FAIRPLAY 30 - 1/50 - de la Totof Compagnie

Xtian29,

L'union fait la force alors merci pour ton avis constructif.

Je modifie mon propos de "sa superbe solution" par "une solution à améliorer"...


Au moins, je suis sur une bonne piste en gardant une plus grande surface de contact entre la pièce de couleur bleu (du bloc moteur) et la pièce de couleur jaune (du bloc transmission) (Cf. dessin 3D ci-dessous).

Il me faudrait par contre travailler sur la liaison mécanique entre ma 'nouvelle' pièce bleu marine que j'ai modifié avec le principe du tube central que présentait Xtian29 précédemment.



Je pensai utiliser une vis sans tête que j'introduirais pas le dessous (par le dessus cela n'est pas possible en raison de la présence du bloc moteur).



La vis serait plus courte que l'épaisseur cumulée de : ma pièce bleu marine + la pièce alu bleu ciel du bloc moteur.



Serrer au plus haut, la vis ne serait ainsi plus dans le trou de la pièce jaune, ce qui laissera libre sa rotation avec la courroie ou la roue crantée du dispositif IMTH.





Quant pensez-vous ?

Très bonne fin de dimanche à tous.

Totof-Marie

Hello Totof-Marie,

Ca prend forme tout ça, c'est bien ! En tout cas cette discussion est très intéressante  

Petite question : est-ce que ça glisse bien entre le bloc moteur (bleu clair) qui est en métal  et le bloc de rotation du propulseur (en jaune) et qui lui est en plastique) ?
Je me disais que ça vaudrait peut-être le coup de glisser entre les deux une rondelle fine (genre téflon) ?

A+,

Phil

Bonjour Phil86,

Je le serai dire avec une valeur mathématique la friction qui existe…

Pour le moment cela tourne librement mais dans le temps, je serai le prévoir.

Le problème de placer une rondelle de téflon est à nouveau l'obligation d'ouvrir la liaison Bloc moteur / Bloc transmission.

C'est ce que je trouve dangereux pour moi.

Totof-marie

Hello

Ta solution me semble correcte, peut-être mettre une goutte de loctite faible (dévissable) afin que la vis ne redescende pas ce qui coincerait tout.

Pour ce qui est de la friction, les deux surfaces sont assez grandes donc pas vraiment d'usure à craindre (changement de côtes et reprise du poids par "l'axe bleu") - juste mettre une goutte de graisse silicone ou de vaseline ...

A+ Xtian

Bonsoir totof, bonne idée l'utilisation d'un vis sans tête glissée par dessous.
Je vois cependant un bémol: ta pièce de liaison (bleu foncé) ne peut pas être taraudée, donc cette pièce de liaison risque d’échapper par le haut.
Il faudrait par exemple pratiquer une saignée dans la haut de la vis sans tête et y insérer un circlips ( ou un trou transversal et y glisser un goupille )
Un léger recul de la vis en la desserrant permettrait de plaquer la pièce de liaison sur l'embase du moteur.
Cela aurait l'avantage en plus d’empêcher la vis de descendre et bloquer la rotation

Hello  

Pourquoi pas taraudée la pièce bleue ?  

En l’occurrence c'est une liaison simple dans obligation de serrage - juste un peu comme une vis entre cuir et chair - pour la continuité du filet il suffit de faire le taraudage "sur place" avec les deux pièces assemblées momentanément par un serre joint.

Normalement un serrage par vis imposant effectivement un trou lisse pour la pièce coté tête de vis et un trou taraudé pour la pièce de bout de vis - ainsi la pièce intermédiaire est "pressée" entre la tète de vis et l'autre pièce.  

On pourrait sinon faire un fraisage dans la pièce verte pour noyer une tête de vis

A+ Xtian  

Effectivement, on pourrait tarauder la pièce bleue en continuité avec le filet de l'embase moteur.

Mais j'ai cru comprendre que totof ne veut pas désaccoupler le moteur. Donc pas très facile dans ces conditions de passer un tourne-à-gauche.

bonsoir
pour l'entretoise ,
sans rien démonter, ni tarauder il y aurait possiblement moyen de
coller (cyano):
en intercalant une lamelle de caoutchouc collée entre la collerette moteur et
l'entretoise
cordialement

Bonjour tdf,

Il me faut tout de même penser au démontage Pour une éventuelle réparation.

Un montage par vis me paraît préférable au collage qui est une option que je pense écarter pour le moment.



Afin d'avancer sur la suite de la motorisation, il faut me plonger dans la gestion moteur...
Sauf erreur il n'a aucune indication de caractéristiques sur les moteurs en place.

Comment savoir quel variateur utiliser ?

Peut-être que certains membres auraient l'expérience pour me conseiller.

À vous lire pour apprendre de vous.


Très bonne soirée à tous

Totof-marie

Hello Totof-Marie,

En effet, pas beaucoup d'infos sur ces moteurs, juste quelques tests pour en déduire leur KV (https://www.youtube.com/watch?v=Rl0eozYZy34)
Le KV est sensé devoir se calculer à vide, bref à priori ceux fournis seraient des 525kv.

Pour le reste, je me baserais sur les configs de Crono/Xtian, comme elles tiennent bien la route :

Xtian a écrit:Sur mon ASD (hélice de 70mm) j'ai les mêmes moteurs que Crono : des Roxxy 35-30-45 de 300kv

http://www.net-loisirs.com/moteur-roxxy-bl-outrunner-c35-30-45-300kv-314990-p38533.html

Entraînement par courroie avec une réduction 1/3 - ESC d'avion (pas de marche arrière puisque propulseur 360°) Hobbyking 60A

https://hobbyking.com/fr_fr/hobby-king-60a-esc-4a-sbec.html

Alimenté par une batterie au plomb de 12 volts

Petit calcul là-dessus : moteurs de 300kv, alimentés en 12V mais réductés 1/3 : les hélices de ~70mm tournent donc au max à 300 x 12 / 3 = 1200 tr/mn - dans la réalité moins que ça, avec tous les frottements + hélices immergées etc mais ça donne l'ordre de grandeur.
Bref avec un moteur en 525kv, alimenté en 6V, on est déjà à 3150 tr/mn... Comme le Fairplay30 est au 1/50 les hélices sont plus petites donc on peut viser quoi, +/-1500 tr/mn ? (ça dépend du pas des hélices aussi...).
Bref première question : est-ce que tu prévois une réduction ? Ca pourrait être pertinent, à choisir suivant ce que tu choisis comme tension d'alimentation (ou l'inverse, si tu as déjà un accus, choisir la réduction en conséquence).

Dans tous les cas, le choix de Crono/Xtian comme ESC est très bien, avec une large plage d'alimentation, répond très bien au besoin et savent les réglages à appliquer.
Enfin c'est mon avis.

A+,

Phil

PS : ah si, quelque soit la référence que tu prendras, je te conseillerais d'en prendre au moins un en plus, un accident étant vite arrivé...

Oulà, hier je n'ai vraiment écrit que des conneries    : bien sur pas de réduction possible ici, tu es branché en direct donc la question ne se pose même pas...  
Je n'ai pas trouvé de vidéo du Fairplay30 évoluant sur l'eau donc pas facile d'en dire plus. La référence d'ESC devrait quand même faire l'affaire, après à tester et si ça ne va pas (trop vite même en 6V), ce serait plutôt le moteur à changer (ou ajouter une réduction mais le montage n'est plus du tout le même et on perd la simplification du montage en direct)...

Bonne journée (et navré pour mes bêtises d'hier),

Phil

Bonjour Phil86,

Un GRAND merci à toi pour tes explications. J'avais écarté l'idée de la réduction en raison du lien direct et je me doutais bien que tu aurais corrigée par la suite.

Je vais donc me lancer sur les deux (voir trois) contrôleurs de XTIAN29.

Ils pourront toujours servir pour le VB OURAGAN qui aura des hélices de 70 voir 80.

Très bonne journée à Tous

Totof-Marie

Bonsoir , excusez moi je vois que KYMODEL et cité, mais impossible de les trouver sur le web, sauf un site qui ne fait que des hélicos...auriez vous l'adresse svp ??
Merci

Hello Christian
Tu trouveras en vente la gamme de Kymodel chez eux
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/
C’est chez eux que Totof a acheté son Fairplay et moi mon Mooring Tug .
Il faut leur faire un virement bancaire après réception de la facture , et ensuite la livraison est rapide .
A+
Michel le Tf du 91

Merci pour cette réponse
Cordialement

Bonjour à Tous,

Merci Crono91 d'avoir répondu à ma place.

Et surtout bienvenu Christian69 dans la belle famille des FAIRPLAYistes .

Très bonne fin de semaine à Tous

Totof-Marie

Bonjour à Tous,

J'avance donc sur la connection entre le servo couplé à la carte IMTH et le Schottel du kit.

Dans un premier temps j'aurais besoin de votre aide pour trouver les bonnes roues à engrenages cylindriques à acheter






Pour mémoire le POD est le suivant:



il possède une roue crantée d'un diamètre de 20.74 mm



Et un diamètre intérieur aux 14 dents de 15.92 mm :




J'utilise la pièce central du kit pour essayer de trouver le pas du module à l'aide de représentation à l'échelle 1 des différents "pas" sur une des pages du catalogue HPC EUROPE

Je pense que ce serait un pas de 1.25 mais je ne suis pas certain...




Les autres pas semblent graphiquement discordants










Mais comment peut-on en être certain que l'engrenage à acheter est bien d'un pas de 1.25 ?

Est-ce qu'il existe des pas différents dans le monde (et donc potentiellement pour ce KIT) que ceux normalisés 1.00 / 1.25 / 1.50 telle qu'un pas de 1.20 ou 1.30


Peut-on faire un calcul à partir du diamètre extérieur / intérieur et du nombre de dents (14) ?



Au plaisir de lire ceux qui auront de bons conseils pour avancer.

Très bon après-midi à Tous

Totof-Marie

Hello Totof Marie

Ah bin oui, il y a aussi le système impérial des Anglais, qui maintenant est surtout utilisé par les Américains. Mais ici avec du matériel fait en Chine sur demande/plan/techno ... Allemande, il y a peu de chance que ce soit de l'impérial.

Pour être sur d'un pas il ne faut pas se limiter à une dent mais par exemple en prendre 5 ou 10 ainsi les différences ou erreurs sont multipliées par autant ce qui les rend bien visibles.

A+ Xtian

Voici un site qui pourrait être bien utile : Engrenages

Claudius

 Salut

J'ai essayé de calculer le module selon deux formules et je trouve deux resultats differents    

D’après tes cotes
avec le logiciel Gears, je trouve un module de 1.3
avec la formule "standard":  H=2.25*module , je trouve un module de 1.07 M= ((20.74-15.92)/2)/2.25 = (4.82/2)/2 = 2.41/2.25 = 1.07

En fait, avec des roues d'un grand nombre de dents (60 par exemple)le calcul classique du module des pignons de moins de 16 dents est faussé car il s'y ajoute une correction du profil et autres joyeusetés.

Pour retrouver le module exact il faudrait prendre les dimensions sur l'autre piece, celle que tu presente sur le livre.
Ce qui serait un plus ce serait de retrouver à quelle roue dentée complete, et de combien de dents, cette pièce correspond, pour avoir un module exact.

Sinon, pour le pignon lui même, avec son petit nombre de dents , le module exact n'est plus trop important car il est "corrigé" par rapport à la roue sur laquelle il engrène.


Vais quand même regarder ce que propose SolidWorks comme pignons de 14 dents et voir si je peux retrouver tes dimensions (arrondies) et  pour quel module.

j'ai fait comme Barbereau et le 1.07 me chagrine.
problème de mesure ?
ou alors c'est un truc en mesures impériales.

J'ai essayé avec Filengrene => le module (apparent) s'approcherait bien de 1.25 /1.3 mais les deux dimensions de diametre ne sont pas compatibles entre elles, avec en plus des interferences .

Même resultat avec SolidWorks d'apres les normes ISO, Avec DIN (allemandes ?) c'est pire !

Avec un module de 1.25 ça doit être jouable ( c'est pas pour de l'industriel de haute precision ! ) en jonglant avec l'entraxe. Faudrait essayer!

Les bonnes mesures pour le module sont donc a prendre sur la pièce qui s’engrène avec le pignon.

PS: ça n'a pas l'air d'être des mesures imperiales ! Simplement du aux corrections du profil des dents de pignon , et peut être aussi aux tolérances de moulage

Bonsoir à Tous,

Un GRAND merci à toux ceux qui m'aide sur cette question de module / pas.

Voici deux photos de la pièce centrale de rotation des deux schottels.





Je ne sais si cela peut vous apporter des informations complémentaires.

A vous lire

Très bonne soirée à Tous.

Totof-Marie

Un nouveau projet du FAIRPLAY 30 1/50 achevé par un autre modeliste Christian

Une belle réalisation mais qui reste en schottel couplé et limité en rotation.



https://www.christians-modellwerft.de/home/fairplay30/

Cela motive lorsque l'on peut voir la finalisation des autres projets…

Totof-marie

@ totof

Ce qui serait bien, si tu as un scanner, ce serait de scanner cette piece pour pouvoir avoir son profil exact. (vue verticalement precisement)

Ensuite, en découpant le contour de cette image 6 fois ( les secteurs semblent faire 30°) et en les rapprochant/ superposant il serait possible de connaitre le nombre exact de dents de la roue complète correspondante. EDIT: en fait plutôt plus près de 45° environ

Perso et "à l'arrache"à partir des photos présentées sur le livre j'ai trouvé 132 dents mais j'ai un gros doute car j'avais pris les cotés comme des droites et que les dents extérieures sont (semblent) plus épaisses (défaut de perpendicularité des photos? ) EDIT: En fait ce serait plutot 96 dents ?

De là, et avec le diamètre mesuré dans l'avant dernière photo, il devient possible de déterminer assez précisément son module, module qui est exactement le même que celui du pignon mais beaucoup plus facile a calculer !

Thierry

PS: Ça peut sembler beaucoup de bruit pour peu, mais au final ça pourrait être très utile à tous ceux qui pourraient avoir envie d'utiliser ces propulseurs en remplaçant cette pièce par des moteurs indépendants lors du choix des pignons.