pensé en couper un tronçon mais finalement je vais la garder et en acheter une de deux mètres pour faire des essais.
J'ai du Styrodur que j'ai fait 40mm,  38,6 dans la réalité  (au pied à coulisse    Chrisdau)

Dommage je n'y ai pas pensé hier alors que le Hibou faisait des essais de son Voith dans Porz Bihan, mais voilà une photo aujourd'hui du tronçon que j'ai fait il y a vingt ans pour chez moi. désolé pour Johnny Tut tut mais c'est l'hôte permanent de Porz Bihan (24/7/365 à l'eau !)



Il est fait d'une lame de terrasse en bois exotique de 86,5mm de large et 18,7 d'épaisseur, c'est assez lourd (bois qui ne flotte pas)  - Ce ponton se retrouve avec un tirant d'eau de 22 et 34 au dessus de l'eau pour le pont.  C'est avec ce même bois que sont fait mes quais - Avec une latte alu bien plus légère on devrait être plus haut sur l'eau.  On verra ça la semaine prochaine.

D'avoir mis la règle de maçon prés de mon bassin et je suis encore plus que jamais sûr d'une chose : je n'ai pas besoin de quai en bi-latte, 20cm c'est trop large.  C'est utile pour faire du diorama mais ça prend vite de la place (exactement  2x plus   )   Je proposerais plutôt que s'il y avait des zones diorama, autant faire des modules à clipser aux tronçons standards  

@ Totof : pas con ton système d'enquiller l'une dessus l'autre dessous, ça me fait penser aux caisses à poisson de criées qui dans un sens s'empilent l'une dans l'autre et dans pour l'autre sens se retrouvent l'une sur l'autre

Une fois sur place c'est rapide pour le montage, désavantage il y a une sur-épaisseur sur le quai à chaque connexion, je ne suis pas un grand partisan des rivetages pop.  j'imagine qu'il faudrait mettre des fistrouilles pour sécuriser les clips .... plouf ....

A voir, à essayer ...

A+ Xtian  

Re !

Et bien, ça cogite dur - j'avoue, c'est plutôt élégant comme solution

Par contre il y a 3 points qui m'embêtent :
- Xtian préfèrerait des tronçons d'une seule ligne, et c'est vrai qu'en bout de jetée ça le ferait davantage - et il y en aurait pour tout les gouts. Bref il faudrait un système qui accepte de passer de 2 vers 1 et inversement.
- les angles : perso je préfèrerais des petits tronçons particuliers (genre 20x20cm) qui forment vraiment les coins ou des T, pas juste un tronçon droit qui accepte toutes les positions possibles, sinon on va avoir des "griffes" qui ressortent à certains endroits - même si ça fait 3mm et limé, on perd le côté "légo". De même : si on n'utilise pas ces blocs particuliers pour les coins, comment appliquer le crochet de ta méthode dans les angles ?
- ça ne touche que l’esthétique donc moins grave, mais cela ne va pas faire un revêtement très plat avec des plats qui ressortent à chaque tronçon.

Je reste plutôt sur mon idée simplette avec mes petites pattes de fixation qui se glisse à l'intérieur, j'ai vu qu'il existait des tubes carré alu de 15.5mm ou en acier en 16mm. Si les boulons sont glissés par le dessus, même pas besoin de contre-coller d'écrou, par contre les têtes (plates) ressortiront par le dessus, autrement ce serait par le côté. D'ailleurs, avec un tube carré, on peut directement les tarauder et pas besoin de coller un écrou. Inconvénient : les perçages doivent être un minimum précis.

Phil

Edit : Xtian vient d'éditer, pas lu encore...

Bonsoir à Tous,

Vous avez raison, il faudrait beaucoup mieux réaliser une pièce de jonction ad-hoc, comme celle-ci:



Sur la solution ci-dessus, la pièce serait même générique pour un angle 90° et/ou un raccord de quai perpendiculaire.






Pour ce qui est du sursaut de 1.5 mm: la cornière est de même couleur que les lames. Aussi, selon moi, serait "un pilote d'avion de chasse qui s'ignore" celui qui pourra voir une telle différence de platitude que ces 1.5mm à 3 m de distance...

Phil86, ton idée est très attractive car bien plus simple. Mais je ne sais pas si tout le monde réalisera avec la même précision les perçages ad-hoc pour la jonction entre deux tronçons 'cousins'.


Comme le dit Xtian, pour les digues d'entrée du port, on peut partir sur une seule lame avec une pièce d'angle comme celle-ci:






A suivre avec les essais de flottabilité par Xtian.

Très bonne soirée à Tous.

Totof-marie

P.S.: LAPIN, j'ai diné hier soir avec mon ami pilote; il va se renseigner sur les dimensions de la tour radar.

En effet, mon idée avec les perçages n'est pas top.

En navigant sur le site de casto (celui de LM est HS), et histoire d'avoir un truc plat d'un bout à l'autre, on pourrait reprendre ton idée avec les cornières qui vont vers le haut (en bleu-vert), mais on fait ça des deux côtés des tronçons et on s'arrange pour que leur hauteur n'arrête en dessous du niveau du quai. Et un U inversé viendrait coiffer et prendre en sandwich ces deux cornières, le tout arrivant à fleur du quai. Il faudra juste "boucher" les extrémités du U pour éviter un déplacement latéral en collant un petit bout de plasticard par exemple - il devrait y avoir peu de contraintes dans ce sens c'est juste pour éviter qu'il ne glisse. On peut en plus faire ça par largeur de règle, bref un seul système quelque soit les largeurs (simple ou double - dans ce dernier cas il faudra 2 U inversés côte-côte, même si on peut aussi bien faire quelques U allongés spécialement pour ce cas là).

J'ai trouvé ces petites cornières : https://www.castorama.fr/u-aluminium-brut-6-x-6-x-6-mm-1-m/3232630800300_CAFR.prd, par contre elles ne s'enfonceraient que de 5mm et pourrait à priori sauter. Il en existe en plus "profond"  (https://www.castorama.fr/u-alumnium-brut-15x10x15x1-5-int-7mm-2m/3232630603352_CAFR.prd), il faudra alors combler un peu le vide dans cornières (pas très clair, je ferrai un schéma demain).
Je ne sais pas s'il y a un risque que le U saute avec 15mm...

Je vais continuer à réfléchir à ça dans mon lit...
Bonne nuit !

Phil

Bonjour Totof
    J'ai commencé, la tour radar, hier après midi, en me basant sur des photos, Le fut, comme les photos, trois ronds de 25 mm de diametre collés, longueur de 500 mm, a recouper a la demande, ,  La salle de contrôle, une boite légèrement conique  plastique avec son couvercle clipsable  de 120 mm de diametre ,que j'ai coupé a 65 mm de hauteur ,pour loger le motoréducteur, la pile et l'interrupteur .sur le couvercle, les aériens . Tes renseignements me seront utiles pour la grande antenne tournante, ,  je compte l'installer sur un module de 1m par 200 mm, imitation digue qui se positionnera en angle, ou en épi
Le principe de fixation, décrit par phil, Chaque extrémitée a ses équerres que vient coiffer un U, de cette façon plus de probleme de trous, de broches et d'entre axes ,et de sens de montage. C'est le montage que je vais adopter pour mon module. Je mettrais de la corniére de 20x20 pour recevoir du "U" de 10x15

    Michel

Hello

J'ai une autre idée, toujours dérivée de celle de Totof avec les cornières et qui devrait répondre à toutes les contraintes : ci-dessous un croquis vite fait :


On part toujours sur l'idée de cornières dirigées vers le haut (en vert), et cela pour chaque extrémité de tronçon - le styrodur s'arrêtant à l'aplomb de la cornière. Chaque cornière est boulonnée ou rivetée à sa règle suivant les gouts de chacun (pointillés noir verticaux). Pour assembler les tronçons entre eux, il suffit de relier les cornières percées - 2 trous de 6mm par exemple (pointillés noir horizontaux)- par 2 boulons de 4mm et simples écrous ou papillons - cela accorde un jeu de 2mm et aucun souci si on utilise avec des rondelles larges. Tel quel, les tronçons sont solidaires et ne bougeront plus dans aucun sens.

Il reste alors à confectionner une sorte de cache (en rouge), qui vient bêtement s'encastrer par le dessus, c'est juste pour l’esthétique et qui peut être fait en plasticard ou en plaque de "plexi" vendus en GSB voire en CTP le but est juste de combler le trou.

Pour bien faire, la seule contrainte est que le haut de la cornière ne dépasse pas le haut de la règle, afin que le cache arrive bien au même niveau que la règle, idéalement un truc en 40x18mm en 2mm d'épaisseur

A+,

Phil

Bonjour tous
J’ai lue avec attention, plein de bonnes idées
Mais avez-vous penser au stockage pour l’hiver, sa prend de la place et faut le transporter !

Phil, on s'est croisé pour la réponse, Je comptais sur l'emboitage du "U" de 10x15 pour faire la liaison, sans vis.

Hello Lapin

A voir ce qui va être adopté au final, pour l'instant on discute, il faut que le système choisi le soit par tous - par contre j'avoue n'avoir pas du tout réfléchi/pris en compte le maintien d'une pièce quelconque au dessus de la règle...

@Serge : Niveau encombrement je trouve cela encore assez faible, un volume de 1m sur 20cm sur 15cm (à la louche, 7.5cm de hauteur de quai) permet d'avoir 2m de quai double ou 4m de quai simple, le tout pour un poids de 4kg.
Et puis l'idée est justement de disperser ces pièces entre nous.

A+,

Phil

Hello  

@ Serge : Le stockage n'est pas vraiment un problème car chacun a deux morceaux de 1m de long x 10cm de large et 5cm d'épaisseur !   Personnellement je pense faire 3 tronçons et un "U" immergé ce qui me permettrait d'avoir une petite darse dans Porz Bihan

Car le principe est d'avoir de quoi faire un port quand on est nombreux et un quai de deux mètres à chacun quand on est seul ...  D'où la recherche de standardisation pour que ça "colle" quand on est tous ensemble

@ les autres : cornières et tout ... j'ai peur que ce soit pas si simple et ensuite pas toujours standard avec par exemple le tronçon à la cornière de large de 10,1 qui ne rentre pas dans celle de 10 etc ...  Tandis que parmi les premières solutions avec des barres à quatre trous déjà faites de chez CastinMelro tout le monde avait la même chose  

Sinon ce qui fait ma pensée du soir avant de m'endormir c'est quoi mettre sur les cotés de la latte alu pour tosser contre la coque ?  Quoi qu'ici encore chacun pourrait aussi faire à sa guise, des pneus, des yokohama ...

Juste pour le fun, le "collier de perle" en Yokohama blanches du quai FREMM à Brest    



A+ Xtian  

En effet, c'est toujours embêtant ces histoires de perçage. Et pourquoi ne pas utiliser la patte comme règle justement :
Si je prends ma dernière proposition :
- écart entre la cornière et le bord de la règle : largeur d'une patte (10mm) - même si cette dimension n'a que peut d'importance au final
- pour situer les trous de perçage et la hauteur de la cornière : en mettant la patte sur champ, à l'intérieur contre l'équerre, sachant que la règle fait 100mm de largeur et qu'il existe des pattes de 100mm de longueur, cela permet de définir exactement les endroits de perçage et la hauteur de la cornière (bref toutes les cornières allant de 40x15 à 40x(plus de 15)mm sont OK, il suffit de la recouper et de percer comme il faut) et la patte permet de contrôler directement son travail.

L'inconvénient esthétique serait que le cache ressortirait de part et d'autre de l'épaisseur du matériau utilisé pour faire ce cache, mais bon...

Phil

les cornières, j'ai peur que ce ne soit pas si simple et ensuite pas toujours standard

Hello
Je vous lis avec intérêt

Il me semble que le système d'assemblage doit surtout pouvoir être réalisé par tous de manière simple, sans outils compliqués et sans demander une trop grande précision

Alors pourquoi ne pas assembler les lattes de maçon en alu en y introduisant les sections de polyuréthane extrudé (Styropor ou autre) d'une trentaine de cm de long,donc une quinzaine de cm entrant dans chaque latte. La rigidité totale réduirait le clapot
Les jonctions en angle peuvent se prévoir à 90° ou à 135°
Si on tient à ce que ce soit pratiquement invisible dans les angles, un morceau d'alu peut être recollé sur la partie visible
La découpe du Styropor se fait avec un bon couteau de cuisine et l'ajustage avec du gros papier émeri
Il est facile de se constituer un petit stock de jonctions
Il faut simplement veiller à poncer un peu les extrémités des lattes pour que ça entre sans déchirer le polyuréthane

Bonjour.
C'est vrai que ton idée est simple à mettre en œuvre Albertus mais je crois que les règles en alu de maçon ne sont pas vide. Il y a des renforts à l'intérieur.
A+

Hello

Oui Hibou, il y a un voile alu exactement au centre mais on peut faire un trait de scie dans le bloc de mousse pour que ça passe.

Pour Albertus, le truc surtout c'est que le profil d'une règle de maçon n'est pas du tout celui que tu montres.

Un règle de maçon est une "planche" de 10cm de large par 1,8 cm d'épaisseur (1,55mm pour l'intérieur) et ici le bloc de connexion intérieur en mousse ne ferait donc que 1,55mm d'épaisseur et serait bien trop fragile.

Alors on pourrait partir sur un profil alu différent : pas de règle de maçon. Et suivant les proportion du dessin, par exemple du 10x5 cm mais du coup comme ça ne flotte pas, il faut aussi les remplir de mousse et puis les prix s'envolent.

A+ Xtian

je maintiens mon idée ,qui est celle de Phil, les deux cornières et le "U" cavalier, de toute façon, il faudra un peu de jeu, de souplesse des liaisons ; Pour éviter que le cavalier se désengage, a cause des mouvements de plate forme et de houle; je rajoute un taquet escamotable, qui, quand la liaison est faite tourne et vient prendre appui sur le cavalier et un peu sur le module suivant pour l'empécher de se désengager,
Ce taquet pourras etre un plat percé comme proposé plus haut, et coupé a ce qu'il faut.
.
Mon module sera équipé de cet façon!!!
Michel
,

Lapin a écrit:de toute façon, il faudra un peu de jeu, de souplesse des liaisons ; Pour éviter que le cavalier se désengage, a cause des mouvements de plate forme et de houle

Personnellement je ne suis pas du tout d'accord avec ça.

L'exemple à la base du projet c'est le port de Massy qui "tiens bien la route" même sur un plan d'eau ouvert et agité parce qu'il est rigide, la stabilité de l'ensemble sur l'eau vient de l'effet catamaran.   (deux coques éloignées mais tenues par des bras rigides)

Pareil pour le port du BMB qui lui aussi est rigide. A priori rigide ce sont des vis et des écrous, si je regarde le dernier système phil, le cavalier par dessus vient juste "habiller" mais le principe de fixation est en dessous et c'est un boulonnage.  

Il y a d'autres principes comme les grenouillères proposées par Sismique, pas très esthétique mais efficace aussi.    









Rigide ça ne veux pas dire juste des cornières en U reprise l'une dans l'autre. Avec le clapot on perd immédiatement la stabilité de forme et le moindre effort de torsade casse tout à cause des bras de levier assez grands - Et alors autant faire un port en frittes de mousse ou morceaux de tubes tenus pas des ficelles au moins c'est souple et ça casse pas.

Moi cette solution me va très bien sauf les écrous papillons pas glop pour les coques !

 

Alors une base bien réfléchie  (têtes noyées) sur ce principe proposé par Phil86 ça m'irait très bien aussi



A+ Xtian  

mettez vous vite d'accord, demain, j'attaque mon plateau, de 1 metre par 20 vingt centimes,  meme que pour ma tour, 25 cm serait bien, La Tour qui est presque finie; J'attend les renseignements de Totof pour certaines proportions. naturellement ,elle est stylisée, mais la silhouette ressemble a l'originale.;
    10cm, de large me parait rikiki, 20 cm, c'est bien.