Mini port Towing Day

Merci Jean-Do pour tes schémas qui permettent une visualisation explicite,

L'idée des tourillons est celles également de Lapin et d'autre membre.

Mais, à ce stade, on recherche également la solution d'un montage avec un serrage mécanique : boulon / écrous pour augmenter encore plus la rigidité complète du port.

Par contre, on peut retenir ta très bonne idée de découpe de biais sur l'extrémité des lames de bois à emboiter. Ce sera effectivement plus facile à rentrée dans les creux des règles de maçons.


Demain matin, je vais chercher ma commande de CTP 15 marine qui est prête, je vais pouvoir avancer sur les 1er tests d'une lame de bois dans la règle pour visualiser en vrai le jeu qui peut se créer avec cette épaisseur de 15 mm dans le corps intérieur évidé de la règle de maçon.

Je vais ensuite placer cette règle test et sa lame de bois dans un seau d'eau pour mesurer l'éventuelle gonflement du bois sur 24 h. Peut-être que le jeu va s'annuler. Ce qui serait terrible c'est que le gonflement soit trop important et comprime tellement le bois dans la règle que nous ne pourrions plus démonter notre port après un ou deux jours d'utilisation….

On avisera en fonction des résultats

A suivre.

Très bonne soirée à Tous

Totof-marie

Je vous lis de loin, bien que non participant à la construction ...

Je me permet 2/3 réflexions :

- les blocs de jonction en bois peuvent être assez longs pour éviter la flexion.
- les positionner fixes dans la voie de droite (par exemple), pour rendre les tronçons réversibles (comme les circuits 24)
- par contre, une fois mouillés, ils risquent de gonfler et là, pour les sortir ...
(A l'humidité, les fibres du bois se gonflent dans leur largeur et très peu sur leur longueur)

Joli projet

Pat_2b

Bien l'bonjour;
Juste une idée, avez vous regardés pour une fixation par une vis expensive ( genre cheville molly )

Totof-Marie pour quoi "Je vais ensuite placer cette règle test et sa lame de bois dans un seau d'eau pour mesurer l'éventuelle gonflement du bois sur 24 h." vu que les éléments d'assemblages ne seront au contact de l'eau qu'occasionnellement. Pourquoi ne pas traiter avec un verni  extérieur les jonctions une fois débitées.

Re ;
Oui J.D. ou de l'huile de lin, du G4 ou saturateur de sol ?

Bonjour totofmarie et Jean Do
  j'avais prévu de traiter les pieces de bois au V33, ou équivalent,  il m'en reste un demi bidon, je commence mes deux modules lundi, deux regles alu,  styrodur de 40 mm ou 70 mm dans lequel j'encastrerai les bouts de regle , deux bouts de 100 mm cote a cote dans le sens de la longueur et deux bouts de 200 mm dans le sens transversal ,collés et recouvert d'un ctp de 5 mm , le restant de la regle servira a faire un mole qui viendra se mettre en équerre, a droite ou a gauche

mon module est prévu pour etre en épi, Pour les autres ; les éléments d'emboitage se mettent a chaque extrémité;
   Michel

Bonjour à Tous,

pif30, c'est une idée la cheville molly (pour en utiliser régulièrement à la maison) mais mécaniquement nous serons dans la même situation de liaison mécanique avec une 'simple' vis.
La résistance de la cheville sera plus importante que directement dans le bois mais à moyen terme il y aura du dégât

Comme je le disais au dessus, on recherche une solution avec une liaison boulon / écrou.

J'ai troué une nouvelle solution que je suis en train de dessiner en 3D pour qu'elle soit explicite….


Jean Do : tu as raison, un bon traitement du bois serait peut-être suffisant mais je pense qu'il ne faudrait pas sous estimer l'éventuel contact prolongé entre le bois et la surface de l'eau :
- avec les vagues induites par nos manœuvres dans le port ou en extérieur;
- la situation du port que nous pourrions devoir laisser sur deux jours continus avec un orage ou une grosse pluie sur la durée de l'installation.


Le test extrême que je vais réaliser sera juste pour nous donner un résultat avec l'utilisation du CTP MARINE.

Qui peut le plus peu le moins. Si le test en immersion est concluant avec l'analyse du gonflement ou non du CTP MARINE, on sera plus confiance sur le démontage du port en fin de rencontre.

Patdxf: juste réflexion: l'intérieur de la lame est de 4.85 cm (ce sont les largeurs de bandes que j'ai commandé). Je vais regarder après l'immersion, les gonflements constatés dans le sens du fil d bois. Avec du CTP MARINE multiplis je ne sais pas encore qu'elle en sera le résultat dans chacune des directions.

D'autant que comme le dit Xtian29, il y a CTP MARINE véritable et CTP MARINE de ….

A suivre dans la journée

Totof-marie

Hello à tous
Alors je suis à Massy actuellement j’ai pris des photos de leur port . Mais je l’ai posterai plus tard .

Mais en résumé , vous vous prenez trop la tête entre les régle de maçon , ctp marine , lame de terrasse etc etc .....
Enfin de compte c est nettement plus simple que ça , très efficace car il est là depuis quelques années et nettement moins onéreux.
Leur port est juste en styro dur , deux tiges filetées collée qui traversent de part en part et le tout est fixé juste avec des pattes comme l’avait montré patatarte avec des écrous papillons.
A ma grande surprise il n’est pas lesté ,il est juste amarré à la berge et chaque morceaux sont numérotés ce qui est logique pour la construction .
Voilà un port simple ,pas cher , modulable et facile à réaliser pour tout le monde et qui dur dans le temps .
Les photos viendront après développement.
A+
Michel le Tf du 91

Hello,

Merci pour les infos Crono - à suivre donc.

J'ai fait quelques magasins de bricolage, et à ma grande surprise, les pattes d'assemblage/raccord entre meuble ne semble pas si standard que cela, sur les différents GSB par ici j'ai trouvé 2 modèles de 100mm : un qui fait vraiment 100mm, et le second qui en fait 97mm - bref les trous ne sont pas alignés...

J'ai quand même commencé un prototype, et en attendant que l'araldite polymérise, j'ai repris le problème depuis le début et me disant que le gros souci concerne le perçage, je pensais utiliser les pattes comme gabarit universel, sinon il faut quelque chose d'ajustable. Du coup, en partant sur l'idée de quelque chose d'ajustable je suis reparti sur un modèle à cornière, même idée de base que mon message n°39 :


Voici ce que cela donne en 3D, sans le styrodur :
Bref la cornière est boulonnée/rivetée sur la règle suivant les gout de chacun - je reviendrai éventuellement plus tard sur comment aligner simplement et proprement tout ça.

Le problème ici concerne les 2 perçages pour relier les tronçons, on n'arrivera jamais à tous percer exactement comme il faut, ce qui est aussi d’ailleurs un problème des idées actuellement proposées - mais attendons la prochaine proposition de Totof-Marie. On pourrait percer plus gros (comme je l'avais dit dans mon message 39) mais ce n'est clairement pas propre du tout comme solution.
Bref pour faire court j'ai pensé à ceci : à la place de 2 trous, on fait 2 rainures mais pas dans le même sens :


Cela permet ainsi de rattraper n'importe quel jeu de quelques mm, y compris si certains tronçons sont un peu plus lourd que leurs voisins.
Pour ceux qui ne verrait pas encore le truc, voici une vue avec juste les cornières prêtes à être boulonnées :



Bref cela demande l'achat d'une cornière (beaucoup de dimensions possible - j'y reviendrai), qu'il faudra travailler un peu mais sans avoir besoin de faire des découpes très précises, il suffit de pouvoir glisser un boulon de 4mm dans les rainures.
Je reviendrais plus tard avec des photos sur comment assembler tout ça proprement. Il ne manquerait alors plus éventuellement qu'un cache à mettre par dessous pour "cacher" le trou et faire une jetée tout plate.

Autrement je n'aurais pas du entamer la discussion sur les yokohamas, c'est en effet suffisamment compliqué comme ça - bref mea culpa.

A suivre,

Phil

Hello

Astuce sympa Phil il y a plus simple, si on boulonne, il suffit de faire ses trous de 10 pour des vis de 8 et mettre des rondelles larges.

On peut faire ce système en dessous, le Styrodur n'a pas besoin de courir jusqu'au bout des tronçons et ainsi on s'évite des cavaliers à mettre au dessus de chaque liaison ?

@ Crono, solution simple avec juste le styrodur et très pratique pour un club ou une seule personne, pas besoin de standardiser les bouts puisqu'ils sont numérotés et uniques - facile la solution des tiges filetées, quid des écrous papillons ? peut-être mettre les plaques alu dans une sorte de lamage, un creux dans le Styrodur ?

Et puis ils n'avaient pas de bittes d'amarrage (des bollards puisque c'est un quai) en ont-ils maintenant ? Ene fait c'est assez compliqué pour que ces bollards tiennent un peu

j'avais fait une extension de quai tout en styrodur dans mon Porz Bihan Belge, pour les bollards c'étaient de longues vis qui traversaient le Stryrodur avec de la résine époxy coulée dans le trou et rondelles larges en haut et en bas. Sans ça les premiers bollards sont parti avec les aussières ...

J'ai ensuite habillé ce quai en styrodur d'une tôle d'alu sur le dessus parce qu'un jour, quand il était tout en styrodur il a été arraché de la rive de la marre par une marche arrière à peine brutale de mon supply. Quoi que l'on accroche à du styrodur ça tiens tant qu'il n'y a aucune sollicitation.

A+ Xtian

Hello,

Après réflexion sur le montage du club de Massy, c'est vrai que le styrodur est une matière très dense, après moi j'aime bien l'idée de la règle de maçon car ça rigidifie vraiment l'ensemble, quelque soit les chocs. Après ce n'est que mon avis.

Pour en revenir à mon idée précédente :

si on boulonne, il suffit de faire ses trous de 10 pour des vis de 8 et mettre des rondelles larges.

A ben si ça vous va à tous, très bien pour moi, ce sera encore plus simple !

On peut faire ce système en dessous, le Styrodur n'a pas besoin de courir jusqu'au bout des tronçons et ainsi on s'évite des cavaliers à mettre au dessus de chaque liaison ?

J'avoue que ces cavaliers/cache sont un peu... (je n'ai pas le mot en tête, enfin vous avez compris...). Ca donnerait donc ceci :



-équerre de 30mmx30mm (le niveau de l'eau arriverait juste au niveau de la cornière)
-perçage en 10, centré en hauteur (15mm) et à 25mm des bords latéraux/externes pour nous
-le styrodur (en 40mm) en couleur
J'ai laissé 25mm entre le bord de la cornière et le début du styrodur, les boulons en 8mm ayant à priori au minimum 20mm de longueur en GSB... dommage car 10mm nous suffit ici...

Quand j'y avais pensé je m'étais laissé 2 languettes de styrodur sur les côtés, bref montage invisible mais qui oblige de faire la connexion par en dessous...
Après on peut peut-être employer ici des papillons au lieu de simples écrous, ce qui faciliterait les choses...

Voilà, tout ça n'est que suggestions, qu'en pensez-vous ?

Phil

Juste pour la culture générale et plus précisément mécanique de chacun, déjà à plusieurs reprise ici certains avec le terme de boulon

La définition d'un boulon c'est une vis + son écrou ... Ensuite une vis c'est une vis, un écrou c'est un écrou

Pour les vis, Phil si il faut des longueurs 10, prenons des longueurs 10

Pour ça il faut les commander chez Bricovis, ainsi tu as ce que tu veux en type de matière, longueur et nombre . Si tu en veux 7 tu n'as pas besoin d'en prendre une boite de 20 et pire si tu en veux 22 tu n'es pas obligé d'en prendre deux boites de 20 !!

A terme et malgré le coût du transport c'est moins cher que chez Castinmerlo. Et puis on a ce que l'on veut, les écrous papillons et les rondelles larges qui vont avec + les vis pour fixer la cornière à la règle.

En effet, tu fais bien de me reprendre sur la définition d'un boulon Xtian, merci ! Et d'ailleurs maintenant que j'y repense, je crois que tu m'as déjà fais la remarque une fois dans le passé ...
Bref à moi-même...

Du coup je reviens sur la proposition avec les pattes glissées et vissées de part et d'autre. En résumé, cela fonctionne assez bien si la phase de collage des écrous contre les pattes est OK - j'ai eu un petit souci à ce niveau là. A la limite cela me permet de revenir sur comment j'ai effectué ce collage, les explications en images :

-Pour le collage, d'abord on ponce (grain 80 pour moi) les rebords des trous de la patte, ainsi qu'un petit coup sur la face de l'écrou qui va recevoir la colle (même si ça ne se voit pas sur la photo...) :


- Ensuite on met le boulon en place mais sans serrer, j'ai laissé 1/2mm d'espace :


-On met la colle (araldite) tout autour, pas trop dans le petit espace comme j'ai du faire sur mon collage raté, le temps d'en mettre autour ça commence à couler à l'intérieur. En répartissant la colle, je me suis servi du cure-dent pour visser de plus en plus l'écrou (ça permet de bien répartir la colle partout) :


- Il reste à visser à fond - l'écrou vient ainsi se centrer comme il faut à cause du chanfrein du trou et voilà :


- Une fois la résine polymérisée, on peut enlever les vis - la moitié du temps ça coince mais en forçant légèrement ça se dévisse, il reste alors à brosser le pas de vis pour retirer les résidus de résine qui s'étaient incrustés. Sauf que j'ai eu un cas pour lequel ça ne venait pas. J'ai donc forcé (beaucoup ! - cf la tête de la vis) et quand ça a commencé à venir l'écrou s'est décollé... :


- Pour le montage, il suffit de mettre les pattes sur un tronçon, sans visser entièrement :


- On insère le second tronçon, on met les vis de ce dernier et une fois tout bien enclenché on peut serrer partout :


Bref ça fait un raccord très costaud, ça ne bouge absolument pas. Pour répondre à Totof-Marie, une fois bien en place j'ai forcé pour visser (cf marques sur certaines têtes ainsi qu'au niveau des règles) et aucun écrou a sauté. J'ai  monté/démonté le tout (que) 3 fois , pas de souci mais il faut faire un peu attention lors du montage, parfois la patte tendait à s'écarter un peu de la règle au début (avec mes perçages vraiment juste en 4mm, ce qui créait parfois un début de pas de vis sur la règle), pas de bobo mais des bruits un peu bizarre avec de la limaille - il vaudra bien mieux percer la règle en 5mm.

Pour finir, il y a quand même le "problème" de gabarit des pattes qui n'est pas unique :


Voilà pour cette partie.
Autrement je vais regarder du côté de chez Bricovis et peut être passer commande pour faire un essai avec l'idée des cornières.

A+,

Phil

Bonjour Phil
 C'est une autre bonne idée, Si,un jour un écrou se décolle et tourne avec la vis!! comment le dévisser; Je proposerai de mettre tes bandes de métal sans aucun perçage  en place ,bloquées par une cale martyre en bois  provisoire, tu peux aussi maintenir en place la bande de métal avec ton doigt le temps du perçage. Percer et tarauder, comme ça plus d'écrou qui risque de se décoller et tourner avec la vis.

Hello,

Oui je comprends et je suis d'accord. Autant s'il y en a qu'un qui se décolle ce n'est pas trop grave car une fois les tronçons déboités on a accès à l'intérieur, mais s'il y en a 2 et pas du même côté...
=> bref pour un tel projet et par souci de fiabilité il est préférable de ne pas coller. C'est costaud mais si jamais un jour en effet...
=> braser on oublie aussi car tout le monde n'a pas le matériel
=> ta proposition de taraudage est bien mieux en effet, mais pareil, tout le monde a-t-il de quoi tarauder...

Enfin, l'idée ici repose sur l'utilisation des pattes pour un gabarit commun, or il en existe plusieurs modèles...

Conclusion : je crois donc que l'on peut abandonner cette solution.

A+,

Phil

Les idées avancent, mais je vois encore des vis ou écrous en saillie, NON, regardez ceci.





L'ensemble de la fixation est en retrait (10 mm), les barres de métal font 450 mm de long, ce sont les vis qui sont prisonnières dans le tronçon de quai, elles sont noyées dans la résine, pas de risque de les voir tourner, à noter que ces quais sont montés et démontés plusieurs fois dans l'année, et ce depuis bien des années, les quais les plus anciens encore en service aujourd'hui, ont 18 ans d'âge.
La disposition des fixations est sans danger pour les navires qui accostent, dans l'absolu, un cache en feutrine est rajouté dans le renfoncement

Pour mémoire voici le premier quai, construit et utilisé en 1972 (lesté à l'intérieur avec du sable en petits sacs).


Sur ce cliché il s'agit d'un entrainement lors d'une manifestation en 1974

En général, un modéliste a toujours des jeux de tarauds,  j'ai 3,4,5 et 8mm ,le 8 a été acheté dernièrement pour faire une réparation qui n'avait rien voir avec le modélisme. Ton idée est très bonne ;il faut la garder, Sur mes deux modules, je préparerai les percages suivant ton gabarit d'entre axes, 25-35-25 -; en complement du montage par clavettes et broche de Totof Marie.et Jean do .de cette façon, on pourra assembler suivant l'une ou l'autre méthode.
   Percer et tarauder a cinq  mm serait bien.

Hello

La solution avec vis sur les flancs pourrait effectivement être "multi-système"

En faisant en bout de règle alu deux trous de chaque bords suivant par exemple le standard de Phil - un Lapin ou Totof-Marie peut mettre à l'intérieur du ctp Marine ou ce qu'il veut avec des vis à bois ou des inserts - Un phil peut mettre des barrettes avec écrous collés (on pourra te les brasés argent si tu veux) perso à priori je privilégiais bien de la barre alu carré de 15,5 mm percés taraudés

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carre-plein-aluminium-brut-l-1-m-x-l-1-55-cm-x-h-1-55-cm-e17205

Il faudrait définir le diamètre choisi pour les vis et peut-être ajouter un jeu de 1mm pour d'éventuels disparités ?

Phil, tu as donc mis du M4 ? C'est suffisant pour la sollicitation mécanique mais un peu petit pour les outils et pour ceux qui choisiraient les vis à bois ... Du M6 pour les vis mécaniques pourrait être bien -et donc des trous de 7mm dans les flanc de la règle.

La remarque de FLF pour le débord des têtes est bien sûr pertinent, c'est une des premières remarques que l'on ait fait pour le port de Massy. Ici comme la règle ne fait qu'un milimètre d'épaisseur, comme le dit Totof on peut difficilement faire un fraisage - c'est faisable mais pas reproductible par tous - et puis surtout ça n'accepte pas le moindre défaut de côte pour les perçages.

La solution pourrait être l'habillage du quai. Certains mettront des Yokohama (c'est pas du tout adapté à nos bateaux sauf pour le Spirit et les barges) - on peut mettre des pneus ou simplement des bastaings verticaux (c'est ce que je choisirais) : je fixe des bois carrés de 8mm en vertical tout les 5 ou 10cm , en mettre un avant et un après les têtes de vis ça élimine le débord.

A suivre ...

Bonjour à Tous,

Désolé, il m'a fallut du temps pour modéliser une nouvelle piste.

L'idée générale est donc d'utiliser une vis et un écrou. Pour l'exemple, je suis parti d'une vis de ø 6 et de 50 mm.

J'ai ensuite conçu une pièce pour une impression en 3D PLA ou autre. Cette pièce serait par exemple une bite d'amarrage sur le quai du port.

Pour aller plus vite sur cette modélisation, je suis repartir d'un treuil d'aussière que j'avais réalisé auparavant.

Ci-dessous, cette pièce en coupe/demi pour comprendre l'intérieur de la pièce :



Dans cette pièce, il y a une réserve femelle pour le boulon (pièce de couleur rouge)





On perce, en vertical la règle de maçon en ø 6 mm comprenant le tasseau de CTP marine et l'on passe la vis au travers de la règle et du 'tasseau' en CTP marine, par le dessous. Il n'y a donc aucun débordement sur le flan de la règle qui abimerait les coques de nos bateaux.



Ensuite, on emmanche la pièce 3D qui possède l'écrou dans sa réserve femelle.



On tourne la pièce 3D qui va créer une rotation de l'écrou et réaliser une liaison mécanique solide .





(désolé l'écrou est devenu vert, mais vous aurez compris le principe)

Ceux qui possèdent une imprimante 3D peuvent réaliser 10 pièces pour les autres.

Ou bien l'on peut s'envoyer le fichier STL. Plusieurs magasins (ou la Poste) proposent des impressions 3D à la demande.


A noter que dans cette solution, la pièce 3D peut être une bite d'amarrage ou tout autre objet que l'on peut trouver sur un quai : un faux bidon d'essence, une palette, …

A vos avis.


Très bonne fin de dimanche

Totof-marie

Le dessus des tourillons (ceux qui se trouvent en rive) pourraient être ceux présentés par Toto-Marie. Pourquoi vouloir m'être des boulons, il me semble que le principe "clavette" devrait convenir les tourillons  servent à maintenir le CP en place. Dans mon idée les rondelles et vis à bois ne sont là que pour maintenir en place le tourillon et extraire ce dernier lors du démontage.

Re,

@Jean-Do : pour les tourillons, j'imagine qu'ils seraient en bois ? Ils risquent de gonfler, et puis après plusieurs montage-démontage ils seront à changer je pense

@Totof-Marie : ça va faire un quai encombré, et puis il faudra trouver les objets à la bonne échelle, sinon oui c'est une solution possible. Je n'aime pas trop le montage par en dessous (c'est ce qui me gène avec le système de fixation avec les cornières), d’où les vis de 50mm de haut pour faciliter l'opération de trouver le trou dans la règle, mais du coup ça ressort de beaucoup par dessus... Après l'avantage est que, en effet, rien ne déborde latéralement.

@Xtian :

La solution avec vis sur les flancs pourrait effectivement être "multi-système"

C'est peut être ce qu'il y a de mieux au final, comme tu dis chacun utilise ensuite le mécanisme d'assemblage qu'il veut - il faudrait juste se mettre d'accord sur les cotes de perçage.

Pour ma "démo" précédente, en effet j'étais en M4 car j'en avais sous la main et ça rentre bien dans les trous des pattes. En M6 il faudrait agrandir ces trous or je voulais aller au plus vite. Une alternative au collage sur patte serait de noyer les écrous à l'intérieur d'un U en alu, comme ça, si jamais ça se décolle, on peut toujours dévisser. Et quitte à repercer les pattes, on peut aussi bien le faire dans un U en alu - donc pas forcément besoin de suivre la dimension des pattes d'assemblage.

A+,

Phil

Hello

La solution tourillon n'est pas viable pour un système avec des tronçons non appairés.

Un tourillon travaille en cisaillement et il ne faut aucun jeu au passage dans l'alu comme dans le bois - si tu fais le perçage en même temps dans l'alu et le bois et que tu mets directement un tourillon, puis pareil pour les autres c'est parfait sinon c'est pas glop du tout - en plus dans l'autre sens le bois faisant 15 d'ép dans un espace de 16 ça "wagueule"

Au moins avec les systèmes vissés (une vis travaille toujours en traction Totof) on peut laisser une marge d'erreur pour les trous et compenser avec des rondelles larges.

Belle idée Phil pour le profilé en U, avec des écrous M6 - il faudrait un U de 10mm intérieur. Là c'est sûr : ça ne tournerait pas, la colle ne sert qu'à le maintenir en place.

Il n'y a plus qu'à aller se balader chez Castin, Merlo, Weldame ou Brico-merdo à la recherche de U de 10mm intérieur. En regardant sur leurs sites c'est assez mal foutu avec des dimensions parfois extérieurs, parfois avec des épaisseurs indiquées, parfois pas ...

Patatarte a écrit:@Totof-Marie : ça va faire un quai encombré, et puis il faudra trouver les objets à la bonne échelle

mêmes remarque - d'ailleurs les têtes de vis seules seraient bien moins gênantes en définitive, reste aussi qu'il faut aller tenir la tête de vis par en dessous ... au travers du Styrodur.

A+ Xtian

Phil86 et xtian29, je suis d'accord avec vous que le fait de devoir passer la vis par en dessous n'est absolument pas idéal…

On pourrait perdre une belle quantité de vis au fond de l'eau…à chaque montage.
On peut donc oublier ce montage par dessous.


Ci-dessous le résultat du test du CTP marine qui est donc rester 24 h dans l'eau.


Voici les dimensions du morceau avant sa trempette :





une trempette dans un seau d'eau



Nouvelle mesure après 24 h





Même après 24h dans l'eau, le tasseau de CTP entre parfaitement dans la règle de maçon, il reste même encore un peu de jeu...



Je pense que l'on peut considérer que l'utilisation de ce tasseau CTP Marine de 15 mm serait envisageable mais il y aussi les autres pistes à suivre.

A moins que l'on découpe une largeur de tasseau en CTP marine qui puisse compenser le 'manque de largeur' du profil "U" en alu.

On placerai le profil U à l'intérieur de la règle de maçon (le long de la face extérieur du trou) et l'on bloquerait ce profil avec un tasseau complémentaire pour arriver aux 4.8 cm de largeur de la section interne de la règle.



Totof-Marie

Ok ,pour le "U" qui empeche l'écrou de tourner, On peut aussi réduire les ailes du "U", a l'épaisseur de l'écrou plus un ou deux mm,

Salut à tous  

Je suis votre sujet de loin....Vaste débat!

Pour faire simple et solide, suivant l'idée des tasseaux interieurs, il pourrait être possible de fixer les regles en vertical.

percer 2 fois 2 trous à travers la regle (à travers l'epaisseur ) , fixer 2 fois 2 ecrous à griffes sous le tasseau en verifiant l'epaisseur totale, jeu important possible et souhaitable dans les 2 sens.
Les vis( tete bombée fendue /rondelle large ) passent dans les trous de la règles et se vissent dans les ecrous du tasseau assurant une bonne fixation de l'ensemble tasseau / face interieure de la regle et jonction solide des 2 regles.

Le dessus de vos ponton n'a pas vocation à être une piste d'atterrissage bien lisse donc les têtes de vis ne devraient pas être très genantes et pourraient aussi à l'occasion être cachées ou incluses dans un accessoire en utilisant de vis plus longues (l'excedent de longueur finissant dans le materiau du dessous).

Un point qui a été soulevé un peu plus tôt mais n'a fait réagir personne c'est qu'il n'y a besoin que d'un tasseau fixé definitivement à chaque bout, en quinconce  comme les éclisses sur les rails de train miniature.
Sinon tout le monde arrive avec ses tronçons et des tasseaux/fixations à n'importe quels emplacements sur les extrémités.

Les jonctions de tronçons peuvent aussi se faire à 90° en ouvrant des lumières sur les cotés des regles et toujours avec les mêmes tasseaux.

Concernant l'autre mode de fixation avec petites reglettes et equerres et ecrous collés
il y a une autre bonne alternative pour le probleme des ecrous collés, il s'agit d’écrous qui se montent dans un trou lisse, par l'exterieur et dont l'arriere se gonfle au premier serrage, comme un rivet. Ce montage est très solide, je l'ai utilisé il y a plusieurs années pour la fabrication de mes ridelles de remorque et ça tient toujours.

Nota: Le sujet devient un peu long et surtout un peu brouillon ! Je n'ai pas eu le courage de rechercher pour attribuer telle ou telle proposition à son proprietaire.

Vous devriez peut être commencer à faire un état des lieux pour savoir quelles idées sont retenues ou non.

Bon courage à tous ! Pas mal de recherches déjà faites, bravo !