Moules pour coques

Chalut tertous!
CRONO a dit dans un autre sujet :"D'accord avec toi Lagaffe , il est vrais que généralement les master sont fait en bois pour certains et d autres en styro .Moi je fais en bois et pourquoi ne pas faire un moule , oui pourquoi pas mais le moule pour qu il soit rentabiliser il faut être plusieurs à vouloir le même canot .
Si non faire un master en bois et ensuite un moule et ensuite un tirage , le pris de la coque revient cher pour un exemplaire , donc je préfère l emballé"

Alors, pourquoi ne pas en faire profiter d'autres constructeurs,voire,ce n'est qu'une idée,repertorier sur un sujet tous les moules que les plus doués en terme de fabrication composite ont en reserve sur des etageres et d'en faire profiter (moyennant finances ,vu le cout de la matiere)ceux pour qui le projet est trop compliqué,ou,inconnu!!
Ce n'est qu'une suggestion!

Hello
On peut aussi décider de mouler une coque pour un projet trop petit, par exemple une coque de 30 cm qui serait trop lourde construite en bois
C'est vrai que cela revient un peu cher, mais il faut passer par là

Le prix n'est quand même pas si exorbitant que cela, c'est un peu comme si on marouflait la coque avec du tissus, en plusieurs couches. Comme la résine s'achète en pots, il en reste toujours beaucoup. Il y a juste le prix du tissus de verre à prendre en compte. Pour le moule, on peut ne mettre qu'une couche du même tissus que pour le tirage et de le solidifier par du mat de verre qui coute moins cher. On fait ça en époxy, la résine est un peu plus chère mais on gaspille moins

Pour le moule, le système acrylique est intéressant: sans doute moins toxique et pratiquement sans odeur.

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Les coques, les moules. Et les huitres alors?

Bonjour a tous

Petite question: ma coque (porte avions Arromanches environ 2m50 de long x36cm de large)est faite.Pour m'affranchir des couples (meme si ensuite il faut rigidifier au niveau du pont) et pour des questions de fragilitée,je pensais faire un moule en polyester puis d'en tirer une coque.Mais ça j'ai jamais fait, il faut quelle densitée pour le tissus et faut il en mettre epais ?

Merci pour vos réponses Gilles03

Hello

Un moule doit-être assez rigide pour pouvoir en sortir pièce à la forme correcte, donc le moule ne doir pas se déformer mais par contre ça ne passe pas obligatoirement par de l'épaisseur de peau mais aussi par les renforts externes comme ici sur un moule de bateau grandeur trouvé sur le net

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ou encore carément mettre des "couples" externes un peu comme ici

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dans ces cas là tu peux te permettre de faire une peau de moule relativement fine avec une bonne couche de gel coat, puis deux plis de tissus fin et enfin la tartine avec du mat et les renforts - en gros tu vas devoir compter le double de résine et tissus pour le moule comparé à la pièce sortie ce qui pour une seule coque et de la taille de la tienne fait quand même un sacré inverstissement en multipliant par trois les quantités comparé au modèle seul !

moi personnelement je préfère la rigidification par feutrine, ça bouffe de la résine mais c'est très rigide et propre. Voilà mon moule pour des coques X-bow avec le poinçon à coté - la freutrine est visible avec ces sortes de plaques blanche.

Comme une construction de classique il faut mettre le gel coat - attente de prise - mettre les couche en tissus fin - attente de prise puis feutrine gavée de résine et la dernière couche à la tartine avec du mat.

le poinçon est en mousse/bois, un beau feu de cheminée ensuite. De ce moule j'ai sorti trois coque d'X-Bows d'environ 1,90 mètres.

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L'Arromanche est plus longue mais bien moins haute et moins large, c'est en gros kif-kif de boulot. Moule deux parties presque obligatoire !

A+ Xtian

Merci pour tes explication.Si j'ai bien compris ça revient trés cher pour une seule coque et en plus il faut rigidifier le moule.Alors une autre idée qui combinerais les 2 et reviendrais beaucoup moins cher.Si je faisais un moule en platre(1 sac de platre c'est pas cher) dans un coffre en bois pour pouvoir le retourner ensuite et mouler une coque a partir du moule de platre?
Quand pensez vous
Merci Gilles

J'ai essayé une fois mais je me suis fait peur car j'ai eu un mal fou à démouler le poinçon et alors un poids de sauvage pas question de bouger le tout.

Heureusement j'avais prévu des points de démoulage à l'air comprimé et c'est finalement en mettant de l'eau en pression que j'ai réussi à démouler le bestiau. Mais on était prés à détruire la coque poinçon encore à l'intérieur du moule ...

Par contre ensuite pour faire la pièce finie c'était cool et avec le retrait de la pièce male dans la femelle, le démoulage était cool aussi j'avais fait deux coques et jeté le moule dans une benne de déchet de chantier gravas etc... il pesait un âne mort on a du être trois pour le mettre dans la remorque et puis le balancer à la benne.

Mais ta coque est longue, pas large, pas haute ça doit être faisable, avec deux long madriers pour les cotés, deux bouts de bois pour l'avant et l'arrière, ça fait une "grosse boite à chaussure" pour contenir la coulée du platre autour. Ensuite une grande baille un ou deux sacs de platre et une hélice de brassage sur une grosse perçeuse ... comme pour les travaux de maison -

Attention à bien soigner le plan de joint au niveau du pont de la coque, il faut faire un retour avec un débordement et bien empècher le platre d'envahir le dessous.

Attention aussi au choix du bon démoulant : il faudra faire des essai, il y a vingt cinq ans quand j'ai fait ce moule pour deux coques de copains, on avait été surpris de voir des démoulants "bouffés" par le platre, heureusement on avait fait des essais, je crois que c'est de la graisse ou de la vaseline qui nous a finalement servi tant pis pour le rendu lisse de la coque, il a fallu un peu poncer et mastiquer les coques sorties de ce moule car la surface était un peu granuleuse. Mais tu t'en fou, tu fait juste une coque d'Arromanche.

A+

Merci beaucoup pour tes explications Xtian29.Qui ne risque rien n'a rien.C'est décidé je tente le coup,la coque est deja peinte pour eviter qu'elle n'acroche,cet fin d'hiver je vais préparer la caisse,en prévoyant des trous pour envoyer de l'air ou de l'eau,suivant tes conseils.J'avais deja vissé une planche de contreplaque sur les couples a la place du pont.Au printemps je coule le platre et ensuite je ferais la coque.
Je ferais des photos pour vous faire voir.

Merci Gilles03

super, n'hésite pas à discuter ici si tu as le moindre doute, à plusieurs cerveaux on devrait faire moins de conneries ... quoi que pas toujours ... enfin ici pour un moule ça devrait être le cas !

A+ Xtian

Bonsoir,
Si je n'me trompe on utilise aussi de la cire comme démoulant, laquelle sais plus!.
Par contre une fois sortie , il faut peindre le moule en plâtre de plusieurs couches de peinture d'abord bien diluée, ponçage, peinture, ponçage grain de plus en plus fin et puis au final agent démoulant avant de stratifier.Ce sont les grandes lignes en faisant quelques recherches tu dois pouvoir affiner. Dans le temps au début du " plastique " Système D avait sorti un plan de dériveur en résine sur moule en plâtre, couples bois recouverts de grillage et on enduit on ponce ......puis y a eu aussi le ferro-ciment
René
Attention il faut du plâtre à mouler, pas celui des GSB Leroy... la texture est différente.

Bonsoir

Si la coque est ensuite destinée à être sectionnée pour des facilité de transport ne vaut il pas mieux réaliser deux moules de façon à obtenir des plans de joints nickel au montage? Cela permet aussi de rigidifier la liaison entre les deux parties dès le début de la construction.

Pour les produits de démoulage il y a les produits sicomin par exemple

[url=http://www.boutique-resine-epoxy.fr/97-demoulant]

Pour le moule en platre il faut faire attention à la fragilité de l'état de surface surtout si l'on souhaite utiliser plusieurs fois le moule(ce qui est le but)et la masse de l'ensemble une fois terminé

Bon courage

Hello

Oui bien sûr, la solution platre est exceptionnelle et justement pas adaptée pour tout les modéles ni pour une grande série, vraiment c'est un truc pour faire une seule coque. Ce que j'ai fait il y a 25 ans était pour une seule coque et puis finalement on en a fait deux.

Comme platre on avait utilisé du MAP

Pour le ponçage du moule on aurait jamais osé de peur d'abimé les formes planes ainsi que les angles d'autant que les formes en creux (moule) sont bien moins visibles et vérifiables que sur la forme originale. On a préféré avoir à poncer/mastiquer les coques en sortie - très très léger - en fait des traces de pinceau et chiffon pour le graissage du poinçon avant coulage du platre.

Ensuite pour le moulage polyester sur platre on avait simplement utilisé de la cire.

Eh Xtian29 ce n'est pas chez toi que j'irai regarder un feu de cheminée si en guise de bois tu utilises de la mousse

Hello
Il y a plusieurs façons de faire le plâtre, il n'y en a qu'une bonne !
D'abord, il faut utiliser du Molda, qui est du plâtre de moulage, et pas du plâtre de plafonnage
Se méfier de ce qui est appelé "plâtre de paris" en grandes surface
Ensuite, le plâtre se prépare à l'inverse du ciment ; il faut mettre le plâtre dans l'eau, pas le contraire !

On verse la bonne quantité d'eau dans une auge (rapporte eau-plâtre sur le sachet, puis on y verse le plâtre SANS mélanger, jusqu'à avoir un ilot émergeant, et on le laisse s'imprégner de lui même (3 ou 4 minutes). Trop d'eau rend le plâtre moins dur, moins précis, avec un retrait lors du séchage
Quand tout est imprégné d'eau, on bat la masse sans incorporer d'air

Le plâtre obtenu ne se coule pas, il est trop épais. On l'applique sur le modèle au pinceau ou au doigt, en en mettant bien partout, au moins sur deux cm.
Pendant l'application, on tapote le modèle sur la table pour faire remonter dans la masse les bulles éventuelles
Si des bulle apparaissaient quand même en surface du moule, on les retoucherait avec un peu de plâtre.

Le plâtre chauffe fortement en prenant, mais comme la couche est mince cela chauffera moins et risque moins d'abîmer le modèle

Pendant la prise, on gratte la surface, on ne la lisse surtout pas, cela facilitera la suite
On peut alors refaire du plâtre avec moins de précautions, et s'en servir pour augmenter l'épaisseur du moule, disons une bonne dizaine de cm, en y incorporant du treillis de poule si il s'agit d'un moulage de grande dimension (plus de 50 cm de long)

Pour le modèle, il faut le peindre, puis le passer à la cire de démoulage ou à la vaseline
Il faut bien entendu qu'il n'y ait aucune zone de rétention, que tout soit "de dépouille". Sinon il faut soit faire le moule en deux parties, soit faire la première couche en silicone de moulage. Cette couche, très souple, sera lissée avant d'y appliquer le plâtre
Au démoulage, le plâtre se détachera facilement, et le silicone pourra y être replacé avant la fabrication du tirage

une fois le moule détaché du modèle, si il est en plâtre, on peut le lisser à l'eau (à l'éponge), puis, après séchage lent, il faut le cirer en insistant au tampon, avec de la cire chauffée

Si on veut accélérer la prise du plâtre, on utilise de l'eau salée

Merci pour ces infos je vais suivre vos instructions.Pour les sacs de platre je vais demander a un copain de Limoges de m'en ramener (le moulage c'est un peu leur spécialité )le plus dur aprés ça sera de faire la premiére coulée (dans le temps avant le placo les pros appelaient ça du platre mort, car il restait a l'etat liquide trés longtemps,moi quand j'avais des trous a boucher je peut vous dire que le mien éte bien vivant car a peine fait et deja dur
Pour le reste un seul bloc et surtout une seule piece je ne veut pas devenir marchand de porte avions

gilles

Pour rendre les petites parties moins fragile on trempe de la filasse (voir dans les articles de chauffagiste)dans le plâtre et l'on pose (une fois la première couche faite comme dit par Albertus)pour plus épais du roseau fendu.
Bonne journée

merci pour toutes ses infos.

j'ai deja trouvé du platre de moulage (Molda)tout simplement chez Point P en sac de 25kg

Bonjour a tous

Pendant l'été j'ai enfin moulé ma coque avec du platre.J'ai realisé un coffre en bois et posé la coque dedans.
j'ai ( comme l'avais explique Albertus ) acheté du platre Molda .Apres ,pour les premiéres coulées j'ai un peu paniqué ( trop liquide ou pas assez ...? ) finalement je me suis dit on verra a la fin c'etait une premiére. Apres avoir entierement recouvert la coque de platre plutot liquide le coulées suivantes posent moins de problémes.Une fois mon coffre plein j'ai retourné le tout puis demoulé ,ça c'est pas trop mal passé.
A partir de là premiére constatation ,pour une premiére je suis pas trop mécontent,bien sur malgré le démoulant en plusieurs endroits ça a accroché pour le reste la finition est trés lisse et d'un seul bloc plus simple pour resiner par la suite.
Maintenant je vais essayer de réparer les petits couac du démoulage, puis acheter les produits pour faire ma coque definitive en polyester.
Conclusion pour une premiére sans expérience c'est assez simple, pas trop cher ,je re tenterais l'experience j'ai deja une idée de cul de selle de moto mais là s'est un autre sujet.

Gilles03

Hello Gilles
Si tu veux avoir facile pour la suite, oublie la résine polyester et envisage la résine epoxy
Un peu plus chère à l'achat, mais tu en gaspillera moins, le temps de vie en pot étant de plus d'une heure (jusque 4h) contre quelques minutes pour la résine polyester
Bien entendu, le gel coat à appliquer dans le moule (et qui sera donc la couche extérieure visible du bateau terminé) devra être du gel coat epoxy

Hello  

Mouais, polyester versus époxy ! Chacune a ses avantages et ses défauts. Perso je ne passerais pas à l'époxy qui reste plus technique,

Le temps de vie en pot est à double tranchant, plus c'est long et plus tu retrouves une flaque au fond du moule - alors il faut jouer avec les charges pour "gélifier"

Tu fais des pots de volumes passables en 15 minutes, une fois épuisé tu en refais un autre.

Et finalement en plusieurs fois ainsi tu ajuste la quantité totale nécessaire à ta pièce et tu gaspilles moins ! Oui car perso j'ai finalement plus souvent gaspillé de l'époxy en faisant donc un mélange unique et du coup un peu trop pour la pièce.

Et le prix est quand même prohibitif, je ne dis pas pour un flotteur technologique ou le gramme a de l'importance, mais là juste pour une merdouille de coque de chalutier, de remorqueur et même un porte-avions ...  

Sans compter que pour une coque époxy et sans étuvage tu vas attendre un petit temps avant d'avoir une pièce dure et bien rigide, et ton canot est comme une brindille longue et facilement "tordable".

Mais aussi la température et surtout l'hygrométrie durant la mise en forme à bien plus d'importance avec l'époxy qu'avec le polyester

En plus pour une coque male dans un moule femelle tu pourras même prendre de la résine polyester bas de gamme avec du retrait et la pièce se démoulera presque toute seule. Je rigole, en fait je ne prend jamais ces résines bas de gamme et je préfère celles sans retrait (ou du moins très faible)

Pour ton moule en plâtre de l'Arromanches tu as fait des photos ? Au niveau du redan d'angle entre le tulipage d'étrave et le coté vertical ça c'est bien passé ? Attention quand même avec la coque à cet endroit, il faudra bien cirer.

A+ Xtian  

j'ai gaspillé de la résine époxy en en faisant trop pour la pièce

le même poids de résine que de tissus, c'est facile à compter !
et aucun risque de voir la résine se figer pendant l'application

Si elle coule c'est parce qu'il y en a trop, elle doit juste imprégner le tissus

22 degrés, température normale d'atelier, 70 à 80% ici, c'est assez humide, la Belgique

Pour le prix, l'epoxy est à 120% du polyester : 21 € contre 18 €

Ceci dit, chacun fait comme il croit !

Bonjour a vous deux

Et merçi pour les infos (je savais meme pas qu'il y avait 2 sortes de resine  ça commence bien )
Je vais étudier le probleme sachant que le moule est dans mon garage,que je ne peut pas le transporter ailleurs ( probléme d'encombrement) bonjour la température et l'hygrométrie.Pour les photos je vais essayer mais la derniére fois j'ai pas compris alors...soyez pas trop pressés

Gilles03

pour mettre une photo, suis ce tutorial

Voila la photo! on voit bien les endroits qui ont accrochés a votre avis avec quoi je peut faire les retouches  

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merçi

Gilles03

Albertus a écrit:le même poids de résine que de tissus, c'est facile à compter !
et aucun risque de voir la résine se figer pendant l'application

Si elle coule c'est parce qu'il y en a trop, elle doit juste imprégner le tissus

Humm, heureusement que tu es là pour m'apprendre à faire du composite !  Ceci dit ce sont des Belges qui m'ont appris à en faire professionnellement, mais des Flamands à Tielt Winge  (36 vies 36 misères comme dirait l'autre Gourou   )

Tu dois juste avoir plus l'habitude de travailler l'époxy, tu t'y es fait et aime mieux ça. Mais franchement moi je ne prendrais pas de l'époxy pour une coque moulée

Ca n'est pas un ostracisme anti-époxy, j'en utilise actuellement pour mon plastron qui est une coque bois imprégnée époxy, joint congé etc ...

Au niveau des prix, je me fourni dans le Finistère sud chez un vendeur professionnel chantier naval / nautisme et pour des résines de qualité (pas en pot de 1kg bricomachin) j'ai un ratio plus large entre l'époxy et le polyester,

A voir donc chez Gilles ou VPC ...   Attention justement aux pots chez bricomachin car l'époxy précipite et un pot trop vieux est mort !

Merci pour la photo. Je verrais bien les retouche avec du plâtre ! après tout, même matière !

A+ Xtian