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Sujet ouvert par PatBig le 24/03/2010 21:05:50
Le plus spectaculaire et le plus difficile dans un pont de yacht, c'est la fougère, la pièce centrale où viennent aboutir les lattes. J'utilise depuis les années 80 une technique provenant d'un livre de Pierre Gutelle sur la construction des yachts. Je l'ai utilisée d'abord sur des restaurations grandeur, puis sur des modèles réduits. Le principe est sans doute connu par d'autres, il est simple: on pose les lattes d'abord, ensuite on fait la fougère. Voici comment:
D'abord on trace l'axe central du pont, et deux obliques de part et d'autre dont la largeur correspond à la largeur extérieure souhaitée pour la fougère. Dans ce cas la longueur est de près de 35 cm, largeur en haut 20 mm en bas 15mm.
On pose les lattes en les coupant d'abord à angle droit là où elles croisent la ligne oblique de leur côté au point le plus bas/éloigné. On marque une demie largeur de latte à cette etrémité, et on coupe la latte en biais jusqu'au point de croisement avec la ligne oblique en haut. (Sur la photo les bouts de plastique blancs tiennent l'écartement entre les lattes pendant le collage.) On obtient donc une latte qui vient mordre légèrement sur la partie centrale, la future fougère. Photo ci dessus.
Quand toutes les lattes sont posées de cette façon on prend un calque de la fougère à venir:
On reporte ce calque sur une feuille de CTP mince et on découpe et ajuste pour obtenir un gabarit parfait, qui permettra de débiter une pièce d'acajou ou autre. Sur cette photo de mon 8M JI modèle le gabarit est en place. Le pont est latté en red cedar, plat bords et fougère en sipo.
La tendance naturelle est de tailler et poser la fougère d'abord, puis de tailler et poser les lattes pour qu'elles s'y conforment. C'est très difficile, l'angle d'incidence des lattes tend à varier, parfois même leur largeur. Il est plus simple de faire l'inverse, il ne reste qu'une pièce à tailler, et on peut facilement en prendre un calque.
Patrick
Message de Fauber posté le 24/03/2010 21:36:53
Hummmm voilà un post qui mériterait une belle place dans les annonces
(message perso 
)
Qui mériterait aussi quel que éclaircissement...
Les 35 cm sont bien une mesure prise de l'avant à la 1er ouverture sur le pont?
Oui mais encore
où est le haut et le bas 
Quelle ligne oblique de leur côté
Accéssoirement avec quoi faite vous votre calfatage ?
Message de Kbio posté le 24/03/2010 21:54:58
Bonsoir!
Vraiment interessant mais c'est vrai que l'explication demande éclaircissement.
Je présume que les 20mm sont (en haut de la photo) prés du capot, et les quinze mm prés de la proue. Mais pourquoi cette oblique justement? Est-ce identique sur les vrais???
Quant à recouper les lattes, je présume que c'est en suivant cette oblique, non?
Merci de nous éclairer et bien cordialement!
Message de PatBig posté le 24/03/2010 22:19:22
Merci! Le haut est le haut sur la photo, le bas son symétrique en bas sur la photo. Les 35 cm sont la longueur totale de la fougère de son départ contre le panneau de descente à la pointe.
Les lignes obliques de leur côté: effectivement pas clair. Je trace sur chaque bord une oblique de part et d'autre de la ligne centrale, un forme de coin qui représente les contours extérieurs de la future fougère. Les lattes tribord chevauchent l'oblique tribord et vice versa.
Ma première fougère sur ce principe, celle de mon 12m2 Bel-Ami, restauré en 1985. Cette photo a fait la couverture du livre du Chasse Marée réedité récemment "Restaurer les bateaux en bois".
Pour le calfatage: sur les "grands" bateaux c'est Sikaflex mais sur un petit les joints sont étroits ça risque de ne pas rentrer au fond. La papier canson noir c'est fastidieux et difficile pour la fougère, idem pour les lattes de bois sombre. L'epoxy teinté c'est dur et au ponçage avec le red cedar qui est tendre ça risque de faire des vagues. Ce soir donc - c'est littéralement tout frais - je teste un mélange de noir de fumée (suie fine) et de vernis gras (Epiphanes, mon favori) passé libéralement sur le pont avec une raclette en caoutchouc. J'ai des lattes de près de 3mm d'épaisseur que je vais réduire à 1,5 en raclant et ponçant. Ca devrait marcher. Je vous dirai ça dans les 48 heures...
Patrick
Message de PatBig posté le 24/03/2010 22:28:37
Sur les vrais comme sur les petits on fait comme on veut, une forme légèrement conique pour la fougère c'est pas mal mais on peut aussi faire les deux lignes de contour parallèles. Le principe est de tracer deux lignes délimitant l'extérieur de la fougère de part et d'autre de l'axe central, et de couper un biais sur le extrémités de lattes pour qu'elle viennent légèrement mordre la ligne de chaque côté pour donner les indentations de la fougère, la forme de flèche. Je ferai un croquis de détail demain si ça vous intéresse.
Patrick
Message de PatBig posté le 24/03/2010 22:44:03
Trouvé un croquis dans mes archives...
On peut arrondir l'angle intérieur de l'extrémité de la latte, côté axe du pont, je prenais une pièce de 5 francs pour les lattes de Bel Ami comme gabarit. C'est plus joli à mon goût mais à petite échelle c'est difficile de faire un arrondi régulier sur toutes les lattes.
Patrick
Message de Kbio posté le 25/03/2010 08:37:15
Salut!
Il pleut! :ouin: Mais merci Patbig! J'ai tout compris! EXCELLENT!
Par contre, pour l"enduit de calfatage , j'attends ce que tu vas nous en dire. Car poncer 1.5mm de red cedar, faut de l'huile de coude en reserve. 
Bien cordialment!
Message de PatBig posté le 26/03/2010 19:10:40
J'ai fait le croquis pour Dominique il y a quelques semaines, justement pour un Youpi. Pour Kbio, diminuer 1,5 mm de red cedar est facile, le bois est tendre, le plus difficile c'est de le faire de façon régulière sur tout le pont. Outre les cales à poncer classique j'ai deux outils
L'un est facile à faire, une latte de contreplaqué de 6 mm par 40 à 50 cm de long sur laquelle je colle deux cales pour faire poignées. La largeur varie fonctions des goûts et des besoins, notamment de la taille des bateaux, jusqu'à échelle 1. En dessous je colle à la néoprène en bombe des longueurs de bandes dans des abrasifs pour ponceuse à bande. On peut varier le grain, et le largeur/longueur de la cale. C'est très costaud et durable, et la latte relativement souple permet d'épouser la courbure du pont. Excellent aussi pour aligner le barrotage avant de poser le sous pont en CTP. Pas cher à fabriquer, j'en ai plusieurs.
L'autre c'est plus collector, un rabot Stanley dont la semelle est à courbure réglable. La lame est affûtée légèrement convexe. C'est un excellent outil, sur Ebay, Leboncoin ou autre, j'ai payé le mien 70€. Bien sûr comme pour tous les rabots il faut avoir de quoi l'affûter parfaitement. Je suis un amoureux, plus utilisateur que collectionneur, des rabots, wastringues et tarabiscots Stanley.
Patrick
Message de Timcent posté le 26/03/2010 20:40:44
Bonjour,
J'ai fait comme les pros sans le savoir, mais en réfléchissant un peu...et cela donne de très bons résultats même pour sa première fougère! (je l'ai utilisé pour faire mon endeavour
http://modelisme-naval-radiocommande.aceboard.fr/5522-1878-39350-1-construction-Mariquita-plusieurs-questions.htm
J'ajouterai à cela en tout humilité:
Attention:
- à l'épaisseur des joints de calfat: pour le pont j'ai découpé le CTP après la pose des joints, car ceux ci étaient réalisés en acajou 9/10
- à l'épaisseur CTP+placage de la fougère qui doit être inférieure ou égale à l'épaisseur des lattes du pont. Et lors du poncage, attention à ne pas poncer plus que l'épaisseur du placage (ca énerve)
- lors du collage du placage sur le CTP: avec la colle blanche, le placage se rebiffe à cause de l'humidité.
j'ai donc découpé une bande de mousse (d'un tapis de sol de gym), placée sous une calle en bois, afin d'assurer une pression uniforme sur toute la fougère lors du collage
félicitations pour cette contribution
PS: comme patbig j'utilise maintenant pour dégrossir de l'abrasif pour ponceuse à bande sur mes calles. Il faut fournir beaucoup moins d'huile de coude qu'avec de l'abrasif normal (testé sur une coque en acajou 110cm, pour un runabout)
Message de PatBig posté le 27/03/2010 18:40:21
Merci de ces précisions. J'ajoute que seul le gabarit est réalisé en CTP mince: il ne sert qu'a reporter la forme sur un morceau d'acajou ou autre qui comme les lattes de pont (pour cette taille de bateau, 1,45m) fait 3mm d'épaisseur à la pose. L'ensemble est collé sur un CTP de 0,8. Un ponçage energique égalise le tout et enlève un bon millimètre et demi à l'épaisseur totale.
Le pont brut de ponçage ce matin.
Patrick
Message de Serge93 posté le 29/03/2010 11:28:25
J'ai utilisé une méthode très proche pour réaliser la fougère de mon Shamrock III.
J'ai préparé mes virures de pont avec le calfat en place en pratiquant les mêmes mesures pour l'embout.
Je les ai présentées sur ma fougère mobile (maintenue en place par des épingles situées sur le côtés).
J'ai marqué l'emprise des virures sur la fougère avec la lame de cutter.
Une fois la fougère hors du pont, sur un support stable, j'ai découpé ma fougère.
Cette opération a été reproduite pour chaque virure.
Message de PatBig posté le 08/04/2010 18:30:53
Fin de l'histoire, le pont qui a servi d'exemple est terminé, plan de pont inspiré des 8M JI mais pas copié sur un bateau spécifique. Après le ponçage pour enlever les résidus de Sikaflex, démarrant au grain 50, le pont a reçu quatre couches de vernis Epifanes. Pour un glaçage presque parfait - ce que je n'ai pas fait - il faut poncer à l'eau entre les couches en finissant au 320 ou 400 et filtrer le vernis avant de le passer (un morceau de collant ou de bas) pour enlever les petites saletés.
Essai en bassin à poisson rouges. Reste un peu de boulot avant la première sortie. Le tissu des voiles est un Dacron de 80 g/m2 quasi disparu mais trouvable sur EBay à pas cher, vers 4€ le m2. Site anglais.
Patrick
Le plus spectaculaire et le plus difficile dans un pont de yacht, c'est la fougère, la pièce centrale où viennent aboutir les lattes. J'utilise depuis les années 80 une technique provenant d'un livre de Pierre Gutelle sur la construction des yachts. Je l'ai utilisée d'abord sur des restaurations grandeur, puis sur des modèles réduits. Le principe est sans doute connu par d'autres, il est simple: on pose les lattes d'abord, ensuite on fait la fougère. Voici comment:
D'abord on trace l'axe central du pont, et deux obliques de part et d'autre dont la largeur correspond à la largeur extérieure souhaitée pour la fougère. Dans ce cas la longueur est de près de 35 cm, largeur en haut 20 mm en bas 15mm.
On pose les lattes en les coupant d'abord à angle droit là où elles croisent la ligne oblique de leur côté au point le plus bas/éloigné. On marque une demie largeur de latte à cette etrémité, et on coupe la latte en biais jusqu'au point de croisement avec la ligne oblique en haut. (Sur la photo les bouts de plastique blancs tiennent l'écartement entre les lattes pendant le collage.) On obtient donc une latte qui vient mordre légèrement sur la partie centrale, la future fougère. Photo ci dessus.
Quand toutes les lattes sont posées de cette façon on prend un calque de la fougère à venir:
On reporte ce calque sur une feuille de CTP mince et on découpe et ajuste pour obtenir un gabarit parfait, qui permettra de débiter une pièce d'acajou ou autre. Sur cette photo de mon 8M JI modèle le gabarit est en place. Le pont est latté en red cedar, plat bords et fougère en sipo.
La tendance naturelle est de tailler et poser la fougère d'abord, puis de tailler et poser les lattes pour qu'elles s'y conforment. C'est très difficile, l'angle d'incidence des lattes tend à varier, parfois même leur largeur. Il est plus simple de faire l'inverse, il ne reste qu'une pièce à tailler, et on peut facilement en prendre un calque.
Patrick
Message de Fauber posté le 24/03/2010 21:36:53
Hummmm voilà un post qui mériterait une belle place dans les annonces
(message perso ) Qui mériterait aussi quel que éclaircissement...
Dans ce cas la longueur est de près de 35 cm, largeur en haut 20 mm en bas 15mm.
Les 35 cm sont bien une mesure prise de l'avant à la 1er ouverture sur le pont?
largeur en haut 20 mm en bas 15mm
Oui mais encore
où est le haut et le bas On pose les lattes en les coupant d'abord à angle droit là où elles croisent la ligne oblique de leur côté au point le plus bas/éloigné. On marque une demie largeur de latte à cette etrémité, et on coupe la latte en biais jusqu'au point de croisement avec la ligne oblique en haut
...là où elles croisent la ligne oblique de leur côté au point le plus bas/éloigné
Quelle ligne oblique de leur côté
Accéssoirement avec quoi faite vous votre calfatage ?
Message de Kbio posté le 24/03/2010 21:54:58
Bonsoir!
Vraiment interessant mais c'est vrai que l'explication demande éclaircissement.
Je présume que les 20mm sont (en haut de la photo) prés du capot, et les quinze mm prés de la proue. Mais pourquoi cette oblique justement? Est-ce identique sur les vrais???
Quant à recouper les lattes, je présume que c'est en suivant cette oblique, non?
Merci de nous éclairer et bien cordialement!
Message de PatBig posté le 24/03/2010 22:19:22
Merci! Le haut est le haut sur la photo, le bas son symétrique en bas sur la photo. Les 35 cm sont la longueur totale de la fougère de son départ contre le panneau de descente à la pointe.
Les lignes obliques de leur côté: effectivement pas clair. Je trace sur chaque bord une oblique de part et d'autre de la ligne centrale, un forme de coin qui représente les contours extérieurs de la future fougère. Les lattes tribord chevauchent l'oblique tribord et vice versa.
Ma première fougère sur ce principe, celle de mon 12m2 Bel-Ami, restauré en 1985. Cette photo a fait la couverture du livre du Chasse Marée réedité récemment "Restaurer les bateaux en bois".
Pour le calfatage: sur les "grands" bateaux c'est Sikaflex mais sur un petit les joints sont étroits ça risque de ne pas rentrer au fond. La papier canson noir c'est fastidieux et difficile pour la fougère, idem pour les lattes de bois sombre. L'epoxy teinté c'est dur et au ponçage avec le red cedar qui est tendre ça risque de faire des vagues. Ce soir donc - c'est littéralement tout frais - je teste un mélange de noir de fumée (suie fine) et de vernis gras (Epiphanes, mon favori) passé libéralement sur le pont avec une raclette en caoutchouc. J'ai des lattes de près de 3mm d'épaisseur que je vais réduire à 1,5 en raclant et ponçant. Ca devrait marcher. Je vous dirai ça dans les 48 heures...
Patrick
Message de PatBig posté le 24/03/2010 22:28:37
Sur les vrais comme sur les petits on fait comme on veut, une forme légèrement conique pour la fougère c'est pas mal mais on peut aussi faire les deux lignes de contour parallèles. Le principe est de tracer deux lignes délimitant l'extérieur de la fougère de part et d'autre de l'axe central, et de couper un biais sur le extrémités de lattes pour qu'elle viennent légèrement mordre la ligne de chaque côté pour donner les indentations de la fougère, la forme de flèche. Je ferai un croquis de détail demain si ça vous intéresse.
Patrick
Message de PatBig posté le 24/03/2010 22:44:03
Trouvé un croquis dans mes archives...
On peut arrondir l'angle intérieur de l'extrémité de la latte, côté axe du pont, je prenais une pièce de 5 francs pour les lattes de Bel Ami comme gabarit. C'est plus joli à mon goût mais à petite échelle c'est difficile de faire un arrondi régulier sur toutes les lattes.
Patrick
Message de Kbio posté le 25/03/2010 08:37:15
Salut!
Il pleut! :ouin: Mais merci Patbig! J'ai tout compris! EXCELLENT!
Par contre, pour l"enduit de calfatage , j'attends ce que tu vas nous en dire. Car poncer 1.5mm de red cedar, faut de l'huile de coude en reserve. Bien cordialment!
Message de PatBig posté le 26/03/2010 19:10:40
J'ai fait le croquis pour Dominique il y a quelques semaines, justement pour un Youpi. Pour Kbio, diminuer 1,5 mm de red cedar est facile, le bois est tendre, le plus difficile c'est de le faire de façon régulière sur tout le pont. Outre les cales à poncer classique j'ai deux outils
L'un est facile à faire, une latte de contreplaqué de 6 mm par 40 à 50 cm de long sur laquelle je colle deux cales pour faire poignées. La largeur varie fonctions des goûts et des besoins, notamment de la taille des bateaux, jusqu'à échelle 1. En dessous je colle à la néoprène en bombe des longueurs de bandes dans des abrasifs pour ponceuse à bande. On peut varier le grain, et le largeur/longueur de la cale. C'est très costaud et durable, et la latte relativement souple permet d'épouser la courbure du pont. Excellent aussi pour aligner le barrotage avant de poser le sous pont en CTP. Pas cher à fabriquer, j'en ai plusieurs.
L'autre c'est plus collector, un rabot Stanley dont la semelle est à courbure réglable. La lame est affûtée légèrement convexe. C'est un excellent outil, sur Ebay, Leboncoin ou autre, j'ai payé le mien 70€. Bien sûr comme pour tous les rabots il faut avoir de quoi l'affûter parfaitement. Je suis un amoureux, plus utilisateur que collectionneur, des rabots, wastringues et tarabiscots Stanley.
Patrick
Message de Timcent posté le 26/03/2010 20:40:44
Bonjour,
J'ai fait comme les pros sans le savoir, mais en réfléchissant un peu...et cela donne de très bons résultats même pour sa première fougère! (je l'ai utilisé pour faire mon endeavour
http://modelisme-naval-radiocommande.aceboard.fr/5522-1878-39350-1-construction-Mariquita-plusieurs-questions.htm
J'ajouterai à cela en tout humilité:
Le gabarit en CTP peut à certains endroits avoir des écarts de 1mm avec les lattes du pont (du à la multiplicite des découpes d'angle). Il faut donc en le reportant sur le placage choisi, corriger toutes ces imperfections. C'est tout l'intérêt de faire la fougere en CTP+placage.On reporte ce calque sur une feuille de CTP mince et on découpe et ajuste pour obtenir un gabarit parfait, qui permettra de débiter une pièce d'acajou ou autre"
Attention:
- à l'épaisseur des joints de calfat: pour le pont j'ai découpé le CTP après la pose des joints, car ceux ci étaient réalisés en acajou 9/10
- à l'épaisseur CTP+placage de la fougère qui doit être inférieure ou égale à l'épaisseur des lattes du pont. Et lors du poncage, attention à ne pas poncer plus que l'épaisseur du placage (ca énerve)
- lors du collage du placage sur le CTP: avec la colle blanche, le placage se rebiffe à cause de l'humidité.
j'ai donc découpé une bande de mousse (d'un tapis de sol de gym), placée sous une calle en bois, afin d'assurer une pression uniforme sur toute la fougère lors du collage
félicitations pour cette contribution
PS: comme patbig j'utilise maintenant pour dégrossir de l'abrasif pour ponceuse à bande sur mes calles. Il faut fournir beaucoup moins d'huile de coude qu'avec de l'abrasif normal (testé sur une coque en acajou 110cm, pour un runabout)
Message de PatBig posté le 27/03/2010 18:40:21
Merci de ces précisions. J'ajoute que seul le gabarit est réalisé en CTP mince: il ne sert qu'a reporter la forme sur un morceau d'acajou ou autre qui comme les lattes de pont (pour cette taille de bateau, 1,45m) fait 3mm d'épaisseur à la pose. L'ensemble est collé sur un CTP de 0,8. Un ponçage energique égalise le tout et enlève un bon millimètre et demi à l'épaisseur totale.
Le pont brut de ponçage ce matin.
Patrick
Message de Serge93 posté le 29/03/2010 11:28:25
J'ai utilisé une méthode très proche pour réaliser la fougère de mon Shamrock III.
J'ai préparé mes virures de pont avec le calfat en place en pratiquant les mêmes mesures pour l'embout.
Je les ai présentées sur ma fougère mobile (maintenue en place par des épingles situées sur le côtés).
J'ai marqué l'emprise des virures sur la fougère avec la lame de cutter.
Une fois la fougère hors du pont, sur un support stable, j'ai découpé ma fougère.
Cette opération a été reproduite pour chaque virure.
Message de PatBig posté le 08/04/2010 18:30:53
Fin de l'histoire, le pont qui a servi d'exemple est terminé, plan de pont inspiré des 8M JI mais pas copié sur un bateau spécifique. Après le ponçage pour enlever les résidus de Sikaflex, démarrant au grain 50, le pont a reçu quatre couches de vernis Epifanes. Pour un glaçage presque parfait - ce que je n'ai pas fait - il faut poncer à l'eau entre les couches en finissant au 320 ou 400 et filtrer le vernis avant de le passer (un morceau de collant ou de bas) pour enlever les petites saletés.
Essai en bassin à poisson rouges. Reste un peu de boulot avant la première sortie. Le tissu des voiles est un Dacron de 80 g/m2 quasi disparu mais trouvable sur EBay à pas cher, vers 4€ le m2. Site anglais.
Patrick
