Résine epoxy et mastic

Bonjour,
J'ai bientôt terminé la coque de l'Alpine de chez Billing Boats, je vais devoir commencer à la peindre avant de continuer.
Je vais protéger le bois au préalable, pas avec du G4, je connais que trop bien l'odeur de polyuréthane, je suis dans une pièce d'habitation.
Je vais utiliser de la résine epoxy plus ou moins diluée et aussi en chauffant un peu la coque.
Comme je ne peux pas mastiquer avant, je dois le faire donc sur l'epoxy.
Ma question est, quel le meilleur mastic actuel pour cette tâche ?
Je n'ai pas beaucoup à mastiquer mais je ne tiens a devoir poncer de la pierre.
J'utilisais du polyfilla avant mais je n'en trouve plus ici à Brest, ça avait le mérite d'un masticage a posteriori.
Merci.

 Bonjour ;
Tu peu diluer l'époxy avec de l'alcool à bruler , à 10 ou 20/100 .
Mais je mastiquerais avant !
@+ pif  

Hello lansing   
Voila comment je procède sur les canots : je ponce la coque au maximum pour avoir un belle état de surface ensuite je prend de la résine époxy que je passe a l intérieur et extérieur . Ensuite mastic de préférence de la Solo Plast , j utilise la même marque pour la résine époxy .
On en trouve dans les magasin de bricolage genre Leroy M.... ou Casto .
Ensuite comme tout le monde ponçage , peinture d'apprêt , ponçage etc etc ...
Voili , voila
A+
Michel le Tf du 91   

Moi aussi pif je préférerais mastiquer avant, mais suivant la nature du mastic je sais qu'il va faire barrière à la résine. C'est pour cela que je faisais allusion au Polyfilla acrylique qui lui s'imprègne.
Tu me diras qu'il suffit de résiner des deux cotés comme le fait crono, et tu auras raison.
Je dilue la résine epoxy avec de l'alcool et de l'acétone à part égale.
Je retiens le mastic soloplast crono, mais duquel parles tu ? Le polyester ? sinon ils en ont un gris en bombe mais pour les petits défauts.
Merci à tous les deux.

PS: je suis allé faire un tour sur le site Soloplast, on peut y lire ceci :

INFO : La vente du vernis PU G4 SUPER et du YC PRIMAIRE D’ACCROCHAGE est désormais interdite en libre-service.

  Re bonjour ;

Houlà , Lansing !

NON PAS d' ACETONE pour diluer l'époxy !!!!  
Elle vat la dénaturée et elle sera friable ; Juste de l' alcool à bruler !
Extérieur et intérieur bonne initiative .
Pour le masticage, avant après Bof
@+ pif   

J'utilise de la résine epoxy depuis quarante ans et je l'ai toujours diluée à l'acétone, pas pour la stratification bien sûr.
Je protégeais tous mes fuselage avec cette méthode. Et aussi la fabrication de petits bateaux grandeur en bois.
Ensuite je me suis mis à la plasturgie et j'ai abandonné le bois.
Je n'utilise l'alcool en complément que depuis une quinzaine d'années en ayant lu des notices techniques de fabricants qui conseillent ce mix.
Je suis comme toi, le choix du masticage avant/après me laisse dubitatif.

 Salut j'ai trouvé çà  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  Ce mastic adhésif époxy permet de réparer, reboucher, modeler, coller, façonner et enduire.

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bonjour lansing
la bonne solution est la recette de crono, il y aussi la solution avant marouflage c'est de boucher les trous avec de la résine epoxy avec de la fine sciure de bois, puis ponçage et marouflage tissu de verre pour l'intérieur et l'extérieur, ensuite synthofer et la finition avant peinture c'est surtout l'appret puis peinture polyurethane comme une voiture et avion
amicalement chrisdau
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J'utilise de la résine epoxy depuis quarante ans et je l'ai toujours diluée à l'acétone

Hello Lansing,

Cela revient à dire Je fais une connerie depuis quarante ans et je n'ai pas encore compris ce que cela implique

L'allonge pour l'époxy c'est l'alcool à brûler, pas l'acétone
L'allonge pour le polyester c'est le styrène, pas l'acétone
L'acétone c'est un dissolvant, pas un diluant, on l'emploie pour le nettoyage (du pinceau par exemple, ou des doigts)

Maintenant, je veux bien croire que tu as utilisé de l'acétone et que tu n'as pas décelé les problèmes induits, mais c'est pas à conseiller sur un forum !

Pareil d'ailleurs que de passer de la résine à l'extérieur et à l'intérieur de la coque :
A l'intérieur, pas d'eau, donc pas besoin de rendre hydrofuge
L'avantage du G4 sur l'époxy, c'est que comme il polymérise avec l'humidité, le G4 va assécher le bois.
Le fait de rendre le G4 plus fluide en y ajoutant son allonge spécifique (du thinner polyuréthane et pas du dissolvant acétone ou autre) va lui permettre de s'infiltrer jusqu'à coeur du bois traîté
A noter que la résine epoxy peut être utilisée seule pour imprégner le bois ou le carton, mais pas la résine polyester qui est cassante et poreuse

Ne rien mettre à l'intérieur de la coque (qu'une peinture pour faire joli) permet à la coque de respirer !

Hello   
En effet chacun sa méthode , moi je considère que si je passe de l enduit avant , je colle une barrière entre le bois et la résine Epoxy .
Maintenant je pense que les deux méthode sont bonne , quand on voit les coque de Pif et les miennes . Bref le tout c est d avoir au final un beau résultat !
Pour ce qui est de l enduit , tout dépend la finition ( bois ) de ta coque , il y a de l enduit armée , pour des grosse déformation , de l enduit de remplissage pour des trous moyen et de l enduit de finition polyester que j utilise le plus souvent voir très souvent !
Comme je dis à chaque fois mon deuxième copain s appel Solo Plast   
Voili ,voilà
A+
Michel le Tf du 91   

Albertus a écrit:Le fait de rendre le G4 plus fluide en y ajoutant son allonge spécifique(du thinner polyuréthane et pas du dissolvant acétone ou autre) va lui permettre de s'infiltrer jusqu'à coeur du bois traîté

As tu déjà vérifié cette affirmation ?  Moi je l'ai fait avec un bois pourtant très perméable, le Samba : ça ne rentre pas plus loin qu'un millimètre.  

Albertus a écrit:A noter que la résine epoxy peut être utilisée seule pour imprégner le bois ou le carton, mais pas la résine polyester qui est cassante et poreuse

Du polyester poreux ???

Albertus a écrit:Ne rien mettre à l'intérieur de la coque (qu'une peinture pour faire joli) permet à la coque de respirer !

   Respirer quoi ? de l'air ?

Ou tu fais une coque à l'ancienne pur-bois d'arbre avec calfatage juste pour l'étanchéité globale mais où le bois doit absolument garder un degrés d'humidité pour garder son volume, et là le bois ne doit pas être Gécatrisée, époxyée ou autre.  Soit tu fais une barrière totalement étanche par l'extérieur et il n'y a aucune raison de laisser "respirer" la coque par l'intérieur.

Au sujet de ton "combat" récurant contre l'acétone ... ça se discute  - cependant je trouve que le mot "allonge" est très bien car suffisamment vague et totalement non technique pour être employé ici. En gros ce mot voudrait juste dire que tu cherches à rendre moins visqueux ton mélange

la seule solution pour rendre plus fluide une résine époxy donnée est de la chauffer

Avec nos petits bateaux nous ne sommes que des petits chimistes en herbe. Si tu parles à un type qui fait des pièces mécanique époxy en lui disant que toi tu réduis la viscosité de ta résine époxy avec de l'alcool : il va tomber à la renverse !   A notre niveau de petit chimiste l'acétone n'est ni plus mauvaise ni mieux que l'acétone l'alcool (merci Bébert des Fagnes ... hips ) , aucun des deux ne détruit la chaine moléculaire comme tu le prétends ailleurs, que ce soit l'alcool ou l'acétone, tout les deux agissent comme des charges dans la résine, ici en la rendant moins visqueuse à un moment donné et en dégradant certaines propriétés mécaniques comme le font toutes les charges ajoutées.   Ca aura pour résultat des trucs comme moins ou plus de souplesse, plus ou moins de dureté de surface etc...    

Albertus a écrit:L'allonge pour le polyester c'est le styrène, pas l'acétone

 ça c'est juste et faux à la fois car le styrène est bien ici un solvant pour la résine polyester pas juste une allonge.


A+ Xtian  

l'acétone n'est ni plus mauvaise ni mieux que l'acétone,

Arrête de boire       

Hello Bébert des Fagnes   

  comme quoi pas assez d'alcool nuit à la santé ... Merci Albertus, et du coup je ne peux que constater que tu lis consciencieusement mes messages   


  

Bonjour pour un grain de sel,

xtian29 a écrit:
la seule solution pour rendre plus fluide une résine époxy donnée est de la chauffer

Voici deux articles - parmi des centaines d'autres - l'un d'un fabricant de résine epoxy, l'autre d'un fabricant de vrais bateaux en vrai bois - qui illustrent bien les avantages et inconvénients des alcool, acétone, etc... et de la température sur la viscosité de l'epoxy et qui éclairent aussi sur le besoin de diminuer cette viscosité.

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Ce que j'ai retenu, en tant que néophyte:
- bien réfléchir à la réelle nécessité de diminuer la viscosité de l'epoxy
- s'il faut en diminuer la viscosité, pour éviter d'altérer les caractéristiques de l'epoxy, chauffer la pièce à traiter aux environs de 45°C et utiliser l'epoxy à température ambiante.
- donc, ne pas diluer l'epoxy avec des additifs quand c'est pour l'utiliser comme colle ou comme apport structurel à une pièce
- dans les cas où les caractéristiques de l'epoxy ne sont pas importantes, l'utilisation d'additifs pour diminuer la viscosité n'est pas contre-indiquée, ou du moins pas toujours, c'est à dire qu'il faut faire attention à la compatibilité entre le substrat et l'additif.
- quand des additifs peuvent être utilisé, l'alcool dénaturé, l'acétone, un diluant pour laque peuvent convenir, mais avoir la main légère et se protéger de leurs vapeurs sont des obligations.

Amicalement,

domi13

Puisqu'on parle de G4, il est exact qu'il n'est plus disponible dans les commerces habituels, je l'aimais bien pourtant ce G4... Chez l'accastilleur du coin, on m'a proposé du "V4" et assuré qu'il était similaire au G4 . Je ne l'ai pas encore ouvert la boite, il semble que ce produit soit aussi très fluide donc bon pour "imprégner le bois que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vaut ce V4. Si quelqu'un l'a déjà utilisé, ses observations seront sans nul doute les bienvenues


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Pour le mastic, j'utilise ce mastic polyester toujours de chez l'accastilleur du coin.

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Mais au fait, y a t'il des magasins d'accastillage dans notre France profonde?   

Hello   

Tu as vu Albertus, West System (ce sont des vieux de construction navale époxy ceux là) mettent l'acétone tout comme l'alcool parmi les produits "d'allonge" ni l'un ni l'autre est meilleurs ou moins bon.

West System a écrit:While there are a large number of chemicals available to thin epoxy, we selected acetone, lacquer thinner and denatured alcohol for this discussion because they are commonly available and do a good job of reducing viscosity

Et par contre tout le monde dit bien que ça n'est pas vraiment à faire car comme toute charge, que ce soit pour empêcher de couler ou pour fluidifier ça altère les propriétés mécanique  

Au sujet de la température, je disais ça parce que c'est la méthode employée dans la fabrication de morceaux d'avions, c'est sûr que les pot life et les temps de fabrication doivent être adaptés !  Et nous petits chimistes pour nos petits bateaux, l'acétone/alcool on s'en fou que la perd 25% de qualité mécanique de toutes manières on fait quand même trop lourd et trop solide.

Sympa le site Arwen : j'aime bien la prame en deux morceaux !  http://www.arwenmarine.com/BateauxENP.html

Pour Amijean, je trouve toujours du G4 mais sur internet.  Première fois que je vois ton V4 et la fiche d'utilisation est très comparable à celle du G4 à l'exception que le G4 ne résiste pas aux UV, il doit être protégé en fin de compte soit par du G8 (pareil mais plus cher car supportant les UV) soit par une peinture.

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Alors est-ce que ce V4 ne serait pas plutôt l'équivalent du G8 ?

Apparemment tout vient de la "même cuisine" d'après le site Soromap qui propose aussi bien du G4 que du V4  (descendre dans la page)   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Moi comme mastic j'utilise "Yachtcare sous flottaison", il est onctueux à souhait, se ponce bien et n'est pas cassant.   Yachtcare c'est la "même la cuisine" que Soloplast : Vosschemie

A+ Xtian  

Je n'ai pas eu l'idée d'aller voir les "fiches produits" sur le Net. J'ai seulement fait confiance au vendeur que je connais depuis longtemps. J'ignorais absolument l'existence du G8 !!!
Il est en tous cas très probable que tous les produits de ce genre sont du même tonneau (mondialisation oblige.....) avec des marques commerciales différentes . Quand je pense qu'il y a plus de 60 ans je faisais mon "mastic" avec de la poudre de talc et de la colle cellulosique récupérée dans les surplus de l'armée de l'Air......

Eh ! allonger la résine, c'est uniquement pour l'utiliser en remplacement du G4 allongé au thinner ou du vernis allongé à la térébenthine.
Il n'est pas question de préserver une quelconque qualité mécanique !
Pour maroufler de la fibre, on n'allonge pas du tout !

J'achète mon G4 et mon époxy dans un magasin VoosBelgium, à Liège
Ce que j'avance comme méthode et produit ne résulte pas d'une expérience personnelle, mais des conseils du fabricant diffusés au magasin.
Pour allonger le G4 et renettoyer les outils : thinner polyuréthane
Pour nettoyer les outils epoxy : alcool a brûler
Pour nettoyer les outils polyester : l'acétone

l'alcool à brûler est moins cher et moins dangereux à utiliser que l'acétone

albertus a écrit:
...
Cela revient à dire Je fais une connerie depuis quarante ans et je n'ai pas encore compris ce que cela implique

L'allonge pour l'époxy c'est l'alcool à brûler, pas l'acétone
L'allonge pour le polyester c'est le styrène, pas l'acétone
L'acétone c'est un dissolvant, pas un diluant, on l'emploie pour le nettoyage (du pinceau par exemple, ou des doigts)
...

Je déteste polémiquer, surtout sur internet avec des gens que je ne connais pas.
Mon père dans les années 60 et 70 ne fabriquait pas de jouets mais des voiliers de 40,50 et 60 pieds en composite verre et epoxy.
J'ai appris la plasturgie sur le tas avec des techniciens qui lisaient et appliquaient scrupuleusement les notices constructeurs et qui n'utilisaient pas la résine en pot de 500g mais en bidon de 200 litres.
Les conséquences d'une mauvaise manip n'étant pas les mêmes.
Tu peux d'ailleurs retrouver des propos similaires aux miens par un spécialiste en plasturgie qui t'avait repris ici-même avec une argumentation technique que tu as peut-être oublié.
Merci aux autres pour leurs conseils pertinents.

bonjour tous
c'est une réponse aussi pour lansing , j'ai aussi utilisé l'epoxy dans mes ex métiers, c'est vrais que après mélange, l'epoxy deviens
crémeuse , mais attention pour les collages industriels il y a une utilisation de lampes infrarouge et alors se produit la catalyse et l'epoxy deviens fluide comme de l'eau , pour notre utilisation et je confirme si vous voulez étancher votre coque ou maroufler avec du tissu de verre,  vous utilisez un pistolet thermique et l'epoxy deviens très fluide comme l'eau ( à partir de 45 degrés et plus )en même temps le temps de séchage est raccourci par le choc thermique , dernièrement je me suis aperçu que vous pouvez utiliser de l'eau et du savon pour nettoyer vos mains ou outils , l'eau détruit l'epoxy avant sa prise, cela marche avec l'alcool et l'acétone.
Attention spécialement pour ceux qui utilisent l'airbus et boieng, tous les éléments du fuselage sont en alliage d'alu, ceux ci sont collées avec une epoxy avec renfort de rivets
amicalement chrisdau

Hello   

On ne peut pas non plus parler de l'époxy comme si c'était un seul produit. Non l'époxy ne devient pas très fluide comme de l'eau sous un pistolet thermique : certaines époxy le deviennent. Tout comme tout les collages industriels ne se font pas en utilisant des lampes infrarouge...

Le truc surtout c'est que les époxy sont un mélange bien précis adapté pour ce que l'on veut en faire et qu'il n'y a aucun diluant ou solvant comme il y en a pour certaines peintures ou l'eau dans la grenadine !

On le voit pour les Araldite, il y a des époxy qui prennent en peu de temps, d'autres qui demandent du temps, certaines sont liquides, d'autres comme du caramel. Maintenant celles que l'on trouve chez bricocastomerlo et autres sont des multifonctions passe partout avec lesquelles on peut même jouer aux petits chimistes en les "allongeant" à l'acétone ou à l'alcool.

  

bonjour tous
je suis entièrement d'accord avec xtian , il n'y a pas de diluant avec l'epoxy, voir les fournisseurs d'epoxy pour l'aéronautique ( airbus ) mais plus spécialement pour les résines polyuréthanes, résines polyestere et les déboires au bout de 30 - 40 ans des constructeurs de coques plaisance et voile ( regardez sur la toile )
amicalement chrisdau

 

Pas de diluant pour l'epoxy?

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....et d'après la fiche technique, un mélange d'alcool éthylique et méthylique

   Bébert

En plus j'ai déjà utilisé ce produit et je ne retrouvais plus son nom, le technicien de chez Sicomin, qui en vendait, le déconseillait fortement

Oui c'est vrai ils appellent ça diluant pour que tout le monde comprenne mais c'est en réalité une charge et si tu veux moins cher utilise la méthode petit chimiste : mélange de l'alcool et de l'acétone car c'est pareil (et c'est ce qu'il y a dans l'EP217).

Je préfère largement le terme d'Albertus : la fameuse allonge d'Albertus.

et comme le dit le site Arwen :

Arwen a écrit:Ajouter un solvant

Ajouter un solvant pour fluidifier l'époxy est plus simple que de chauffer le support, mais cela a un impact sur la solidité et l'étanchéité de l'époxy obtenue ainsi. L'addition de 5% d'acétone ou d'alcool à brûler dans le mélange résine-durcisseur réduit sa viscosité de 60%. Cela réduit aussi la résistance à la compression de l'époxy durcie de 35%. Un trop fort dosage de solvant risque de donner une époxy qui reste souple et ne durcira jamais totalement. Pour cette raison, il est recommandé de ne jamais diluer l'époxy qui servira à faire des collages ou des joints-congés structurels.

De plus, l'addition de solvant prolonge la vie en pot de l'époxy (ce qui peut être une bonne chose) et allonge son temps de durcissement (ce qui en est sûrement une mauvaise). Une partie du solvant risque de ne pas s'évaporer à temps et de rester prisonnier dans l'époxy durcie. Cela risque de provoquer un rétrécissement ultérieur de l'époxy, quand le solvant arrivera finalement à s'évaporer, et à la formation de fentes.

L'addition de solvant dans le cas de stratification permettra initialement un meilleur "mouillé" du tissu de verre, mais le tissu risque de se trouver "affamé" au durcissement quand le solvant se sera évaporé : l'évaporation du solvant réduit d'autant la matière présente dans le tissu.

Car cette charge (le terme de solvant est aussi inapproprié ici que diluant) n'intègre jamais la résine.

A+ Xtian