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Sujet crée par PatBig le 15/03/2010 21:48:05
c'est pas un débat sur l'identité nationale...Plutôt un coup de chapeau à l'auteur du Vaurien au 1/10. Je navigue de puis longtemps en région parisienne sur des vieux gréements, comme on dit, Aile, Chat, 12m2 du Havre, Chamois et autres. De petits quillards de 5 à 7 m de long, des années 1920 à 1950, qui peuvent devenir de jolis modèles naviguant au 1/5 sans avoir besoin de les défigurer. Dans les m^mes longueurs, les Cap Corse, Belouga, Muscadet etc... De quoi se faire de petites régates sympa. Les plans se trouve encore, en fouinant un peu sur le net, ou ailleurs. Pourquoi toujours faire Pen Duick, ou Tuiga, à des échelles telles que le modèle naviguant est très loin du réel, ou navigue très mal?
Pour illustrer, mon 12m2 du Havre Neptune au 1/5, plan Henri Dervin 1934. En gros 6 kg pour 1,30m, l'original faisait 6,5m pour près de 700 kg. Le plan est paru dans la revue Le Yacht et je l'ai scanné et fait agrandir chez la boutique reprographie locale. J'ai fait de m^me pour d'autres plans, notamment un 8M JI au 1/10 que je suis en train de finir.
Pour voir d'autres bateaux sur nos plans d'eau, et parler de Victor Brix, Henri Dervin, Talma Bertrand, Gaston Grenier, Pierre Arbaut, André Mauric, Gustave Caillebotte...Cocorico
Patrick
http://www.classicmodelyachts.com/
fauber le 15/03/2010 22:46:05
Ce qui me dérange un peu, c'est le manque de cohésion niveau échelle, je trouve dommage de faire des bateaux à différente échelle.
Bon évidement comme souvent on en apporte qu'un seul sur le bord du plan d'eau, c'est donc pas trés génant
Je préfaire avoir qu'une seul échelle pour mes bousins, même s'il est beaucoup plus difficile de trouvé des bateaux en concordances avec les dimentions que je veux
Pour ce qui est des Pen, Tuiga, Schamrock je plussois !
Par contre je serais plus aurique que bermudien.
Par exemple les Youpi que vous avez vue dimanche, sont trés sympa (j'ai commandé une coque, je l'aurais peut être un jour!!!), mais trop petit pour moi...
Oups j'ai parler modélisme...
serge93 le 15/03/2010 22:53:11
Hello Patbig !
Pour le Pen Duick je suis d'accord on en voit sur les plans d'eau. Quant à des Tuiga et Shamrock III je n'en ai pas encore vu et pourtant je suis à l'affût...
Pour l'esthétique je rejoins Michel. Rien n'est plus beau qu'un gréement aurique
Préservons la mer, dernier espace de liberté
cni le 16/03/2010 11:14:56
Hello,
Fauber, tu sais bien que tu auras ta coque de Youpi quand j'aurais le chèque à l'ordre de la bonne oeuvre dont je t'ai indiqué le nom l'autre jour, après on va dire que je livre pas !!!!!!!!!!!!!
J'ai pas pu l'emmener à Cergy, pour cause de coffre plein mais elle est là :-) Fin du hors sujet, j'en profite pour caser une joli photo de gréement aurique et salut Patrick au passage en m'excusant pour cet apparté. Pour ce qui est de la plaisance française, on discutait l'autre jour de ce que donnerait un clipper d'argenteuil en rc !
bonne journée à tous !
PatBig le 16/03/2010 16:45:13
Pour l'échelle, je suis d'accord en principe, mais j'utilise deux échelles pour rester fidèle aux plans originaux: le 1/5 pour les "petits" bateaux, en gros jusqu'à 7m, et le 1/10 pour les "gros". De cette façon je modifie très peu les lignes d'eau originales, au maxi j'augmente légèrement l'épaisseur du lest et sa profondeur. Hors cela je ne touche pas à la carène.
Au 1/10 voici Ar Men, en cours de construction, gréement aurique, 1,65m pour 10kg. Plan paru dans Le Yacht, et plan MRB.
Le bordé provient des restes des plat-bords du pont de Bel Ami, acajou du Honduras de 1928, je les ai conservé au cas où lors de la restauration il y a 25 ans, et je les ai débités cet été pour Armen.
Aussi au 1/10, un 8M JI basé sur le monotype du Modèle Yacht Club de Paris de 1928. Plan Victor Brix, créateur du premier Caneton. Je vient de tirer une première coque et de tester le lestage, à vide.
Le bordé provient des restes des plat-bords du pont de Bel Ami, acajou du Honduras de 1928, je les ai conservé au cas où lors de la restauration il y a 25 ans, et je les ai débités cet été pour Armen.
Aussi au 1/10, un 8M JI basé sur le monotype du Modèle Yacht Club de Paris de 1928. Plan Victor Brix, créateur du premier Caneton. Je vient de tirer une première coque et de tester le lestage, à vide.
Le bateau fait 1,45m de coque pour 9kg de déplacement. On peut voir qu'elle est très frégatée, j'ai fait un moule en deux parties. Les 8M JI ont commencé avec la jauge internationale, vers 1907, donc les premiers était auriques. Ils ont souvent été marconisé après. Je vais gréer mon proto en marconi.
Contre-exemple Gudrun Elvira II, plan Sam O'Berge de 1933. 6M JI modèle, une vraie jauge de modèle réduit naviguant, en gros 1/7,2 genre un pouce et demi pour un pied. 1,58 pour 9,6 kg, très proche du 8M JI de quoi faire des régates sympas.
J'aime bien le gréement aurique, mais les carènes m'intéressent plus que ce qui est au dessus, et la multiplication des voiles et des espars contrarie ma paresse naturelle.
Patrick
ju le 18/03/2010 17:52:21
Bonjour Patrick,
Superbe coque ce 8M JI. Je n'y connais rien en moulage, mais en quelle matière est réalisée la coque ?
Dans les photos que vous avez mis en ligne sur ImageShak, on peut voir une "saignée" ; représente-t-elle la ligne de fottaison ?
Quand vous dites que vous avez réalisé la coque en deux parties,comment faites vous ensuite pour recoller les deux parties ensemble ?
Je ne sais pas pour les autres, mais je serais interressé de voir plus de photos des opérations de façonnage du mannequin et du moulage (sans entrer dans les secrets de fabrication bien sûr). On peut voir sur le forum plusieurs "romans photos" de toutes les étapes de la construction d'un bateau bordé sur membrures, mais jamais de "romans photos" sur la technique du moulage de coque. Est-ce uniquement réservé aux initiés ? (j'imagine bien que ce n'est pas une opération facile à la portée de tous et que je n'y parviendrais certainement jamais, mais j'aimerais simplement savoir pour comprendre et mourir un moins idiot).
Bonne soirée.
Julien.
PatBig le 18/03/2010 19:35:49
Bonjour, la coque est en stratifié fibre de verre epoxy, avec un gel coat epoxy. J'ai quelques photos du chantier sur mon site http://www.classicmodelyachts.com/ et je vais le mettre à jour bientôt. Le modèle n'est pas barroté et tend à se refermer un peu, ce qui exagère le frégatage.
Pour la photo de image shack je pense que vous parlez de celle qui montre la plage de démoulage, et la flottaison matérialisée par un ruban de masquage étroit. Le moule est en deux parties notamment à cause du frégatage du modèle qui empêcherait le démoulage dans le cas d'un moule d'une seule pièce. La coque est moulée dedans d'une seule pièce, le moule est séparé pour la sortir. C'est mon quatrième moule, et le premier en deux parties, comme tout le monde j'apprends en essayant, rien de secret mais encore pas mal d'incertitudes. Trial and error, comme disent les anglais.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
LAGAFFE le 18/03/2010 19:54:09
Déjà paru il y a un moment, également au 1/5:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
ju
Messages postés : 60
Posté le 18/03/2010 20:01:31
Merci pour le lien, c'est super bien expliqué sur votre site(photos + texte). J'attends la suite avec impatience.
La coque en rouge, c'est le moule ou c'est une coque ?
Julien.
PatBig le 18/03/2010 21:53:40
Très jolie caravelle Lagaffe, ce serait sympa un jour de se faire un rassemblement de petits voiliers modèles au 1/5, dériveurs et quillards.
Pour Ju, la coque en rouge c'est le mannequin mâle, à partir duquel on tire les deux moitiés du moule. Il est allé du blanc au rouge en passant par le bleu, en changeant les couleurs des couches successives de peinture et d'apprêt on repère mieux les défauts au ponçage. D'abord on cire
Ensuite on passe un gel coat, gel coat pour "outil", plus dur et épais, au pinceau pour les amateurs:
Les bossages en creux le long de la plage de démoulage sont destinés à permettre le positionnement des deux moitiés très exactement. Après on stratifie
Ca fait un 1/2 moule de 8M JI. On enlève la plage de démoulage on cire à bloque et on moule le second côté contre le premier.
Ensuite on prépare les deux demi moules, on monte des renforts en bois, et on a ça pour stratifier la première coque.
Je passe sur les emmerdes en cours, il y en a eu pas mal mais le résultat est bon c'est ce qui compte.
Patrick
ju le 21/03/2010 10:07:49
Merci Patrick pour ces photos et explications, je comprends enfin le principe du moulage des coques en fibre de verre.
Cela doit être long et fastidieux, mais quel résultat et quel gain de poids par rapport à une coque en bois.
Allé, je me permets encore une petite question : le moule étant ciré, à quoi sert le gel coat ? La résine ne peut-elle pas être appliquée directement sur le moule ciré ?
Bon dimanche.
Julien.
PatBig le 21/03/2010 12:10:14
Le gel coat est nécessaire pour le moule, pour obtenir une surface dure et polissable. C'est un gel coat spécialement épais et résistant
Quand on tire un bateau, le gel coat de finition garantit une coque lisse et étanche. On peut s'en passer, certains le font pour gagner du poids, mais ça se paie souvent par pas mal de temps passé à enduire et poncer avant la peinture.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
ju le 21/03/2010 12:50:26
Le gel coat reste collé dans le moule et fait partie intégrante de celui-ci alors si j'ai bien compris.
Une fois les deux demi-moules assemblés, je suppose qu'il suffit de cirer la surface dure qu'a permis d'obtenir le gelcoat et de commencer à mettre la résine, puis la fibre, puis la résine, ...
Julien.
clodomir le 21/03/2010 14:17:26
bonjour,
Tiens quelqu'un qui se souvient du Muscadet (pas sur lie) Petit bateau trés apprécié à l'époque, il y en a même qui ont été ''tourdumondistes''
Cordialement René
le Baron le 22/03/2010 14:40:51
Salut,
non, pas du tout, le gelcoat devient la couche extérieure de la coque qui sort du moule. En général, ce gelcoat est colorisé dans la masse et reste "collant" tant qu'on n'a pas appliqué la résine + fibre de verre.
TSHAW !
Laurent
albertus le 22/03/2010 15:44:49
Hello Julien
En fait il y a deux fois du gelcoat :
tout d'abord, sur le mannequin de coque, on passe un gelcoat pour moule, plus dur que le gelcoat standard, puis on ajoute la fibre et la résine. Après polymérisation, on enlève le mannequin, et on obtient un moule en fibre, dont l'intérieur est constitué de gelcoat dur
On cire ce gelcoat dur
maintenant, on va tirer la coque :
dans le moule ciré, on passe un gelcoat de finition, coloré i on veut sur lequel on ajoute la fibre et la résine. Après polymérisation, on démoule et on obtient une coque en fibre, dont la peau externe est constituée de gelcoat, coloré dans la masse
amicalement, Albertus du pays de Herve, là où le fromage sent bon la vache !
fauber le 22/03/2010 16:06:40
T'en que c'est pas au bonbons
Je vous signal quand même qui y à des gosses qui lisent
Croyable ça alors
Oups j'ai parler modélisme...
ju le 23/03/2010 17:16:21
Merci à tous pour vos précisions, j'ai maintenant une idée de comment se passe la fabrication d'un moule et d'une coque moulée.
Bonne soirée.
Julien.
serge93 le 23/03/2010 23:00:18
J'ai utilisé la même méthode pour réaliser les coques de mes Shamrock III.
Le master comptait à l'identique du vrai 32 couples pour suivre parfaitement les formes.
Pour le gain de poids voici ce que cela peut donner : mes coques en résine pèsent moins de 850 g pour une longueur d'1,45m, sachant que j'ai très renforcé la quille pour couler le lest directement à l'intérieur de la coque. Je ne sais pas si une coque en bois aurait pu être plus légère... et je n'aurais certainement pas pu couler le plomb dedans.
Préservons la mer, dernier espace de liberté
pat le 24/03/2010 22:59:20
très belles coques patrick.
erreurs de débutant sur les moules ou tu aurait du mettre des plots de centrage avant de mouler la deuxième demi, puis percer les 25 trous de fixations des 2 demis avant de démouler.
850g pour 1m45 !!!!! mom record c'est 270g pour 1m88... et je crois que cette coque était championne de france de 10R l'année dernière.
32 couples !!!! ça servait à quoi de latter ce massif ??
je taquine je taquine
Pat
PatBig le 24/03/2010 23:18:41
J'ai une douzaine de plots de centrage le long du moule, creux cylindro coniques fraisés d'un côté bosses au moulage de l'autre. Ca parait amplement suffisant pour un moule epoxy bien costaud. Effectivement ils ne se voient pas bien sur les photos. T'inquiète pas, moi aussi je suis presbyte. Je réunis mes deux moitiés de moule avec de simples presses à ressort. J'en mets 30 et non 25 c'est plus sur.
Pour mes coques je suis comme Serge, vers 850 grammes pour 1,45m. C'est clair que je ne serai pas champion de France en 10R avec mon 8M JI, damned!
Patrick
www.classicmodelyachts.com
pat le 25/03/2010 10:04:58
désolé, je n'avais pas remarqué. Maintenant je les vois.
On utilise les mêmes produits de chez sicomin à ce que je vois sur ton établi. Moule en époxy, c'est le luxe !!!
bonne construction
Pat
serge93 le 25/03/2010 18:01:46
Pat
Si je n'avais pas à couler le plomb à l'intérieur de ma coque je gagnerais au moins 200 gr de renforcement au niveau de la quille.
Pour le moule j'utilise de la résine polyester et du gelcoat spécial moule.
Préservons la mer, dernier espace de liberté
PatBig le 25/03/2010 19:28:04
Bien vu Pat, c'est du tout Sicomin depuis longtemps. Je stratifie dans la cave et le polyester empesterait toute la maison . De plus comme je prend de la mousse batiment pour les mannequins le polyester est proscrit.
Pour un yacht classique modèle réduit le poids est un peu secondaire, il en faut pas trop sur la strat,c'est sur,mais on en reprend sur le pont latté, les superstructures, l'accastillage laiton etc... Le déplacement d'origine pour le 8M est de 8,9 kg en eau douce, dont 5,5kg de lest. Je vais sur le proto arriver à 6 kg de lest au moins pour le même déplacement, incluant servos etc...
Et puis pour l'instant, les régates pour ce type de bateau sont rares, hélas. Ca me plairait bien une petite régate de 8M JI, ou un peu de match racing.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
bebert38 le 26/03/2010 07:31:00
pour le moule, il semble exister une solution alternative:
http://www.pascalrosier.com/conseil/exemples/systeme_acrylique/systeme_acrylique.htm
Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce type de produit qui se présente comme nettement moins nocif que le polyester?
Memento mori - Carpe diem - Cave canem - E pericoloso sporgersi.
PatBig le 29/03/2010 19:29:49
Jamais testé, ni lu un quelconque retour d'expérience. Ce serai intéressant, je suis d'accord. Peut être la seule solution disponible dans quelques années...d'ici là je m'en tiens à l'epoxy.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
america12mj le 29/03/2010 22:30:06
je l'ai déjà utilisé a titre professionnelle ou l'on moulait par dessus un original a risque (corp de camera pour réalisation de caissons étanches), le produit est top mais cher ,seule bemol il faut armer le moule car la tenue est différentes de l'epoxy . cela ressemble plus a une jambe plâtrée qu'a un moulage mais le résultat est efficace, sans chaleur, sans retreint, sans toxicité.malgré tout un gel coat s'impose si l'on veut un beau résultat, c'est un procèss mixte mais plus économe en résine et tissus ,a suivre!!!
Mieux vaut flotter sans grâce que
couler en beauté.
pascal
america12mj le 29/03/2010 22:34:35
re
il me semble avoir vu un article sur le sujet dans rc m....il y a qqles années si qqle qu'un a la collection et peut chercher.......
Mieux vaut flotter sans grâce que
couler en beauté.
pascal
c'est pas un débat sur l'identité nationale...Plutôt un coup de chapeau à l'auteur du Vaurien au 1/10. Je navigue de puis longtemps en région parisienne sur des vieux gréements, comme on dit, Aile, Chat, 12m2 du Havre, Chamois et autres. De petits quillards de 5 à 7 m de long, des années 1920 à 1950, qui peuvent devenir de jolis modèles naviguant au 1/5 sans avoir besoin de les défigurer. Dans les m^mes longueurs, les Cap Corse, Belouga, Muscadet etc... De quoi se faire de petites régates sympa. Les plans se trouve encore, en fouinant un peu sur le net, ou ailleurs. Pourquoi toujours faire Pen Duick, ou Tuiga, à des échelles telles que le modèle naviguant est très loin du réel, ou navigue très mal?
Pour illustrer, mon 12m2 du Havre Neptune au 1/5, plan Henri Dervin 1934. En gros 6 kg pour 1,30m, l'original faisait 6,5m pour près de 700 kg. Le plan est paru dans la revue Le Yacht et je l'ai scanné et fait agrandir chez la boutique reprographie locale. J'ai fait de m^me pour d'autres plans, notamment un 8M JI au 1/10 que je suis en train de finir.
Pour voir d'autres bateaux sur nos plans d'eau, et parler de Victor Brix, Henri Dervin, Talma Bertrand, Gaston Grenier, Pierre Arbaut, André Mauric, Gustave Caillebotte...Cocorico
Patrick
http://www.classicmodelyachts.com/
fauber le 15/03/2010 22:46:05
Ce qui me dérange un peu, c'est le manque de cohésion niveau échelle, je trouve dommage de faire des bateaux à différente échelle.
Bon évidement comme souvent on en apporte qu'un seul sur le bord du plan d'eau, c'est donc pas trés génant
Je préfaire avoir qu'une seul échelle pour mes bousins, même s'il est beaucoup plus difficile de trouvé des bateaux en concordances avec les dimentions que je veux
Pour ce qui est des Pen, Tuiga, Schamrock je plussois !
Par contre je serais plus aurique que bermudien.
Par exemple les Youpi que vous avez vue dimanche, sont trés sympa (j'ai commandé une coque, je l'aurais peut être un jour!!!), mais trop petit pour moi...
Oups j'ai parler modélisme...
serge93 le 15/03/2010 22:53:11
Hello Patbig !
Pour le Pen Duick je suis d'accord on en voit sur les plans d'eau. Quant à des Tuiga et Shamrock III je n'en ai pas encore vu et pourtant je suis à l'affût...
Pour l'esthétique je rejoins Michel. Rien n'est plus beau qu'un gréement aurique
Préservons la mer, dernier espace de liberté
cni le 16/03/2010 11:14:56
Hello,
Fauber, tu sais bien que tu auras ta coque de Youpi quand j'aurais le chèque à l'ordre de la bonne oeuvre dont je t'ai indiqué le nom l'autre jour, après on va dire que je livre pas !!!!!!!!!!!!!
J'ai pas pu l'emmener à Cergy, pour cause de coffre plein mais elle est là :-) Fin du hors sujet, j'en profite pour caser une joli photo de gréement aurique et salut Patrick au passage en m'excusant pour cet apparté. Pour ce qui est de la plaisance française, on discutait l'autre jour de ce que donnerait un clipper d'argenteuil en rc !
bonne journée à tous !
PatBig le 16/03/2010 16:45:13
Pour l'échelle, je suis d'accord en principe, mais j'utilise deux échelles pour rester fidèle aux plans originaux: le 1/5 pour les "petits" bateaux, en gros jusqu'à 7m, et le 1/10 pour les "gros". De cette façon je modifie très peu les lignes d'eau originales, au maxi j'augmente légèrement l'épaisseur du lest et sa profondeur. Hors cela je ne touche pas à la carène.
Au 1/10 voici Ar Men, en cours de construction, gréement aurique, 1,65m pour 10kg. Plan paru dans Le Yacht, et plan MRB.
Le bordé provient des restes des plat-bords du pont de Bel Ami, acajou du Honduras de 1928, je les ai conservé au cas où lors de la restauration il y a 25 ans, et je les ai débités cet été pour Armen.
Aussi au 1/10, un 8M JI basé sur le monotype du Modèle Yacht Club de Paris de 1928. Plan Victor Brix, créateur du premier Caneton. Je vient de tirer une première coque et de tester le lestage, à vide.
Le bordé provient des restes des plat-bords du pont de Bel Ami, acajou du Honduras de 1928, je les ai conservé au cas où lors de la restauration il y a 25 ans, et je les ai débités cet été pour Armen.
Aussi au 1/10, un 8M JI basé sur le monotype du Modèle Yacht Club de Paris de 1928. Plan Victor Brix, créateur du premier Caneton. Je vient de tirer une première coque et de tester le lestage, à vide.
Le bateau fait 1,45m de coque pour 9kg de déplacement. On peut voir qu'elle est très frégatée, j'ai fait un moule en deux parties. Les 8M JI ont commencé avec la jauge internationale, vers 1907, donc les premiers était auriques. Ils ont souvent été marconisé après. Je vais gréer mon proto en marconi.
Contre-exemple Gudrun Elvira II, plan Sam O'Berge de 1933. 6M JI modèle, une vraie jauge de modèle réduit naviguant, en gros 1/7,2 genre un pouce et demi pour un pied. 1,58 pour 9,6 kg, très proche du 8M JI de quoi faire des régates sympas.
J'aime bien le gréement aurique, mais les carènes m'intéressent plus que ce qui est au dessus, et la multiplication des voiles et des espars contrarie ma paresse naturelle.
Patrick
ju le 18/03/2010 17:52:21
Bonjour Patrick,
Superbe coque ce 8M JI. Je n'y connais rien en moulage, mais en quelle matière est réalisée la coque ?
Dans les photos que vous avez mis en ligne sur ImageShak, on peut voir une "saignée" ; représente-t-elle la ligne de fottaison ?
Quand vous dites que vous avez réalisé la coque en deux parties,comment faites vous ensuite pour recoller les deux parties ensemble ?
Je ne sais pas pour les autres, mais je serais interressé de voir plus de photos des opérations de façonnage du mannequin et du moulage (sans entrer dans les secrets de fabrication bien sûr). On peut voir sur le forum plusieurs "romans photos" de toutes les étapes de la construction d'un bateau bordé sur membrures, mais jamais de "romans photos" sur la technique du moulage de coque. Est-ce uniquement réservé aux initiés ? (j'imagine bien que ce n'est pas une opération facile à la portée de tous et que je n'y parviendrais certainement jamais, mais j'aimerais simplement savoir pour comprendre et mourir un moins idiot).
Bonne soirée.
Julien.
PatBig le 18/03/2010 19:35:49
Bonjour, la coque est en stratifié fibre de verre epoxy, avec un gel coat epoxy. J'ai quelques photos du chantier sur mon site http://www.classicmodelyachts.com/ et je vais le mettre à jour bientôt. Le modèle n'est pas barroté et tend à se refermer un peu, ce qui exagère le frégatage.
Pour la photo de image shack je pense que vous parlez de celle qui montre la plage de démoulage, et la flottaison matérialisée par un ruban de masquage étroit. Le moule est en deux parties notamment à cause du frégatage du modèle qui empêcherait le démoulage dans le cas d'un moule d'une seule pièce. La coque est moulée dedans d'une seule pièce, le moule est séparé pour la sortir. C'est mon quatrième moule, et le premier en deux parties, comme tout le monde j'apprends en essayant, rien de secret mais encore pas mal d'incertitudes. Trial and error, comme disent les anglais.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
LAGAFFE le 18/03/2010 19:54:09
Déjà paru il y a un moment, également au 1/5:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
ju
Messages postés : 60
Posté le 18/03/2010 20:01:31
Merci pour le lien, c'est super bien expliqué sur votre site(photos + texte). J'attends la suite avec impatience.
La coque en rouge, c'est le moule ou c'est une coque ?
Julien.
PatBig le 18/03/2010 21:53:40
Très jolie caravelle Lagaffe, ce serait sympa un jour de se faire un rassemblement de petits voiliers modèles au 1/5, dériveurs et quillards.
Pour Ju, la coque en rouge c'est le mannequin mâle, à partir duquel on tire les deux moitiés du moule. Il est allé du blanc au rouge en passant par le bleu, en changeant les couleurs des couches successives de peinture et d'apprêt on repère mieux les défauts au ponçage. D'abord on cire
Ensuite on passe un gel coat, gel coat pour "outil", plus dur et épais, au pinceau pour les amateurs:
Les bossages en creux le long de la plage de démoulage sont destinés à permettre le positionnement des deux moitiés très exactement. Après on stratifie
Ca fait un 1/2 moule de 8M JI. On enlève la plage de démoulage on cire à bloque et on moule le second côté contre le premier.
Ensuite on prépare les deux demi moules, on monte des renforts en bois, et on a ça pour stratifier la première coque.
Je passe sur les emmerdes en cours, il y en a eu pas mal mais le résultat est bon c'est ce qui compte.
Patrick
ju le 21/03/2010 10:07:49
Merci Patrick pour ces photos et explications, je comprends enfin le principe du moulage des coques en fibre de verre.
Cela doit être long et fastidieux, mais quel résultat et quel gain de poids par rapport à une coque en bois.
Allé, je me permets encore une petite question : le moule étant ciré, à quoi sert le gel coat ? La résine ne peut-elle pas être appliquée directement sur le moule ciré ?
Bon dimanche.
Julien.
PatBig le 21/03/2010 12:10:14
Le gel coat est nécessaire pour le moule, pour obtenir une surface dure et polissable. C'est un gel coat spécialement épais et résistant
Quand on tire un bateau, le gel coat de finition garantit une coque lisse et étanche. On peut s'en passer, certains le font pour gagner du poids, mais ça se paie souvent par pas mal de temps passé à enduire et poncer avant la peinture.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
ju le 21/03/2010 12:50:26
Le gel coat reste collé dans le moule et fait partie intégrante de celui-ci alors si j'ai bien compris.
Une fois les deux demi-moules assemblés, je suppose qu'il suffit de cirer la surface dure qu'a permis d'obtenir le gelcoat et de commencer à mettre la résine, puis la fibre, puis la résine, ...
Julien.
clodomir le 21/03/2010 14:17:26
bonjour,
Tiens quelqu'un qui se souvient du Muscadet (pas sur lie) Petit bateau trés apprécié à l'époque, il y en a même qui ont été ''tourdumondistes''
Cordialement René
le Baron le 22/03/2010 14:40:51
Citation :ju a dit :
Le gel coat reste collé dans le moule et fait partie intégrante de celui-ci alors si j'ai bien compris. Une fois les deux demi-moules assemblés, je suppose qu'il suffit de cirer la surface dure qu'a permis d'obtenir le gelcoat et de commencer à mettre la résine, puis la fibre, puis la résine, ...
Salut,
non, pas du tout, le gelcoat devient la couche extérieure de la coque qui sort du moule. En général, ce gelcoat est colorisé dans la masse et reste "collant" tant qu'on n'a pas appliqué la résine + fibre de verre.
TSHAW !
Laurent
albertus le 22/03/2010 15:44:49
Hello Julien
En fait il y a deux fois du gelcoat :
tout d'abord, sur le mannequin de coque, on passe un gelcoat pour moule, plus dur que le gelcoat standard, puis on ajoute la fibre et la résine. Après polymérisation, on enlève le mannequin, et on obtient un moule en fibre, dont l'intérieur est constitué de gelcoat dur
On cire ce gelcoat dur
maintenant, on va tirer la coque :
dans le moule ciré, on passe un gelcoat de finition, coloré i on veut sur lequel on ajoute la fibre et la résine. Après polymérisation, on démoule et on obtient une coque en fibre, dont la peau externe est constituée de gelcoat, coloré dans la masse
amicalement, Albertus du pays de Herve, là où le fromage sent bon la vache !
fauber le 22/03/2010 16:06:40
Citation :Le gel coat reste collé dans le moule...
T'en que c'est pas au bonbons
Citation :...maintenant, on va tirer la coque
Je vous signal quand même qui y à des gosses qui lisent
Croyable ça alors
Oups j'ai parler modélisme...
ju le 23/03/2010 17:16:21
Merci à tous pour vos précisions, j'ai maintenant une idée de comment se passe la fabrication d'un moule et d'une coque moulée.
Bonne soirée.
Julien.
serge93 le 23/03/2010 23:00:18
J'ai utilisé la même méthode pour réaliser les coques de mes Shamrock III.
Le master comptait à l'identique du vrai 32 couples pour suivre parfaitement les formes.
Pour le gain de poids voici ce que cela peut donner : mes coques en résine pèsent moins de 850 g pour une longueur d'1,45m, sachant que j'ai très renforcé la quille pour couler le lest directement à l'intérieur de la coque. Je ne sais pas si une coque en bois aurait pu être plus légère... et je n'aurais certainement pas pu couler le plomb dedans.
Préservons la mer, dernier espace de liberté
pat le 24/03/2010 22:59:20
très belles coques patrick.
erreurs de débutant sur les moules ou tu aurait du mettre des plots de centrage avant de mouler la deuxième demi, puis percer les 25 trous de fixations des 2 demis avant de démouler.
850g pour 1m45 !!!!! mom record c'est 270g pour 1m88... et je crois que cette coque était championne de france de 10R l'année dernière.
32 couples !!!! ça servait à quoi de latter ce massif ??
je taquine je taquine
Pat
PatBig le 24/03/2010 23:18:41
J'ai une douzaine de plots de centrage le long du moule, creux cylindro coniques fraisés d'un côté bosses au moulage de l'autre. Ca parait amplement suffisant pour un moule epoxy bien costaud. Effectivement ils ne se voient pas bien sur les photos. T'inquiète pas, moi aussi je suis presbyte. Je réunis mes deux moitiés de moule avec de simples presses à ressort. J'en mets 30 et non 25 c'est plus sur.
Pour mes coques je suis comme Serge, vers 850 grammes pour 1,45m. C'est clair que je ne serai pas champion de France en 10R avec mon 8M JI, damned!
Patrick
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pat le 25/03/2010 10:04:58
désolé, je n'avais pas remarqué. Maintenant je les vois.On utilise les mêmes produits de chez sicomin à ce que je vois sur ton établi. Moule en époxy, c'est le luxe !!!
bonne construction
Pat
serge93 le 25/03/2010 18:01:46
Pat
Si je n'avais pas à couler le plomb à l'intérieur de ma coque je gagnerais au moins 200 gr de renforcement au niveau de la quille.
Pour le moule j'utilise de la résine polyester et du gelcoat spécial moule.
Préservons la mer, dernier espace de liberté
PatBig le 25/03/2010 19:28:04
Bien vu Pat, c'est du tout Sicomin depuis longtemps. Je stratifie dans la cave et le polyester empesterait toute la maison . De plus comme je prend de la mousse batiment pour les mannequins le polyester est proscrit.
Pour un yacht classique modèle réduit le poids est un peu secondaire, il en faut pas trop sur la strat,c'est sur,mais on en reprend sur le pont latté, les superstructures, l'accastillage laiton etc... Le déplacement d'origine pour le 8M est de 8,9 kg en eau douce, dont 5,5kg de lest. Je vais sur le proto arriver à 6 kg de lest au moins pour le même déplacement, incluant servos etc...
Et puis pour l'instant, les régates pour ce type de bateau sont rares, hélas. Ca me plairait bien une petite régate de 8M JI, ou un peu de match racing.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
bebert38 le 26/03/2010 07:31:00
pour le moule, il semble exister une solution alternative:
http://www.pascalrosier.com/conseil/exemples/systeme_acrylique/systeme_acrylique.htm
Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce type de produit qui se présente comme nettement moins nocif que le polyester?
Memento mori - Carpe diem - Cave canem - E pericoloso sporgersi.
PatBig le 29/03/2010 19:29:49
Jamais testé, ni lu un quelconque retour d'expérience. Ce serai intéressant, je suis d'accord. Peut être la seule solution disponible dans quelques années...d'ici là je m'en tiens à l'epoxy.
Patrick
www.classicmodelyachts.com
america12mj le 29/03/2010 22:30:06
je l'ai déjà utilisé a titre professionnelle ou l'on moulait par dessus un original a risque (corp de camera pour réalisation de caissons étanches), le produit est top mais cher ,seule bemol il faut armer le moule car la tenue est différentes de l'epoxy . cela ressemble plus a une jambe plâtrée qu'a un moulage mais le résultat est efficace, sans chaleur, sans retreint, sans toxicité.malgré tout un gel coat s'impose si l'on veut un beau résultat, c'est un procèss mixte mais plus économe en résine et tissus ,a suivre!!!
Mieux vaut flotter sans grâce que
couler en beauté.
pascal
america12mj le 29/03/2010 22:34:35
re
il me semble avoir vu un article sur le sujet dans rc m....il y a qqles années si qqle qu'un a la collection et peut chercher.......
Mieux vaut flotter sans grâce que
couler en beauté.
pascal
