La création d'une pièce en CAO pour un fichier d'imprimante 3D

Bonjour à Tous,

Pour le plaisir , je suis à la recherche de la bonne solution technique pour réaliser les annexes de la couronnée IV (au moins la coque nue).

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Pour ma maquette, je souhaiterai en réaliser 2 exemplaires conformes à la réalité (de type maquette) et 2 autres plus sommaire et qui seraient radiocommandés avec un dispositif de crochetage pour la simulation en navigation de la descente du canot, son départ puis sa récupération (Cf. poste de la couronnée IV).

J'ai commencé par en faire un exemplaire en plasticard,

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mais je ne suis pas satisfait du résultat (pas grave on peut recommencer... sans relâche )...mais comme je souhaite en faire 4 exemplaires, je me pose mille et une question.




et pourquoi pas avec une imprimante 3D....    

Bien entendu, aucune idée de ma part de vouloir acheter une tel équipement. Il a des machines bien plus performante que celle que je pourrais m'offrir qui sont accessibles par des sociétés proposant leur service d'impression avec un fichier.


Mais c'est bien là mon problème: ou le début de la solution que vous avez peut-être pour moi     .

Je suis un utilisateur professionnel du logiciel AUTOCAD depuis 20 ans, à ce titre, je dessine toute ma maquette sur cet applicatif.

Il en est de même pour le canot que j'ai modélisé en 3D filaire : couples et quille

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- mais comment traduire ce travail dans un format d'imprimante 3D ?
- quel logiciel utiliser pour importer ce fichier de couples et quille et qui me permettrait ensuite de produire un fichier d'imprimante 3D ?

A vous lire pour ceux qui disposent des pistes de réponses.

J'ai téléchargé FREECAD mais l'import en DXF ne semble pas fonctionner. Je veux bien me lancer dans la compréhension de ce logiciel mais il y a peut-être plus simple ou tout au moins un logiciel qui partirait d'une même base d'environnement graphique que AUTOCAD afin de ne pas être complètement largé...

Très bonne journée

Totof-marie

Bonjour à vous;

Plus apte à travaillé avec un marteau et un burin, je ne pourrais t'aider mes il y a sur notre forum et sur le bleu des modélistes avertis qu'y pourrons te renseigner
Voir avec Lagaffe et sont Tech-lab

Vois avec Lapin, il a mis sur ce forum adresse sur Nantes d'une société qui fait de l'impression 3D.
Autre solution tu fais un mannequin ou poinçon en polystyrène tu tires un moule et avec tu fabriques tes 4 annexes.
Humour "on": tu piques l'annexe à Lechine pour faire ton moule

Dans tous les cas, à la fin il faut produire un solide. C'est à dire un volume unique fermé. En gros, comme si tu produisais une coquille dans laquelle tu allais injecter la plastique.

Il ne faut pas par contre tomber dans l'excès inverse en voulant crée un seul solide avec tout le bateau: il est généralement plus utile et recommandé de modéliser et imprimer en plusieurs sous-unités (coque, poste de pilotage, éventuels bancs ou sièges, ...).


As-tu regardé du côté de delftship ?

Bonjour à Tous,

Est-ce que le logiciel delftship permet ensuite d'exporter un fichier compatible imprimante 3D du type .stl ?

Calimero, tu as parfaitement raison, j'avais pour idée de prévoir une première partie de la maquette correspondante à la coque elle-même, puis une seconde partie correspondante au pont.

La seconde s'emboitant dans la première au niveau des boudins latéraux qui cacheront la jonction.


Mais dans un premier temps, il me faut dessiner en 3D l'ensemble ensuite je pourrais le diviser en deux.

Mon problème à ce stade, c'est de me lancer dans l'étude et l'utilisation d'un logiciel 3D que si ce dernier me permet ensuite d'éditer un fichier exploitable pour une société d'impression 3D.

Très bonne journée à tous.

Totof

Bonjour à Tous,

Oups, je viens d'apercevoir le cadeau que mon épouse va m'offrir à Noël. Il s'agit de la VERTEX 8400. Bien caché dans un placard...
Comme un gosse, je suis devenu...

Vivement noël, que je puisse faire le montage et les 1er essai.

J'aurais une semaine de vacances entre le 24 décembre et le 2 janvier. Cela devrait être suffisant pour le montage.

Je pourrais vous adresser mes 1ère impression à la suite mais de ce que peux lire plusieurs membres ont sont déjà très satisfait...

Très bonne semaine à Tous

Totof-marie

Bonjour Totof
   il y a bien une solution, pour obtenir une base de données. tu prend rendez vous avec le pilotage pour accéder au parc, tu viens avec un théodolite et nous faisons un levé de la coque de l'annexe. En temps qu'ancien collegue ,j'irais avec toi faire ce relevé. qui sera un jeu d'enfant avec les moyens actuels J'ai fais des relevés acrobatiques et complexes, que celui ci sera de la rigolade
  Michel

Hello

Je suis justement sur un projet d'impression 3D avec mon voisin, c'est bien car lui il maîtrise déjà la machine et les programmes

DraftSight pour le projet initial avec reprise de mes dessins papier puis SketchUp pour le final du projet et l'impression.

Notre projet c'est la timonerie en une seule pièce pour l'azimutal en ligne - En gros une "cafetière italienne" avec douze faces et un sabord par face, puis au dessus il y a la casquette avec aussi 12 faces mais juste 7 sabords.

J'ai hâte de pouvoir vous montrer ça, en attendant je ne fais que "jouer" avec un dessin 3D pour valider le projet, ce que j'ai fait ce matin, j'espère qu'il va m'imprimer bientôt une première pièce.

La prochaine fois que j'y vais je prend les références de sa machine.

A+ Xtian

@ Totof

Joli petit cadeau de Noel !

Juste pour éviter de te prendre la tête pour tes premier essais, je te conseillerais de commencer avec du plastique PLA plutôt qu'avec de l'ABS

En fait c'est surtout pour éviter les problèmes relatifs au refroidissement des pièces pendant leur impression. l' ABS a une fâcheuse tendance à mal coller au support, il se retracte en refroidissant et donc les coins/ les bords des pieces cherche à se soulever et se décollent du support.

Le PLA à moins de problemes d'adhesion au support avec une temperature du support moins élevée ( 60°/65° pour le PLA, 100/110° pour l'ABS

Ton épouse appreciera la difference d'odeur du plastique chaud, tes poumons apprecieront la difference de nocivité des vapeurs.

Par contre, à l'arret, le filament de PLA n'aime pas rester en place sur la machine en atmosphere même légerement humide, il casse !


Les plus gros problemes en général de ces machines sont les problemes d'adhesion des plastiques sur la plaque support et parfois la formation d'un gonflement du fil dans la buse d'extrusion (buse Velleman K8200), qui empeche la retractation du filament. Un autre parfois (specifique au K8200 ?) est la qualité des fils electriques de section trop légère et dont l'ame casse à l'interieur de l'isolant (fil en nappe coloré). A voir sur ton modele.

Plus d'autres aussi, mais c'est pour bien plus tard. Je pense les avoir presque tous subis. Quoique ... loi de Murphy

Mais il y a des solutions simples ! A voir plus tard

Bonne fin d'année donc ! Et bon amusement

Thierry

Bonsoir à Tous,

Merci Barbereau pour ton exposé et les solutions qui l'accompagnent. Je dois reconnaître que la formation imprimante 3D que j'ai suivi au FABLAB de Nantes a également précisé tout l'intérêt d'avoir un plateau chauffant pour maintenir la pièce produite en place tout le long de l'impression.

Sauf erreur, je crois avoir lu que Velleman avait un plateau chauffant en accessoire. On verra par la suite de l'usage si cela est nécessaire.


Lapin 44, pour la modélisation du canot, c'est terminé depuis plusieurs mois et je n'attendais que la machine pour faire des essais...

Xtian29, l'idée sera également de reproduire tous les meubles de la timonerie du Harro dont j'ai achevé la modélisation grâce à leur plan vendu par le service presse de la DGZRS.

Pour le moment j'ai finaliser l'escalier et les parois latérale, il reste les différentes tables à cartes et poste de pilotage

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Très bonne soirée à Tous.

Totof-Marie

Bonsoir à tous, bonsoir Jean DO


 "Humour "on": tu piques l'annexe à Lechine pour faire ton moule "
Jean-Do si je te vois approcher d'un de mes canots de la C IV, je te frotte l'échine.  

Lehcim

Jean-Do si je te vois approcher d'un de mes canots de la C IV, je te frotte l'échine.
Bravo il fallait y penser

Bonjour à Tous,

Comme je l'avais quelque peu aperçu sous le sapin de Noël, j'ai eu le plaisir de recevoir une VERTEX....

Après plus de 15 heures de montage, voila enfin la bête.

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C'est une belle machine qui devrait me permettre de réaliser quelques pièces de maquette. J'ai d'ailleurs finaliser le dessin 3D des pupitres timonerie du HARRO.


Par contre, je suis en véritables galères pour finaliser les réglages des tensions sur les poulies et sangles - ainsi que les axes perpendiculaires  .

Pour le moment, à mon plus grand désespoir, elle n'est donc pas opérationnelle....  

Fin des vacances ce soir....  

Il me faut :

- soit trouver une bonne âme sur NANTES pour finaliser le réglage dans les prochains jours
- soit trouver un site INTERNET qui m'explique avec précision les réglages que je pourrai réaliser dans les WE de fin janvier .

Très bonne reprise à ceux qui seront au boulot demain matin.

Totof-marie

Salut à tous

Salut Totof

Normalement, si tu as respecté les longueurs de courroies préconisées ( nombre de dents ? ), tu n'as pas besoin de reglages de tension. (d'ailleurs il n'y en a pas ! ) Les courroies restent tres légèrement tendues, la puissance des moteurs Nema 17 ainsi que la puissance limitée des drivers des moteurs (~~ 2A maxi par phase) ne permet pas une forte tension, les moteurs sauteraient des pas, surtout tant qu'ils ne sont pas assez rodés.

Même avec des courroies légerement détendues, la machine garde sa precision , sauf si tu fais des changement de sens trop brutaux, à grande vitesse. Toutes ces courroies, sauf un modele special tres cher, ont un leger jeu au changement de sens.

Pour les axes perpendiculaires, les réglages se font en faisant légèrement tourner les poulies crantées sur leurs axes une fois légèrement desserrées.

Sinon il existe un petit truc employé par qqes uns, c'est un ressort de pince à linge en bois placé à cheval sur la courroie (lea spirale d'un coté de la courroie et les 2  bras de l'autre ) A mon avis ça tend trop fort !

Je ne connais pas la notice de montage de ta machine, mais je connais ça: https:  
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Ç'est quand même assez complet et clairement expliqué pour pouvoir demarrer  tout de suite

Après tu auras le site :  https://www.thingiverse.com/     Pour trouver differents montages "d'ameliorations" à imprimer avec le mot clé: k8400, ou des tas d'autres choses.

Thierry

Bonjour Barbereau,

Merci pour tes explications. Il est certain que la notice de montage est excellente.
Un pas a pas extrement bien détaillés.
J'en rest même toujours surpris.

Par contre la phase de réglages du parallélisme est très délicate voir trop pour moi.

Je pense avoir trouvé un spécialiste qui dispose déjà de quatre Vertex.
Je lui ai déposé ce matin la bête à dompter.

À suivre dans les prochains jours.

Très bonne journée à tous

Totof-Marie

Bonjour à Tous,

Voici ma première pièce... qui présente en fin d'impression un décalage de l'axe X....

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A ceux qui maitrise le sujet, savez-vous pourquoi et quel réglage je dois paufiner...

HELP ! HELP !

Totof-marie

Il peut y avoir plusieurs causes .

- La buse a accroché la piece lors d'un déplacement et les moteurs ont perdu des pas. Comme la machine mesure sa position en nombre de pas, au final tu te retrouve avec une origine décalée sur un axe.

- Il se peut que, tes moteurs, non encore rodés, tire trop de puissance sur leurs "drivers" ceux ci ont donc tendance a chauffer et quelques fois se coupent un instant pour refroidir. L'ordi continuant à envoyer les ordres tu te retrouve avec les mêmes conséquences qu'au dessus.
En complement, tu peux aussi avoir une courroie trop tendue qui fait forcer le moteur et donc couper son "driver" par surchauffe.

- Les "drivers" de tes moteurs n'ont peut être pas été réglés (y a de fortes chances !) à leurs puissance optimale et ces "drivers" ne sont peut être pas les modeles les plus performants ? C'est ce qui m'est arrivé à mes débuts, j'ai du les changer ! indique la reference de ceux que tu as sur ta machine .
Pour les régler, il possedent un petit (vraiment petit) potentiometre qu'il faut regler en le tournant legerement vers la gauche pour augmenter la puissance.
s'ils sont reglés trop bas (vers la droite) le moteur grogne et tourne difficilement - s'ils sont réglés trop haut, la puissance autorisé est au maxi et ils risquent de chauffer, puis de couper. il y a un "juste milieu" à trouver.

PRECISION si besoin: les "drivers" sont les petits circuits imprimés fixés sur des supports sur ta carte electronique et auxquels sont directement reliés les fil des moteurs. Utiliser de preference un petit tournevis plastique pour le reglage

En esperant que cela t'aide à résoudre ce probleme !
Essaye d'observer ce qui se passe lorsque ce probleme survient et donne des infos

A te lire pour la suite

Thierry

Bonjour à Tous,

Un GRAND merci Barbereau pour tous tes conseils, je vais faire des réglages et ne manquerait pas de revenir vers toi pour te donner l'évolution.

Très bonne fin de WE à Tous

Totof-Marie

bonjour à tous,

pour avancer sur le sujet de l'impression 3D, je redonne ci-dessous le message de thierry



Pour mes 1er pas en impression 3D, je reste sur le PLA avec la buse d'origine de la VERTEX.

La vertex K8400 est reconnue comme étant de bonne finesse.

Pour ce qui est du PETG je m'y intéresse beaucoup en ce moment. D'autant que j'ai découvert tout dernièrement que le PLA serait hydrosoluble    

Au tant je n'ai pas de crainte pour que les meubles de la timonerie du HARRO prennent l'eau (après tout c'est que le bateau coule et j'aurai d'autre souci que les petits meubles de la timonerie).

Mais pour ce qui est du projet d'habillage en impression 3D d'un futur schottel, c'est une toute autre question. Si la pièce en PLA est hydrosoluble c'est franchement pas une bonne idée de la placer dans l'eau.

A suivre par un achat d'un bobine PETG qui devrait arrivée prochainement. Mais je ne maitrise pas les caractéristiques idéales pour l'utilisation du PETG sur la VERTEX d'autant que la VERTEX K8400 ne dispose pas en série d'un plateau chauffant.

A suivre pour les test du PETG, dans un 1er temps sans plateau chauffant.

Très bonne journée.

Totof-marie

Bonjour Totof
tu pourrais utiliser le produit que tu cite pour faire un négatif du zdrive, et ensuite, coulé une résine dans ce négatif, pour obtenir l'aspect extérieur de ce zdrive. Crono, je crois , avait fait ses zdrives avec du tube et un té en cuivre, installé la mécanique a l'intérieur, réalisé un moule puis coulé une résine qui noyait le montage en cuivre, Ce n'est plus démontable, Mais un zdrive en modele réduit est inusable, pour le peu qu'ils servent, Les zdrives grandeurs sont visités tout les deux ans, les contraintes et l'usage qu'ils subissent sont autre qu'en modele réduit.
Michel

Salut

NON ! Le PLA n'est pas hydrosoluble, au sens propre du terme, il est "théoriquement" biodégradable dans certaines conditions d'humidité et de chaleur et au bout d'une assez longue période.

C'est le PVA (polyvinyl alcohol, alcool polyvinylique ) qui est soluble à l'eau chaude. Et qui sert principalement pour creer des supports d'impression.
Je m'en sert aussi sous forme liquide (démoulant liquide Soloplast, devenu rare en magasin brico ? ) comme produit d'adherence sur mon plateau chauffant en verre. Tres bonne adherence ! on peut même reutiliser l'eau de nettoyage (bien chargée)des outils pour refaire une nouvelle couche.

Tes pieces de bateaux en PLA n'ont pas grand chose à craindre pendant un bon moment.

Le PET-G (bouteilles d'eau) a les caracteristiques proches de l'ABS ( solidité) et une tres bonne adherence inter-couches et colle tres bien au plateau ( chauffant obligatoire !) à une temperature assez basse: 60° contre environ 80° /110° pour l'ABS.
Sa "finesse", pour ma part, est meilleure que celle du PLA que je trouve trop "liquide", tendance à se mettre en "crottes de nez" si trop longtemps au même endroit.

Tout ceci ne parle pas beaucoup de bateau, mais peut t'aider à encore améliorer ce que tu fais pour tes modeles et qui est déjà superbe !

Une idée me vient: Peut être possible avec ce genre de materiau et ta machine d'imprimer des aerateurs et autres valves Winel au 1/30eme. faudrait que le regarde si j'ai encore les fichiers STL.

Bonsoir à Tous,

Merci Barbereau pour ton partage d'expérience.

Je pense partir sur un lit chauffant selon les informations du site suivant:

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Mais certaines personnes parlent sur des forum d'utilisation du filament PETG sans lit chauffant. Aussi, je vais faire des essais en l'état de la VERTEX avant de partir sur cet équipement complémentaire.

LAPIN 44, le moulage : c'est encore une technique que je ne maitrise pas du tout. Crono91 avait fait un super sujet décrivant les étapes une par une (je ne sais plus le titre du sujet pour y mettre le lien ici) mais je ne me suis encore jamais lancé dans cette direction (ou du moins pour le moment).


Très bonne soirée à Tous

Totof-Marie

Bonjour à tous,

Et mer..., les premiers essais d'impression Vertex avec du PETG ne sont pas concluant.

L'impression des portes de timonerie ne pose pas de souci car cette impression est très rapide.

Par contre pour les plus grosses pièces comme les meubles de la Timonerie... les côtes sur le plateau se soulèvent en milieu d'impression ...
Au final la pièce est déformée.

Je vais donc partir sur la mise en place du plateau chauffant.

À suivre apres la réception des articles commandés ce jour.

Très bonne journée à Tous

Totof-marie

Salut à tous

Salut totof

Ne cherche pas non plus à aller trop vite, imprimer à une vitesse trop rapide,surtout pour les petils détails

Le plateau chauffant est quand même l'ideal pour le bon maintien des pieces car il evite le refroidissement trop rapide de la base de la piece et permet un meilleur "collage" des coins des pieces, surtout des pieces longues. Ton "tapis" d'impression arrive peut être aussi en fin de vie, leur durée de vie semble être assez courte et leur prix relativement élevé en proportion (~15€ env ?)

Une feuille de verre 3mm sur un plateau chauffant (plus produit de collage) est plus durable et plus rentable.

J'ai moi aussi trouvé 2 problemes à l'utilisation du PET:
- Il salit fortement la buse ( depot sur l'exterieur), et si il laisse une "boulloche" (dépot de matiere) sur la piece, comme il durcit tres vite, la buse risque d'accrocher au passage suivant et/ou augmenter ce depot, et aussi de décaler un des axes de l'imprimante .
- C'est du Polyéthylène donc difficile à coller à d'autre pieces.

Bonsoir à Tous,

Je viens d’installer un lit chauffant sur la VERTEX K8400.

Il chauffe parfaitement bien et la température du lit est bien analysée par l’écran LCD et le logiciel sur l’ordinateur portable.

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Par contre, je n’arrive pas à limite la température du lit (par exemple à 50°). Il chauffe sans s’arrêter et monte à tes températures de 75 à 85 ° (après j’ai coupé le courant pour se rien cassé).

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Est-ce qu’il y a un réglage particulier à mettre en place, dans le logiciel ou sur l'imprimante pour limiter cette chauffe du lit à une température précise ?

A lire ceux qui ont une connaissance en la matière.

Très bonne soirée

Totof-Marie