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Bonjour à tous,
comme je l'ai indiqué dans la présentation, je me lance dans la réalisation d'un Richelieu sur plan au 1/100. C'est ma première maquette sur plan, navigante de plus. Vous me direz sans doute de ne pas me lancer dans un tel projet comme "premier bateau", mais j'ai déjà pas mal d'expérience en modélisme statique ancien en kit (Soleil Royal, Sovereign of the seas de Sergal etc...).
Le problème des plans, c'est que l'on vous donne la forme et les détails, et débrouillez vous! Enfin, après des heures et des heures de "lecture" du plan je suis allé acheter du contreplaqué marin en épaisseur 8 mm a mon bricobidule préféré. j'ai commencé par déssiner la quille de 2M50 de l'on d'une pièce avec l'aide du chat résident:
j'ai également tracé des renseignement tel que l'emplacement des couples etc. Ensuite, j'ai commencé à couper les couples en papier après avoir photocopié le plan (en A3!) et ai reporté le contour sur le contreplaqué. j'ai vérifié chaque couple afin de m'assuré qu'il n'y avait pas d'erreurs puisqu'un seul couple scabreux gâcherait toute la coque.
Ensuite, je me suis construit un chantier à l'aide d'un vieux plan de travail cuisine et d'une planche en mélaminé. J'ai construit une sorte de gabarit qui permet de positionner les couples bien centrés et verticaux par rapport à la quille.
La colle utilisé est une colle vinylique résistante à l'eau. la prise est rapide (temps de pot 8 min) ce qui permet de coller tous les couples sur la quille relativement rapidement. une fois tous les couples posés, des blocs de balsa sont collés et poncés sur la proue et la poupe du navire. j'ai également inséré des entretoises entre les couples car je n'oublie pas que le bateau fera 45 Kg et que cela ferait désordre si il se cassait lorsqu'on le prends par les bouts, donc je veux une structure costaude. A ce stade, je me suis aussi intéressé aux tubes d'étambots et à leurs emplacement et ai percé les trous qui vont bien dans les couples, c'est plus facile sans le bordé... les tubes d'étambots seront fabriqué à partir de tubes Raboesch étanches, mais vu que je n'arrivais pas à trouver des longueurs adéquates, je récupère juste les "têtes" avec les joints à lèvres ainsi que les paliers à l'autre bout, et je les montes sur mes propres tubes en laitons de 8mmx0.45 de 400 mm de longueur avec mes propres axes de 4mm en inox, d'environ 500mm.
Bien sur, je n'ai pas oublié à ce stade de poncer les chants des couples, de manière à ce que le bordé est un contact correct sur les couple. Pour ce faire, j'ai utilisé une ponceuse électrique avec un plateau assez long, ce qui permet de "moyenner" les formes des couples qui eux sont espacé de 10cm sur le plan.
Vient enfin le temps du bordé... Pour cela, j'ai choisi du balsa de 3mm x 10mm en longueurs d'un mètre. Border en balsa est nouveau pour moi, car j'ai plus l'habitude de double border avec un bois exotique suivi de noyer très fin. j'ai un fer spécial pour cintrer les bordés là ou c'est nécessaire. J'ai broché les bordés, bien entendu, mais je me suis moins creusé la tête pour les rendre aussi élégant qu'un bordé apparent, vu qu'il sera caché.
Au final, j'ai trouvé que c'était plus facile de border ce cuirassé qu'une coque Anglaise du 17éme siècle. Je suis content du résultat final, il n'y a rien quoi dépasse, même aux joints vu que les planches de balsa font 1 mètre pour un bateau de 2M50...
Après avoir terminé, j'ai simplement passé de la résine époxy SR5550 au pinceau à l'intérieur, en couches assez épaisse, car je ne peux pas fibrer l'intérieur à cause de toutes les entretoises entre les couples. Cela permet de bien rigidifier le bordé en balsa. Je découvre la résine que je n'ai encore jamais utilisé! J'ai ensuite poncé légèrement à la ponceuse la coque, mais il n'y avait pas besoin de grand chose à poncer pour obtenir une jolie coque bien régulière.
Vient ensuite le fibrage de la coque, réalisé avec un tissu de verre de 48g par M2 et la même résine SR5550 +SR5503 ce qui me donne un temps de travail assez long, ce qui est très utile sur un bateau de cette taille. Avoir un unique morceau de tissu qui couvre tout le bateau evite d'avoir des jointures...
Là encore, c'est tout nouveau pour moi, mais je m'en suis bien sorti. Cela m'aurait embêtè de gâcher ma belle coque à ce stade.... Une fois durcie, le tissu devient invisible, mais la trame est bien la. J'ai donc mélangé du Mixfill 10 avec l'époxy pour avoir une pâte de la consistance du miel, que j'ai passé au pinceau sur toute la surface comme enduit de finition. A ce stade je suis toujours en train de le poncer au papier de verre 80 avant de passer au grain fin pour obtenir une surface prête à recevoir une couche de fond. la coque sera peinte à la peinture glycero à l’aérographe, vu qu'elle ira dans l'eau.
Bien sûr, vu que c'est la première fois que je réalise un projet de ce type, je suis ouvert à tout vos précieux conseils!
comme je l'ai indiqué dans la présentation, je me lance dans la réalisation d'un Richelieu sur plan au 1/100. C'est ma première maquette sur plan, navigante de plus. Vous me direz sans doute de ne pas me lancer dans un tel projet comme "premier bateau", mais j'ai déjà pas mal d'expérience en modélisme statique ancien en kit (Soleil Royal, Sovereign of the seas de Sergal etc...).
Le problème des plans, c'est que l'on vous donne la forme et les détails, et débrouillez vous! Enfin, après des heures et des heures de "lecture" du plan je suis allé acheter du contreplaqué marin en épaisseur 8 mm a mon bricobidule préféré. j'ai commencé par déssiner la quille de 2M50 de l'on d'une pièce avec l'aide du chat résident:
j'ai également tracé des renseignement tel que l'emplacement des couples etc. Ensuite, j'ai commencé à couper les couples en papier après avoir photocopié le plan (en A3!) et ai reporté le contour sur le contreplaqué. j'ai vérifié chaque couple afin de m'assuré qu'il n'y avait pas d'erreurs puisqu'un seul couple scabreux gâcherait toute la coque.
Ensuite, je me suis construit un chantier à l'aide d'un vieux plan de travail cuisine et d'une planche en mélaminé. J'ai construit une sorte de gabarit qui permet de positionner les couples bien centrés et verticaux par rapport à la quille.
La colle utilisé est une colle vinylique résistante à l'eau. la prise est rapide (temps de pot 8 min) ce qui permet de coller tous les couples sur la quille relativement rapidement. une fois tous les couples posés, des blocs de balsa sont collés et poncés sur la proue et la poupe du navire. j'ai également inséré des entretoises entre les couples car je n'oublie pas que le bateau fera 45 Kg et que cela ferait désordre si il se cassait lorsqu'on le prends par les bouts, donc je veux une structure costaude. A ce stade, je me suis aussi intéressé aux tubes d'étambots et à leurs emplacement et ai percé les trous qui vont bien dans les couples, c'est plus facile sans le bordé... les tubes d'étambots seront fabriqué à partir de tubes Raboesch étanches, mais vu que je n'arrivais pas à trouver des longueurs adéquates, je récupère juste les "têtes" avec les joints à lèvres ainsi que les paliers à l'autre bout, et je les montes sur mes propres tubes en laitons de 8mmx0.45 de 400 mm de longueur avec mes propres axes de 4mm en inox, d'environ 500mm.
Bien sur, je n'ai pas oublié à ce stade de poncer les chants des couples, de manière à ce que le bordé est un contact correct sur les couple. Pour ce faire, j'ai utilisé une ponceuse électrique avec un plateau assez long, ce qui permet de "moyenner" les formes des couples qui eux sont espacé de 10cm sur le plan.
Vient enfin le temps du bordé... Pour cela, j'ai choisi du balsa de 3mm x 10mm en longueurs d'un mètre. Border en balsa est nouveau pour moi, car j'ai plus l'habitude de double border avec un bois exotique suivi de noyer très fin. j'ai un fer spécial pour cintrer les bordés là ou c'est nécessaire. J'ai broché les bordés, bien entendu, mais je me suis moins creusé la tête pour les rendre aussi élégant qu'un bordé apparent, vu qu'il sera caché.
Au final, j'ai trouvé que c'était plus facile de border ce cuirassé qu'une coque Anglaise du 17éme siècle. Je suis content du résultat final, il n'y a rien quoi dépasse, même aux joints vu que les planches de balsa font 1 mètre pour un bateau de 2M50...
Après avoir terminé, j'ai simplement passé de la résine époxy SR5550 au pinceau à l'intérieur, en couches assez épaisse, car je ne peux pas fibrer l'intérieur à cause de toutes les entretoises entre les couples. Cela permet de bien rigidifier le bordé en balsa. Je découvre la résine que je n'ai encore jamais utilisé! J'ai ensuite poncé légèrement à la ponceuse la coque, mais il n'y avait pas besoin de grand chose à poncer pour obtenir une jolie coque bien régulière.
Vient ensuite le fibrage de la coque, réalisé avec un tissu de verre de 48g par M2 et la même résine SR5550 +SR5503 ce qui me donne un temps de travail assez long, ce qui est très utile sur un bateau de cette taille. Avoir un unique morceau de tissu qui couvre tout le bateau evite d'avoir des jointures...
Là encore, c'est tout nouveau pour moi, mais je m'en suis bien sorti. Cela m'aurait embêtè de gâcher ma belle coque à ce stade.... Une fois durcie, le tissu devient invisible, mais la trame est bien la. J'ai donc mélangé du Mixfill 10 avec l'époxy pour avoir une pâte de la consistance du miel, que j'ai passé au pinceau sur toute la surface comme enduit de finition. A ce stade je suis toujours en train de le poncer au papier de verre 80 avant de passer au grain fin pour obtenir une surface prête à recevoir une couche de fond. la coque sera peinte à la peinture glycero à l’aérographe, vu qu'elle ira dans l'eau.
Bien sûr, vu que c'est la première fois que je réalise un projet de ce type, je suis ouvert à tout vos précieux conseils!
) 
) , ok la brasure argent ne nuit pas, mais des chaises brasées à l'étain sont encore une fois largement suffisantes. 
- ensuite il m'a choisi les couples moteurs/variateurs pour mes projets suivants et tant que l'on y était il a aussi programmé les variateurs toujours pas téléphone ! 
