La création d'une pièce en CAO pour un fichier d'imprimante 3D

Cela m'est déjà arrivé mais ce qui me surprend c'est que l'indication de la temp.demandée puisse etre dépassée.Il y a effectivement un probleme

"normalement" il arrive qques fois que la temperature maxi affichée ne corresponde pas à celle demandée pour l'impression, cela vient des pré-réglages du lociciel de l'imprimante , logés dans des petites portions de programme prevues pour diverses action comme le code demarrage, code pause ou code fin de travail . Là je parle pour le logiciel REPETIER !

Si tu utilises ce logiciel pour ta machine, regarde dans l'onglet "Configuration" => Menu "Reglages imprimante".
Dans la nouvelle fenetre, ouvre l'onglet "Scripts" . Là tu va trouver un menu deroulant avec divers scripts nommés Code démarrage, code fin, executer si pause, etc.
Dans "code démarrage" tu vas peut être trouver un bout de g-code qui contient une ligne concernant la chauffe de ta table et qui doit etre reglée pour une certaine temperature (100°/110° ? . Ce code est prioritaire sur le g-code de ta piece donc ta table va chauffer jusqu'a cette temperature avant de demarrer reellement le travail puis redescendre ensuite à la temperature demandée.

Il  faudrait que tu créé une petite piece simple et que tu me fasses passer son fichier G-code pour voir son en-tete. indique aussi si tes reglages par defaut sont prevus pour de l''ABS ou du PLA.

Essaye aussi de regler une temperature voulue et de faire chauffer ta table en controle manuel sans travail pour voir si elle respecte la consigne.

Sinon, rassure toi, les table sont prevue pour chauffer sans problemes (sauf pour les mains) jusqu'à plus de 120°, il y a normalement une limite Maxi dans le firmware de la carte electronique de l'imprimante.

Je n'ai plus trop le temps maintenant mais on devrait pouvoir regler ça dans les jours suivants

Rappel:

-  Utilises tu Repetier comme progr. de commande ?
-  Presence de code demarrage avec lignes de codes dedans  ?
-  Essai de chauffe en manuel à vide
-  Envoi d'un G-code de piece simple pour controle de l'en-tete

Thierry

PS: IMPORTANT !

Indique moi aussi si tu utilises Slic3r ou bien CuraEngine pour le tranchage, il peut y avoir un melange de prereglage !

Bonjour à Tous,

Merci barbereau de prendre le temps de m'accompagner sur mes interrogations....

A titre principal, je pense que je dois avoir un problème dans le montage physique de mon lit chauffant.


En effet, dès que je branche le transfo du lit chauffant sur le courant 220 volts. le lit chauffe...

J'ai pourtant suivi le montage indiqué sur ce lien:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

avec l'image du montage suivant:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Il y a aussi une variante:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Il ne semble pas y avoir les même positions de branchement entre le POWER EXPANSER et la carte électronique de la VERTEX ?

Quel serait le bon branchement ?
Pourquoi mon lit chauffe dès le branchement du transfo ?

Est-ce que c'est bien le power expander qui contrôle la mise en marche du lit ? Et qui dans mon cas serait mal branché.


Pour répondre à tes autres questions :

-  Utilises tu Repetier comme progr. de commande ? OUI
-  Presence de code demarrage avec lignes de codes dedans  ?
-  Essai de chauffe en manuel à vide - IL CHAUFFE DES LE BRANCHEMENT DU TRANSFO
-  Envoi d'un G-code de piece simple pour controle de l'en-tete

Ci après les lignes de commandes présente pour une petit objet:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

et ci après le scripte générique.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Merci encore pour votre aide.

Totof-marie

le power expander doit être un transistor de puissance qui permet de séparer l'alimentation du lit chauffant de la carte mère de l'imprimante.

le problème de branchement de celui ci sur la CM semble une bonne explication

@totof

A l'instant je n'ai pas le temps de verifier pleinement tes parametres, je verrais cela dans la soirée (cette nuit !)

Dans l'immediat, tu peux déjà modifier ton cablage pour ta table chauffante

- enleve le Power Expander et branche directement la table sur la prise marquée " BED HEATER"Si il n'y a pas de d'erreur au niveau du firmware de la carte mere la table chauffante devrait reagir directement aux commandes, par contre si l'alimentation de ta machine est un peu légère la chauffe de ta table risque d'être un peu laborieuse en haute temperature (100/110 °)

Ton Power Expander doit avoir un probleme interne ou un probleme de branchement.

Perso je n'en utilise pas, branché en direct sur la carte, mais l'alimentation de la machine est d'environ 300 / 350 Watts . Une bonne alim de PC suffit largement

De retour !

Apparemment ton g-code est bon. reste a voir si dans Configuration ==>Reglages imprimante ==>Script il n'y aurai pas une commande de chauffage dans le code démarrage:

Il s’agit en general de : M140 Sx ( x correspond à la temperature) si il y a cette commande, efface la ligne ! Tu peux même effacer tout le G-code du script de demarrage, il fait double emploi avec celui de CuraEngine.
Peut aussi être M190 Sx


Pour ton branchement de Power Expandeur, je ne vois pas vraiment de difference de cablage entre tes deux photos, si ce n'est le fil positif branché sur la premiere cosse ou la deuxieme sur la prise carte imprimante. Normalement les deux premieres sont positives et les deux suivantes negatives donc les deux cablages sont identiques
Elles (les cosses) devraient etre reliée par soudure deux par deux ( quoi que ? ) sinon.... change de cosse !

Attention toutefois: sur la carte Power Expander, le fils rouge est , semble t il toujours branché du coté du bornier d'arrivée courant, sur la premiere photo les fils semblent ne pas se croiser au premier coup d'oeil, pourtant ils se croisent comme sur la deuxieme

Tu peux tester la prise BED HEATER avec une ampoule ou une led + resistance serie

Pour tester va dans le controle manuel , active et desactive le symbole de la table chauffante et vois le resultat sur ton ampoule

Seconde methode: En haut , dans la fenetre G-code , ecris en majuscule M140 S50 ou bien M190 S50  (S50 = 50°) .
Une commande à la fois puis Envoyer

M140 S0 ou M190 S0 pour eteindre

Si ton ampoule réagit aux commandes et indique un bon fonctionnement, c'est ton Power Expander qui est flingué !   Si elle reste toujours allumée c'est le transistors de sortie table chauffante sur ta carte imprimante qui est mort et ne coupe pas le courant.

En dernier recours Si ce n'est rien de tout ça, cela voudrait dire que les infos pour la table chauffante ne sont pas bonnes dans le firmware de ta carte . On verra ça plus tard !

Commence par tester tes commandes et les cosses de ta prise

Thierry

PS: attention au voltage de ta carte pour des leds + resistance serie, il me semble qu'elle doit etre en 15V et non en 12V

PPS: Il y a une petite led de controle LD6 juste derriere ta prise BED HEATER, elle doit directement réagir aux commandes de chauffage, est ce le cas ?

Bonsoir à Tous,

Barbereau, un GRAND merci pour toutes tes pistes de réflexion.

Je regarde tout cela dans la semaine ou le WE prochain et je reviens vers toi pour les résultats.


Très bonne semaine à tous.

Totof-marie

Bonjour à tous,

Voici les premiers résultats de mes expériences pour comprendre le disfonctionnement du lit chauffant.

1- lorsque manuellement la commande d'activation du lit n'est pas demandée sur le logiciel (symbolisé par un logo de quadrillage barré d'un trait rouge).

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

la led témoin de la carte mère est éteinte

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

2- lorsque la même commande est activée (symbolisé par un logo de quadrillage qui n'est plus barré. Le lit est au départ à la température ambiante soit 13°

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

La led témoin de la carte s'allume bien (led de couleur rouge)

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

3- la tension à la borne de commande du power est de 15.6 volts en provenance du cable relié à la carte mère.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

4- la tension d'entrée du power est de 25 volt (en provenance du transformateur) et celle de sortie vers le lit est aussi de 25.6 volt

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

5- l'écran LCD de l'imprimante indique la température du lit : 48° et la température à atteindre : 50 ° et la température du lit augmente et cette évolution apparaît parfaitement bien sûr l'écran LCD

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

7- la température du lit arrive à 49° : la tension de la borne de commande est toujours à 15.6 volts; la led témoin de la carte est toujours allumée la tension de sortie du power est toujours à 25 volt

8- la température du lit passe à 50° : la tension de la borne de commande passe à 0 volt;

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

la led témoin de la carte est éteinte - démontrant que la carte a bien prise en compte l'information comme quoi le lit est arrivée à 15°.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

9 - MAIS la tension de sortie du power reste étonnamment à 25 volt

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ce qui conduit le lit à continuer de chauffer sans s'arrêter même en montant à 75 ° !!!!!!!



En conclusion intermediaire, on peut penser que la carte mère réagit bien puisqu'elle coupe l'alignement de la borne de commande du POWER si bien que la tension de cette borne passe de 15.6 v à 0 v.
Mais pourquoi le POWER ne coupe pas l'alimentation du lit.


J'ai donc racheté un nouveau POWER pensant que celui que j'avais était défectueux (j'ai même changé de fournisseur pour ne pas tomber sur une mauvaise série).

Nouvel essai hier soir et ......
Pas de changement: le lit monte en température malgré la commande d'arrêt envoyer au POWER.

Je ne sais plus quoi faire....

Je ne vais quant même pas racheter un troisième POWER ...


Que faire :

Est ce que je peux changer de dispositif (autrement dit remplacer le POWER par un autre model).

A lire tout ceux qui pourraient m'aider pour avancer sur le sujet, car pour le moment j'ai juste installé un interrupteur extérieur sur l'alimentation du transfo du POWER et je coupe physiquement l'alimentation dès que le lit monte à 75° et le rallume dès que la température redescend à 50°. Je surveille toutes les 5 minutes la situation.

C'est jouable pour des petites pièces que je réalise lorsque je suis dans mon atelier, mais pour des pièces importantes de plusieurs heures d'impression cette technique de secours est totalement impossible à mettre en place...


Très bon WE à Tous

Totof-marie

Tu peux essayé avec un simple relais mécanique 12v pour voir ce que ça donne...
Controle aussi hors tension si ton power laisse passer ou pas.
Je ne sais pas si ça peu "jouer" mais beaucoup sont pour du 12v, mais comme ça fonctionne comme un relais mécanique, je dis certainement une conn..!

Autres solution, prendre des actions chez le fabricant....

Bonjour Totof-marie,

Un petit avis tout personnel: si la carte que tu nomme "power" et commandée par une tension et que, tension ou pas, elle laisse passer le courant, cela veut dire qu'elle est HS ...

Cordialement

Bonsoir à Tous,

Chicannerie et jolibob - merci de m'aider.

Sur le site officiel de REPRAP, il est précisé que l'alimentation du POWER EXPANDER est bien en 24 volts

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

donc je ne pense pas que le problème puisse venir de cette piste.


jolibob, effectivement c'était bien ma première conclusion. Si bien que j'ai racheté un deuxième POWER EXPANDER tout neuf et d'un autre fournisseur, que j'ai pu installer hier soir.

Comme le problème est identique avec un deuxième POWER, je suis pas véritablement partant pour en racheter un troisième (30 €) afin faire un troisième et nouveau test.

Je partirai plus vers un relai. Mais là je ne maitrise pas assez pour faire le bon choix du bon relais.

Quelqu'un peut m'aider sur ce choix de relais ?

Très bonne soirée

Totof-Marie

Salut Totof

Une premiere remarque: ce n'est pas l'alimentation de ton power expander qui est en 24v Volts, mais la tension destinée à l'alimùentation du lit. Les composants ne tirent ils pas leur alimentation du 12V de la cartre principale ? ou accessoirement du 5V (alimentation par USB ) ?

Tu lui balance déjà 15.6 V pour la commande !

Sinon, comme le disent Chicannerie et Jolibob:

-Tu as du fusiller tes deux cartes Power expander
- Une solution "élégante" mais plus chère serait de remplacer ta carte Power par un relais statique, tant pour la gamme de tensions qu'il acceptera en commande et en utilisation pour ta table chauffante, que pour l'intensité qu'il supportera. C'est la solution que j'ai utilisé pour le chauffage (220 V) de mon extrudeuse de filament (commandé en 12V). Ça marche direct et nickel sans aucun changement de reglage du firmware de la carte principale.

Note: Je parle bien de relais statique, pas de relais ordinaires !

Regarde sur Conrad ou Radiospare ou autres , tu devrais trouver ton bonheur  !  Le prix doit etre sensiblement du même ordre

Exemple : Chez Gotronic

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Edit : mon exemple n'est pas bon, il s'agit d'un modele qui commute de l'alternatif (quoique ça doit quand même fonctionner pour ta table chauffante ! )

il en existe pour courant continu ! pas eu le temps de chercher plus loin

Bonjour Totof-marie,

Ayant comparé l'image de ton dernier message avec la photo du "power" donnée au message "32", je trouve que tu aurais inversé l'entrée et la sortie de ton alimentation 24V

Réalité ou illusion de ma part ?

Cordialement

En effet ! Jolibob pourrait bien avoir raison .

Tes borniers sont ils du cote composants ? S'ils sont sur la face opposée, comme il semblerait d'apres la sérigraphie, tu as effectivement inversé  Entrée et Sortie.

D'apres les photos du site Reprap pour ce produit, si on regarde la serigraphie avec le nom Power expander, les indications Power In et Power Out sont à l'inverse de ce que tu as cablé. Essaie de voir sous les borniers pour le marquage

Pour verifier:
- L'entrée signal de commande se trouve plus près de Power In
- Power In est juste à coté de la diode D1

Si l'on se fie aux divers croquis, les borniers peuvent se trouver face composants ou autre face, et cela change tout si on se fie à certains croquis du net.

Attention toutefois ! les cartes peuvent avoir été modifiées depuis le debut et les photos ne plus correspondre (cela n'est arrivé pour la carte principale ! Carte RUMBA )


Autre chose: Le petit pont de soudure au centre de la carte Power Expand (reglage de etat de la sortie) existe t il ? Pont présent ?

Bonsoir à Tous,

J'ai moi-même pensé à une erreur de branchement mais les indications sont relativement précises sur la face du circuit imprimé :

Les natures des bornes sont marquées sur la face circuit
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

et j'ai reporté ces indications sur la face du dessus
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Et l'on peut voir la marque "-" au niveau du bornier avec le fils noir
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


On peut aussi très clairement voir le pont sur les deux broches de la commande normale.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]



Lors de l'installation du deuxième exemplaire, j'ai vérifié à trois fois avant de mettre sous tension le dispositif.
Franchement, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe......


Pour avancer sur l'utilisation de cette imprimante, je vais aller dans un magasin d'électronique pour trouver avec le vendeur le "bon" rélai qu'il me faut.


Très bonne soirée à tous et un GRAND merci à barbereau et jolibob pour leur aide.

Totof-Marie

Il ne s'agit pas d'une inversion +/- mais d'une inversion de bornier

Si je comprends bien tes 2eme et 3 photos , tu as branché l'alimentation 24 volts sur le bornier vert. (theoriquement sortie !)

Si je me fie aux photos du site reprap Power Expandeur, l'alimentation devrait se brancher sur le bornier bleu, à droite sur ta 2eme photo, et la sortie vers la table chauffante sur le bornier vert.

Je n'arrive malheureusement pas à recuperer la photo du site reprap en question, mais voici son adresse:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3 eme image vers la droite

Dessoude un des borniers et verifie la serigraphie en dessous !

Sinon pour te depanner dans l'immediat, tu peux directement brancher ta table sur la carte principale, à la place du Power Expander, il te faudra juste modifier la position des fils soudés sur ta table chauffante pour la brancher en 12volts, il me semble bien avoir vu que ta table chauffante accepte les deux cablages .

Solution temporaire avec une capacité de chauffe limitée, mais qui marche si l'alimentation de la carte principale est assez puissante. La mienne fonctionne comme cela depuis le debut et j'arrive à chauffer tranquillement à 120°/130°

Nota important: vu sur une autre page que la carte mere de la Vertex ne supporterait pas ( ??? ) le branchement direct de la table chauffante . A essayer alors avec la plus grande prudence !
Certains ayant eu le même genre de problemes ont mis aussi en evidence la mauvaise qualité des borniers ou de leurs soudures.

L'entrée Power In est polarisée, donc une inversion Entrée /Sortie pourrait bien lui causer du tort, voir etre fatale !

Il y a aussi une LED temoin de fonctionnement sur le power expander, à verifier en fonctionnement !


Si tu vas acheter un relais, ne te laisse pas refourguer un  simple relais ordinaire, demande bien un relais statique, c'est important car un relais ordinaire finirait par claquer etant constamment en travail. Sans compter les pics de retour de courant à chaque fermeture du relais, diode anti retour obligatoire au minimum !

EUREKA

Vous aviez raison, j'ai inversé les deux bornes.... Je suis vraiment trop c..

L'image du site du fabricant est trompeuse car les borniers sont placés sur la face composant alors que l'on ne peut les souder que sur l'autre face... d'où ma stupide inversion.

Retour au bon branchement et c'est OK:cym:  tout fonctionne parfaitement bien et le lit chauffe et se maintient parfaitement à la température demandée.

Barbereau et jolibob, je ne sais comment vous remercier.

La chance que j'ai c'est que cette inversion n'a pas entraîné la destruction du POWER...


Me voila maintenant devant une imprimante 3D qui va pouvoir reprendre la production de nouvelles pièces.


Très bonne soirée à Tous

Totof-marie

Heureux d'avoir pu t'aider !

Maintenant il n'y a plus qu'à produire en masse !

Tiens, un truc étrange et que je n'avais jamais vu : sur mon imprimante, avec le plateau chauffant et une feuille de verre, le PET-G colle tellement bien qu'à la longue ça n’enlève des petites (un bon cm² et 1 mm d'epais. ) écailles de verre sur le dessus du plateau sans le casser.

J'avais jamais vu du verre se dé-laminer comme ça ! Partir en écailles !

"Tout fout le camp de nos jours, ma bonne dame !"

Bonjour à Tous,

Juste un petit mot pour vous dire que l'impression 3D VERTEX K8400 fonctionne à merveille avec le tapis ad-hoc et le plateau chauffant. Je n'ai même plus besoin de créer un entourage désigné sur le VERTEX REPETIER : "adhesion type BIM". Ce qui est un vrai aventage pour avoir de belles finitions de pièces.

Le petit souci était juste encore l'odeur du PLA.

Pas de problème : une petite boite plastique de chez WELDOM, un gros ventilateur VMC de 13m3 (de salle de bain chez CASTO) et une sortie en toiture de l'atelier que j'utilise aussi pour la peinture et ma boite à décompression.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

le tout est posé sur un tabouret IKEA que j'ai équipé de 4 roulettes aux pieds et d'une étagère en partie haute pour poser la machine et une autre en partie basse pour l'ordinateur.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Simple, mobile et pas trop couteux (mais je reconnais pas très beau....)

Très bon WE à tous

Totof-marie

Je reviens un peu sur qq points de ce post...
Tu dis Totof-marie, avoir payé tes relais de puissance au alentour de 30€, je suis surpris du tarif, moi même ayant cherché à en acheté, j'en ai trouvé au alentour de 3-4 € ici:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Il passe 30A et les bornes sont repérées , alors oui bien sur il vient du coté où le soleil ce lève tot, mais quand même, je ne capte pas une si grande différence de prix!

Bien vue ta ventilation, ça c'est de l'efficace, je vois qu'on ne fait pas dans le "petit" chez toi! Toutefois je me pose une question, n'as tu pas peur que cette ventilation ne nuise à la bonne température de l'enceinte de ton imprimante? Peut être pas trop pour le PLA, mais si tu fais de l'ABS?...

C'est vrai que tu ne t'es pas cassé le bol pour le plan de travail de l'imprimante, mais le principal c'est que ce soit efficace n'est il pas!!

Bonjour Chicannerie,

Le POWER, j'ai acheté suivant les indication du site que j'avais trouvé:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

En bas de page il y avait la liste des courses:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'ai donc commandé la pièce chez REPRAP

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

et le deuxième chez IMPRESSION 3D-france

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Il y avait peut-être des affaires à faire chez d'autres fournisseurs, mais je suis pour le moment un amateur...

Pour ce qui est de la température, pour le moment, je suis très satisfait de la machine en PLA. en ABS je n'ai rien imprimé et en PETG a chaque fois cela bouche la buse...

J'ai fait un test sur une pièce en PLA que je laisse dehors à tout vent, pluie et soleil (sans oublier la lune) et ce depuis mi janvier 2018 et franchement la pièce est toujours aussi belle.

Je reste donc pour le moment sur le PLA.

Très bonne journée à Tous.

Totof-marie

Hello Totof-Marie

J'ai fait un test sur une pièce en PLA que je laisse dehors à tout vent, pluie et soleil (sans oublier la lune) et ce depuis mi janvier 2018 et franchement la pièce est toujours aussi belle.

La dégradation est sur une plus longue période, j'ai un exemple avec une pièce qui vient se clipser sur un essuie-glace de voiture, après une année - dehors à tout vent, pluie et soleil (sans oublier la lune) - il n'y a aucun problème sauf qu'un jour pour la montrer on la déclipse et craque les deux pattes à clipse se cassent pour une toute petite sollicitation.

Pas grave elle a été réimprimée, toujours en PLA car pas de bobine dispo à la bonne couleur en ABS. On ne s'en rendait pas compte à première vue mais en mettant à coté, l'ancienne pièce et la nouvelle, la couleur était passée.

J'aime bien ton astuce avec la boite Ikéa !

A+ Xtian

Et oui une fois de plus ce confirme l'adage = les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Merci de communiquer les sites, ça m'éviteras d'y allé faire un tour, certes ils faut bien qu'ils vivent... Mais moi aussi

En dehors du vieillissement évoqué par Xtian, il y à aussi les problèmes des finitions, ponçage, ébavurage, limage quasiment impossible avec le PLA.
Bizarre ton histoire de buse qui ce bouche avec du PETG, pourtant c'est un bon compromis entre le PLA et l'ABS (aussi facile à imprimer que le PLA et aussi facile à travailler post production que l'ABS.

Il me semble avoir une connaissance qui à la même bécane que toi, veux tu que je lui demande des renseignements, il me semble qu'il utilise régulièrement du PETG ?

Salut à tous

@ totof-marie,

Comme le dit Chicannerie, c'est un peu surprenant ton histoire de buse qui se bouche avec du PET .
Au contraire, le Pet devrait etre plus fluide que le PLA ou l'ABS, en vidant plus la buse , en chauffe au repos, que ces deux autres.

Par contre, dans tes photos de pieces sur un autre post, il m'a semblé apercevoir des petites inclusion noire dans ton PLA blanc. Peut être la buse commence  t elle à être un peu "calaminée" ? Prête à se boucher ?

Perso, j'utilise le PET-G à 230°/235°, il est donné pour 195°-220°, il coule comme du sirop ! Rien à redire ! (buse de 0.4mm)

Bonjour à Tous,

Je devrais peut être revenir faire des essais en PETG.

Lors de la commande du nouveau POWER, j'avais racheté également une buse toute neuve car j'avais remarqué aussi ces petites trace de noir...

L'intérêt d'avoir construit par soi même la VERTEX c'est que je la connais par cœur. je peux donc la démonter facilement. D'autant que le montage de cette imprimante 3D est extrêmement bien détaillé en image et déroulement point par point.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Malheureusement, j'ai un véritable souci de désolidarisation entre la buse et le corps de chauffe.


La buse est complètement grippée sur le corps de chauffe et même a force je n'arrive pas à les séparer.

Il me faudrait réduire le diamètre de la buse toute neuve au tour pour m'assurer que cette nouvelle puisse se démonté plus facilement pour un nettoyage complet.


Chicannerie, je suis toujours très preneur des conseils. Ils me seront utiles et dans la mesure du possible utile aux autres lecteurs du forum. Alors partant pour que tu puisses interroger ton entourage...

A suivre

Très bonne fin de semaine

Totof-marie

Salut Totof

Je te conseillerais d'éssayer de desolidariser à chaud (temperature de fonctionnement ).

En effet, divers produits contenus dans le plastique semblent avoir tendance à remonter sur la buse, ils doivent pénétrer entre la buse et le corps de chauffe par capillarité ? Problème bien flagrant avec le PETG qui dépose une couche collante (liquide à chaud et solide à froid) sur les buses bien plus haut que l'orifice de sortie de la buse.

Si tu arrive à démonter (avec de la patience !), tu vas être surpris par l'aspect du PLA dans la buse, la quantité de saleté qui peut s'y accumuler bien avant de tout boucher !

Certains (beaucoup) font passer le filament au travers d'une petite "éponge" avant l'extrudeur, pour essuyer les possible particules de poussière.