Abeille Languedoc 1/50

Bonsoir a tous,

J'avais promis a Jcc, lorsque l'on c'est rencontrés a BANK lors des championnats du monde que je posterai sur la toile, mon état d'avancement de mes canots.

J'ai donc en chantier l'Abeille Languedoc du plan BM 78, (l'Aquarama au 1/7 qui est resté en stand by depuis) et un Ariston au 1/5 qui est en cours d'accastillage (celui-ci ira dans le post correspondant)

Pour ce qui est de l'Abeille, la coque est faite et pas trop déçu du résultat, construction classique (je vous passe les details), pour les cabines et timonerie je vais refaire en plasticard très fin (0,5 / 1 mm). Je l'ai déjà refaite une fois pour du CTP de 1,5 au lieu de 5mm, mais ça ne me plait pas vraiment et il faut faire vraiment léger dans les haut

Sur la photo, essai pour le mettre dans sa ligne d'eau, résultat, il faudra qu'il pese en ordre de marche 27 a 28 Kgs
Hélices Raboesch de 80mm, Tuyére 'type Kork' réalisée en impression 3D,  moteurs de siège électrique, batteries 12v et 2 var 32a


En ce moment, j'ai placé les propulseurs d'etrave mais pas encore collés.


2 Graupners diametre 32 qui seront fonctionnels sous l'impulsion de swichs avec le servo de barre.

Je l'ai mis en chantier de Decembre 2018 et voilà ou j'en suis avec celui-ci, ça n'avance pas vite, surtout en ce moment

A bientôt,
Philippe

Cela n'avance pas vite à ton gout, mais c'est déjà bien avancé tout de même de plus cela semble du bon boulot, alors affaire à suivre

JCC

Hello  

Sympa une Abeille Languedoc en Slovaquie !

Deux remarques : quel intérêt de mettre par l'intérieur une résine + mat  ?   L'option que tu prends pour les propulseurs d'étrave fonctionnels sous l'impulsion de swichs avec le servo de barre est pour le moins étrange ... et je suis gentil.

Pour le poids, je serais toi je garderais le ctp pour la partie principale des superstructures et ne referais que la timonerie en plasticard.   En fait le plasticard à épaisseur égale est plus lourd que le ctp (c'est facile à vérifier, le ctp flotte, le plasticard coule)

En refaisant la partie basse en plasticard et pour avoir la même rigidité tu devras la faire de la même épaisseur ... et donc plus lourde.

Par contre pour la timonerie et le tas d'ouvertures, il est plus facile d'obtenir un aspect propre avec le plasticard.

A+ Xtian  

Bonsoir a vous deux,

Merci de vos encouragements et conseils,

Pour la resine avec le mat a l'intérieur, c'est peut être une idée pré conçue que j'ai, mais je me suis dit, il va y avoir du poids a l'intérieur, donc renforcement de l'ensemble par l'intérieur. Voilà, je n'ai pas été plus loin que ça.

pour ce qui est des switch pour les propulseurs d'etrave, je pense installer 1 switch en bouts D et G du palonnier de servo de gouvernail, réglés de manière a ce que, en parcours tranquille, les bouts D ou G du palonnier ne viennent pas en contact et actionne tel ou tel switch, et lorsqu'il faut faire des manoeuvres au pres, donc barre a fond G ou D là, je contact l'un ou l'autre switch pour envoyer du jus sur tel ou tel propulseur. Il y a du réglage a faire, certes.
Une question me vient, maintenant. Est ce que les 2 propulseurs doivent fonctionner en même temps quand on vire de bâbord ou tribord, ou bien chaque propulseur est dédié, 1 pour Bâbord et l'autre pour Tribord ?

Je suis parti sur cette idée, mais il y a peut être plus simple a faire, je ne sais pas.

Je ne suis pas parti dans l'idée de dissocier les esc, je vais mettre un Y sur la voie de gaz des arbres AR

Du coup, maintenant je suis un peu sec en terme de fonctionnement de l'ensemble.

A Bientôt
Philippe

En plus de 50 années de construction de maquettes de bateaux, j'ai un peu tout connu, le bon mais surtout le mauvais par inexpérience et surtout parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous apprendre sans expérience, en voici un aperçu
En 56 ma vedette VLT 27 était en feuille de peuplier (coque à bouchain), marouflée extérieure au papier japon et imprégné d'enduit cellulosique, c'étais étanche grâce à la peinture.
de 58 à 61, mon Bismarck au 1:100 coque bordée balsa, enduite avec de l'enduit cellulosique puis peinture, c'était limite catastrophe pour naviguer.
64 à 66 mon premier modèle navigant de concours, un T53 le "Tartu", coque bordée baguettes peuplier entre collées entre elles et enduit huile de lin avant peinture, navigation et étanchéité parfaite pour l'époque.
68 à 72 deux nouveaux modèle le T56 La Galissonnière et la frégate Suffren, toujours coque en baguettes de peuplier, mais cette fois enduite d'une résine extérieure, parfait, jamais eu de soucis d'étanchéité, mais un grand carénage tous les 10 -15 ans, le Suffren navigue toujours.
Les années 90 je fais dans la maquette d'exposition professionnelle pour des armateurs ou des constructeurs de bateaux, Damen entre autre. Les clients exigent des coques parfaites type porte de frigo ou carrosserie de voiture, devant tenir 20 à 30 ans dans une vitrine sans bouger ni craqueler.
Je fais connaissance avec le G4 à titre pro, car non connu ni vendu dans le commerce, son rôle est de pomper l'humidité du bois et de fixer la résine polyester, les coques sont parfaites.
Les années 2000, le G4 devient disponible dans le commerce il est recommandé comme vernis ce qui est une aberration, de plus il ne rend pas étanche, il protège le bois mais ne bouche pas les interstices du bois ou entre les baguettes mal collées.
Certains emploient du mat de verre et de la résine polyester, parfait pour construire, mais étanchéité nulle, l'étanchéité ne sera valable que si un gelcoat est additionné à la résine, ne pas oublier que la résine polyester se rétracte de 8% au séchage.
Alors quelle solution.
a l'intérieur pas besoin de résines sauf pour fixer un élément autre que du bois, parfait pour fixer les tuyère ou propulseurs d'étrave.
A l'extérieur la seule vraie étanchéité et aspect de surface correcte sera le marouflage de tissus fins (verre, sergé, coton voir aussi papier) , avec de la résine Epoxy, rien d'autre.
Se rappeler; la résine polyester n'est jamais étanche seule.
La résine époxy est étanche, fluide, elle pénétre partout et traverse le bois tendre, elle le solidifie et le rend imputrescible et étanche, elle est plus chère certes, mais elle en vaut la peine.

Ne pas chercher à alourdir la coque à la construction , en maquette l'on aura toujours besoin d'avoir de l'avance sur le lest, les 3 et 4 aout, les présents au Towing Day ont été surpris de voir le paquebot au 1/100, 6 cm de tirant d'eau et 45 cm de tirant d'air, ce genre de tuc est fait pour chavirer, une construction fine à permis d'avoir au total 20 kg sous la flottaison et seulement 4 au dessus, le navire est stable.

Xtian à raison pour le plasticard, à épaisseur équivalente il est plus lourd que le ctp, perso j'utilise des feuilles de ctp de 4/10, 6/10 pour les superstructures, 8/10 et 1/10 pour les ponts, et c'est solide, le plasticard n'est utilisé que pour des surfaces lisses à des endroits précis, un détail le paquebot, coque bois baguettes de 2 mm seulement coque doublée entièrement en feuille ce cuivre de 2/10, toutes les jambettes de pavois sont en plaquette de cuivre de 4/10 le tout collé à l'Araldite, jamais à la cyano.

Pour info mais Philippe le sait, mes modèles parcours des km dans tout l'Europe; Hongrie 2011 et 2015, Russie 2013, Allemagne 2002, 2009 et 2010, république Tchèque 2005 et 2008, Italie 2009 et 2011, la route casse beaucoup plus que la navigation ou les expos, alors mes modèles sont non seulement solides, mais voyagent dans une remorque

Ci dessous des exemples, l'Abeille Liberté au 1/100
Ponts en ctp de 8/10, les deux niveaux de superstructures sont en ctp et 6/10 les toits sont en balsa, marouflés à l'époxy



En suivant, le montage de la passerelle entièrement avec des pièces en ctp de 4/10, le toit sera également en balsa marouflé



Philippe, je vais rechercher, j'ai des photos papier, du transfert des équipement de sauvetage et de remorquage, du Languedoc sur le Liberté c'était le 22 octobre 2005.

JCC

Hello Narmornik

Namornik a écrit:Je ne suis pas parti dans l'idée de dissocier les esc, je vais mettre un Y sur la voie de gaz des arbres AR

Ici c'est la toute première grosse erreur de conception.  Une fois que tu auras compris comment on manœuvre un bateau avec deux lignes d'arbres alors tu n'auras JAMAIS besoin de propulseurs d'étrave en navigation, et c'est comme ça dans la vraie vie comme en modèle réduit : en navigation avec deux lignes d'arbres dissociables on vire sur place, on fait un demi-tour dans un dés à coudre

Et cela d'autant que les propulseurs transversaux perdent très vite en efficacité dés que le bateau avance

Le propulseur d'étrave ne sert juste qu'à placer le nez du bateau là ou on veut et cela uniquement quand le remorqueur est à l'arrêt (passage de remorque) ou bien à l'arrêt/très faible vitesse pour les manœuvres portuaires afin d'éloigner le nez du quai ou l'amener à quai.

En aucun cas il faut faire comme tu le dis avec tes switches couplés aux safrans.   C'est un peu absurde car parfois pour une mise à quai tu pourrais venir avec safran à droite et propulseurs d'étrave vers la gauche - tandis que pour faire un évitage tu seras safran à droite et propulseurs d'étrave aussi à droite !

Pour les deux propulseurs d'étrave c'est de la redondance pour une éventuelle panne, bien sûr chacun peut-être utilisé dans les deux sens.  Généralement dans ces cas là le bord décide du numéro 1 les semaines impaires, n°2 les semaines paires ou truc de ce genre.   Dans de rares cas ils pourraient utiliser les deux ensembles : prise de remorque sur une grosse mer de travers - Parfois sur certains bateaux c'est l'inverse, ils utilisent toujours les deux ensemble mais à demi-régime....

Voilà voilà

A+ Xtian

Effectivement, commander des switch par des butées en bout des guignols de safran ou directement sur le guignol du servo ne donnera rien de bon, sur mon Abeille Liberté, j'ai un double manche Navy, deux variateurs, un par moteur et je dirige parfaitement le navire, idem sur l'un de mes cargos, ainsi que le paquebot, en ce qui concerne les propulseurs d'étrave, leur seul but est de bouger l'étrave de gauche à droite mais en position stop, si le navire avance, ils sont inefficaces.
Attention avec des moteurs Brushless et les contrôleurs ESC, le câble Y n'est pas valable, chaque contrôleur devant rester indépendant et commandé soit par programmation de la radio soit par une commande spécifique, exemple manche double Navy des F14 et FC16
Un seul de mes propulseurs d'étrave est fonctionnel, le second est factice,
Mon cargo manque de puissance sur les marches arrière, c'est un handicap en manœuvre, par contre sur l'un de me cargos, je le fais virer sur place, idem pour les navires militaires comme ma frégate Suffren, le demi tour complet se fait dans un cercle de 2 mètres, le navire mesurant 1,60 m, c'est assez impressionnant.

As tu reçu les photos de l'Abeille Languedoc que je t'ai envoyées par messagerie.

A+
JCC

Bonsoir a tous,

oui JC j'ai bien reçu les photos, elles sont magnifiques et ton Abeille aussi, ainsi que l'historique apporté sur ces quelques lignes, pour qui, j'en suis sur, un LAROUSSE ne suffirait pas. :-)

xtian, merci pour cette alerte et ces conseil via des explications venant du concret et pratiques.
J'ai bien compris les bourdes que j'allait entreprendre, je vais donc revoir ma copie.

D'une part, des motorisations principales dissociées, un esc par moteur 12v et de la programmation radio en vue. Avec la FUTABA 10CG, ça devrait le faire, puis pour les propulseurs, en tout ou rien sur des inters radio ?

Pour ce qui est du gros oeuvre, a savoir la coque, maintenant elle est faite, ça va être compliqué de fibrer et résiner, ça va être la peinture (bi composant) qui fera office ?
Mais pour la prochaine coque, c'est noté. Ce sera fibre et résine a l'extérieur.

D'une autre part, l'allègement drastique des structures supérieures et autres sur le pont principal. Je vais devoir faire attention pour la fixation de mat sur la timonerie et renforcer là ou il faut.


A bientôt
Philippe

FLF a écrit:Attention avec des moteurs Brushless et les contrôleurs ESC, le câble Y n'est pas valable, chaque contrôleur devant rester indépendant et commandé soit par programmation de la radio soit par une commande spécifique, exemple manche double Navy des F14 et FC16

Oups mais alors mon remorqueur ASD ne fonctionne pas ? Pareil pour les deux ASD de Crono et puis les Voith Graupner nouvelle mouture ?

Non, blague à part, ça n'est pas juste ce que tu dis FLF - deux moteurs brushless peuvent être commandés par une seule voie via un câble Y sans aucun problème.

Ceci-dit ici ça n'est pas le ca car il serait un peu crétin de ne pas dissocier les lignes d'arbres, donc chaque moteur de propulsion sur sa voie propre pour naviguer bien !

A+ Xtian

Bonjour,

Avec les moteurs brushless et les contrôleurs ce qui ne fonctionnent pas c'est mettre 2 moteurs sur le même contrôleur mais un câble Y sur la commande du récepteur ne pose pas de souci.

Fabco, c'est exactement ce à quoi je pensais, mais j'ai fait l'erreur, sur mes anciens modèles, j'ai deux moteurs sur le même variateur ce qui peut se faire avec les moteurs à charbon, mais n'est pas possible en moteur BL. mais pour rester indépendants il faut une commande par contrôleur (lignes d'arbre indépendantes).

JCC

Effectivement, pour les moteurs à charbon on pouvait les mettre en parallèle sur un seul variateur.

Et bien sur pour avoir 2 commandes séparées, il ne faut pas un Y.

FLF a écrit:Attention avec des moteurs Brushless et les contrôleurs ESC, le câble Y n'est pas valable, le câble Y n'est pas valable ...

L'erreur était quand même bien claire ! Il n'y a aucunement à faire attention, on peut utiliser un câble Y pour commander deux ESC/moteur brushless

De toutes manières, si sur certains bateaux ont peut penser mettre les deux moteurs sur une seule voie - via un Y pour deux variateurs ou via un seul variateur pour les deux moteurs (uniquement sur moteurs charbon).

C'est en fait une mauvaise idée car même sur un porte-avions, une frégate, un ferry, une vedette de sauvetage, un yacht ou un remorqueur ... Avoir deux lignes hélices indépendantes c'est utilisé en navigation libre, en manœuvre et puis c'est aussi sécurisant (exemple avec une merde dans une hélice tu reviens sur l'autre ligne d'arbre)

Namornik a écrit:un esc par moteur 12v et de la programmation radio en vue. Avec la FUTABA 10CG, ça devrait le faire

A quoi penses-tu pour la programmation en vue ? juste les deux sticks en avant/neutre/arrière chacun pour une ligne d'arbre et c'est tout non ?

A+ Xtian

Bonjour a tous,

Ah oui ? je n'y avais pas penser sur le coup, dis donc ça va pas être simple a conduire ça, je vais me mélanger les pinceaux :-)
il va y avoir un bon coup de main a prendre

et pour les propulseurs, je vais les relier comment ? je dois inclure 2 esc supplementaires sur une ou deux voies du récepteur.

Je n'avais point vu ça comme ça ???

J'aurais certainement d'autres questions a venir pour les branchements de commandes et besoin de votre aide

C'est bien, je vais découvrir un fonctionnement que je ne m'imaginait pas

Merci xtian pour ton aide

A bientôt
Philippe

Hello Namornik

Non, c'est vraiment pas compliqué, une grande majorité de gens qui pilotent des bateaux radiocommandés à deux hélices font ainsi - et quand on en voit un qui a choisi de coupler les deux hélices en une seule commande moteur on le voit tout de suite.

Il fait des cercles très grands, parfois trop grands, passe sont temps à mettre la marche arrière fait des manœuvres comme ma mère quand elle fait un créneau avec sa voiture ... autant dire une merde !

A contrario j'étais en passerelle du Charles de Gaulle - le porte-avions à l'échelle 1 - pour une arrivée à Brest, depuis la rentrée en rade abris jusqu'au quai il était avec la ligne d'arbre tribord en avant lente et modulait avec la ligne d'arbre bâbord entre du marche arrière et du stop. Sans propulseur d'étrave et avec des remorqueurs non actif (remorques molles) le CDG est tranquillement venu se mettre à quai au bon endroit

Exactement comme sur cette vidéo avec mon Hunter lors de sa toute première navigation : pas de propulseur d'étrave et deux hélices dissociables et bien sûr dissocié pour cette manoeuvre



A+ Xtian

Ah oui quand même, sur le CDG en passserelle, alors là respect
c'est un sacré batiment

je n'ai pas fait carrière dans la Marine mais plutôt dans l'industrie Automobile en tant que chef de projet indus et c'est avec ettonement et satisfaction, a travers les posts et photos que je découvre cet univers de la Marine. Bien sur, on parle de modele réduit, mais si proche a priori pour le pilotage. Super la video du Hunter avec un accostage tout en douceur.

Je ne sais pas si j'arriverai a en faire autant, mais pourquoi pas, avec des conseils, de l'entraînement et de la patience, il faudra bien !

A bientôt
Philippe

Bonsoir Namornik.
La solution De Xtian est vraiment très facile à mettre en œuvre et tu verras, très facile à utiliser. C'est toujours facile de dire ça surtout à quelqu’un qui ne se demande s'il va pouvoir le faire. Tout dépendra aussi du lieu de navigation. Vagues, vent et peut-être courant influencerons ta façon de contrôler ton bateau. Sur mon smit New-york ( Nederland ) Que j'ai acheter à peine commencé, un propulseur était installé. Xtian me l'a condamné car cela ne sert pas sur un canot comme le mien. De plus avec cette coque bien ventrue cela résonne énormément. Mais j'arrive à accoster sans problème.
Bonne continuation pour ta construction.
A+

Tu vois, même hiboumarin y arrive ...

Pat_2b

Bonjour a tous

Merci a vous de me rassurer, j'arriverai très certainement a le faire naviguer, a peu près droit
mais avant tout il faut que je continue sur la coque et les structures, j'ai encore pas mal de boulot, quand même

A bientôt
Philippe