La construction du France au 150ième

Bonjour à tous
Je suis tout nouveau sur le site mais avec un peu d'expérience mais c'était il y a quelques années
Mon ami Pierre a acheté une boite du France chez un fournisseur dont j'éviterai de citer le nom.
Pierre a déjà construit 6 bateaux  à partir de boite de construction et il expose chez lui de magnifique
maquettes.
Mais avec cette boite après avoir posé les couples rien ne correspond c'est la panique et il fait appel
à Jojo qui même avec le plan a beaucoup de mal, car certaines pièces ne sont pas coupées c'est vite le bordel.
On avance et là le virus me revient je cherche des infos sur internet,et voilà le plan de MRB vendu par Claude Febvay
je commande et là mon ami me dit c'est comme tout ce que tu fais tu ne le finiras jamais.
Un défi avec vous je commence
Le traçage des couples

 
La découpe des couples



le plan de travail avec la pose de la quille




La pose des couples
pour équerrage vertical c'est facile mais pour centrer ....
J'ai mis deux équerres aux extrémités de mon plan de travail et j'ai tendu un brin de fil rigide de téléphone qui trainait dans
un coin





avec un bout de baguette centrée avec un coup de scie je peux centrer mon couple




et voilà c'est gagné pour aujourd'hui
à bientôt pour la suite

Bien L'bonjour à toi.
Super projet !!.
Si c'était moi au lieu du câble je mettrais un petit tasseau.
Bon courage !!.
bricolo.

Hello

Il aurait été préférable de construire quille en l'air, c'est quand même plus précis, plus simple et plus stable de faire tenir des couples sur deux points bien écartés que sur un seul à la quille.

Et pour un bateau avec un coefficient aussi "défavorable" largeur/longueur la construction quille en l'air c'est chercher les emmerdes.

Autre chose, il me semble que c'est du lourd, à quoi sert de mettre une quille aussi épaisse et des couples épais eux aussi et pas très évidés, je me rappelle d'un France qui est resté des mois dans mon atelier/Porz Bihan et son problème de devis de poids. Le principal conseil que donnent tout ceux qui font des canots de ce genre paquebots, frégates : il faut construire léger et dés la coque elle-même.

A+ Xtian

bonsoir

Merci de faire des remarques, c'est toujours constructif

En ce qui concerne la quille j'ai pris du contreplaqué de 12mm mais pour les couples
c'est du 5mm, je ne pouvais pas prendre plus fin.
Commencer la quille en l'air je ne me suis pas posé la question pour le fil ça fonctionne très bien
un tasseau fin et bien droit sur 1m50 j'aurais des doutes mais pourquoi pas.

Bonjour
Aujourd'hui je colle les blocs avant et arrière
Je suis les conseils de xtian29 je vais alléger mes couples et alléger aussi
les deux blocs
J'aurais bien voulu les faire en ABS avec mon imprimante 3D mais mes débuts
avec FreeCAD 0.18 sont très difficiles

bonjour
Je me pose déjà la question des moteurs
Est ce quelqu'un a une idée sur les quatre moteurs que je peux utiliser?

Hello

Attention, tu as ouverts ton sujet dans le chapitre "nouveaux sur le forum" mais quand la "patrouille" s'en sera aperçu il sera sûrement transféré vers "navires de la mar-mar"  (Marine Marchande)

Sinon pour les moteurs, il y en quatre, les lignes d'arbres ne sont pas parallèles à l'axe du bateau, les hélices ne sont pas bien grandes, pour bien faire il faut mettre 4 moteurs.

Voilà le France qui était chez moi pour une IPER, les moteurs classiques dans leur jus avec des variateurs d'époque, gros comme des réfrigérateurs.



Ici les deux lignes d'arbres sur chaque bord étaient couplées, c'est malin, ça permet de naviguer normalement en actant sur le gouvernail mais aussi pourvoir faire un demi-tour sur place et dissociant : un coté en avant et un coté en arrière

Perso je passerai aujourd'hui sur des brushless montés en "suspendu", une technique que je connaissais pour les moteurs hydrauliques de flaps sur les Airbus et que j'ai appliquée sur mes moteurs brushless en modèles réduits, certains commencent à me copier  ... pas de support pour le moteur il est simplement supporté par la ligne d'arbre elle-même, il suffit alors de mettre un connexion fixe entre l'arbre d'hélice et l'arbre moteur (pas de cardan - juste un tube avec deux vis Allen) ensuite bien sûr il faut empêcher le moteur de tourner sur lui même. Ici il y a plusieurs technique avec à la base un bras fixé au moteur et coincé quelque part sur la structure. Quand on a deux moteurs, les relier entre eux annule aussi la rotation des bâtis moteur

Avec des brushless il est obligatoire que chaque moteur ait son variateur à lui.  Perso je garderai les deux lignes d'arbre extérieures en "dissociables" et pour les deux lignes d'arbre intérieures je choisirais soit non-motorisées,  soit je les mettrais en "booster", c'est a dire utilisables que pour aller vite (ce qui n'est pas vraiment nécessaire)

Apparemment le France de Hibou était au 1/112 (c'est ce que je trouve en mesurant maintenant par rapport au plancher sur le sol : 2,80m )  Hiboumarin si tu nous lis  ....



Il naviguait bien. Avec les lignes d'arbres dissociables il virait facilement dans Porz Bihan - 2.80m de long là où il a une largeur de bassin à 4.20m.



Mais il avait d'abord fallu virer toutes les merdouilles intérieures, entre autres un magnétophone à cassettes avec la chanson de Sardou ou des mouettes qui piallent.

Avant ça il noyait Plimsoll et ne tenait pas la mer.

Le fameux magnéto à K7, il y avait aussi un haut parleur à l'avant

 

A+ Xtian

bonsoir
Bien pour les moteurs et le variateur de vitesse avec ses transistors de puissance de mon époque
La maquette est superbe mais à cette échelle pas facile à transporter.
Je me suis un peu penché sur les moteurs brushless mais je pense que ces moteurs correspondent
plus à des maquettes de navigation rapide dans mon stock j'ai des moteurs Graupner qui doivent correspondre
je vais me doter de deux variateurs et coupler comme tu m'expliques.
Merci pour les photos et à bientôt

J'attends la patrouille pour me déplacer

Hello,

Pour les brushless oui et non, on en trouve qui sont adaptés à notre utilisation - cela dit, si tu as déjà des moteurs qui vont bien, pas la peine de chercher davantage...

Juste comme ça : je serais parti sur celui-ci mais j'ai l'impression qu'il ne va plus se faire : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-d2836-11-750kv-brushless-outrunner-motor.html. Cela dit, on en trouve des presque pareils : https://www.tecnimodel.com/moteurs-brushless/12253-moteur-brushless-max-marine-p285-750-kv-krick-42432.html.
Tiens je découvre une nouvelle gamme de moteurs chez Hobbyking, notamment celui-là : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-l3020b-600-brushless-motor-800w.html?wrh_pdp=7 : 600 kv pour 150grammes. Bon il n'est disponible qu'à l'international pour l'instant, mais il me semble très prometteur en remplaçant du D2836 en 750kV.

Pour info, voici la référence d'un variateur de vitesse contrôlant 2 moteurs à charbon simultanément : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbywing-quicrun-880-80-400a-dual-1-10-1-8th-scale-car-buggy-brushed-speed-controller.html (attention, ne pas oublier de prendre la carte de programmation qui va avec).
On trouve aussi des variateurs "classiques" comme celui-ci : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-x-car-45a-brushed-car-esc.html
A vérifier après suivant le moteur utilisé (ampérage max).

A+,

Phil

Bonsoir
Vous êtes vraiment tous très sympa sur ce site
Merci de me donner toutes ces infos je pense que les moteurs brushless sont plus petits et moins lourds
Est ce que tu peux m'expliquer les branchements, une carte pour deux moteurs et cette carte se branche
sur le récepteur ?
Compte tenu du prix je peux me moderniser

Hello

En effet, les moteurs brushless sont souvent (mais pas toujours) plus petits et moins lourds que ceux à balais, ce qui permet notamment de les monter en l'air.

En moteur/variateur, normalement je me fournis chez Hobbyking, mais c'est actuellement un peu plus compliqué côté approvisionnent du fait de l'actualité à Hong-Kong. A noter qu'il existe divers entrepôts:
- international : meilleur disponibilité (ça part de Chine) mais délais de transport + passage en douane (risque de surcout si le colis est contrôlé)
- Europe : ça part des Pays-Bas : livraison rapide et pas de frais de douane puisque déjà en UE. Par contre disponibilité moindre
- UK : ça part du Royaume-Uni, qui est toujours actuellement en UE donc pas de risque de frais de douane encore (mais ça va probablement changer à la fin du mois).
Mais il n'est pas possible de faire une commande mixant les entrepôts, dans ce cas il faut passer plusieurs commandes (et donc ajouter les frais de ports)

Bref tout ça pour dire que c'est un peu compliqué actuellement de donner une config toute faite, mais voici quelques pistes :
o En brushless :
x Moteur
- https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-l3020b-600-brushless-motor-800w.html?wrh_pdp=3
x Contrôleur :
- normalement celui-ci : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-brushless-car-esc-2s-4s-60a-w-reverse.html?wrh_pdp=3 - la version 45A serait un peu juste pour ici
- ou celui-là : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr-tm-x-car-60a-brushless-car-esc-sensored-sensorless.html?wrh_pdp=3 - existe aussi en version 80A et 120A
Mais aucun n'est dispo actuellement (enfin depuis quelques mois maintenant...)
Du coup il reste celui-ci : https://hobbyking.com/fr_fr/quicrun-wp-10bl60.html (+ la carte de programmation derrière)

Sur les sites français, compliqué de trouver un moteur de 800kv ou moins (et pour ton modèle, l'idéal serait vers les 600kv) à moins de 30€... Quelques exemples (non exhaustifs)
- https://www.conrad.fr/p/moteur-electrique-brushless-davion-roxxy-315080-231423
- https://www.tecnimodel.com/moteurs-brushless/12253-moteur-brushless-max-marine-p285-750-kv-krick-42432.html
- https://www.weymuller.fr/article/moteur_brushless_protronik_dm2215_750.html

Idem pour les contrôleurs (on monte facilement à 50€ pour un contrôleur Brushless sans capteur (sensorless) d'au moins 60A) :
- https://www.weymuller.fr/article/variateur_brushless_60a_081458.html (+20€ pour la carte de programmation...)
- j'ai vu ce modèle la : HobbyWing QUICRUN 16BL30 mais 30A ça fait un peu juste à mon gout (assez rigolo de voir que suivant les sites, il encaisse 100A en pointe https://www.tecnimodel.com/controleurs/13822-controleur-bl-hobbywing-quicrun-wp-16bl30-waterproof-30a.html ou bien 180A : https://www.conrad.fr/p/regulateur-de-vitesse-brushless-pour-auto-hobbywing-quicrun-wp16bl30-charge-admissible-max-180-a-2108310

Il pourrait aussi y avoir la solution d'utiliser un moteur tournant plus vite et réducté, perso je n'aime pas à cause du bruit (si utilisation de pignon), au lors utiliser une courroie crantée.

Du coup c'est... compliqué.
Petite note : pour un moteur brushless, on peut connaitre la vitesse de rotation maximale à vide (donc c'est toujours moins sous charge) en multipliant le KV par le voltage de la batterie - exemple : moteur de 600kv, alimenté en 6V : rotation à vide de 3600tr/mn.

En moteur à balais (brushed) :
x Moteur :
- https://hobbyking.com/fr_fr/1-10-540-carbon-brushed-motor-80t.html mais pas dispo...
Mais on en trouve des équivalents par ici, comme par exemple :  
- https://www.tecnimodel.com/moteurs-categorie-500-et-600/11186-moteur-540-crawler-brushed-80t.html
Ou plus "classique" :
- https://www.conrad.fr/p/moteur-electrique-brushed-universel-motraxx-x-drive-540-1-5600-trmin-244457

x Variateur :
Je remets les 2 précédents :
- mono-moteur : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-x-car-45a-brushed-car-esc.html (pas besoin de carte pour programmer celui-à)
- deux moteurs simultanément : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbywing-quicrun-60a-2s-3s-waterproof-brushed-esc-for-1-10.html
On en trouve aussi sur les sites par ici.

Derniers points :
- avant d'acheter un moteur+variateur, ne pas oublier de regarder les connecteurs (et s'il faut, prévoir leur remplacement)
- le diamètre de l'arbre moteur peut avoir son importance si l'on doit acheter un cardan ou un "accouplement rigide" dans le cas d'un montage "en l'air" du moteur (https://www.tecnimodel.com/212-accouplements-rigides)

Il y a surement d'autres références, mais ça prend du temps d'éplucher tous les sites...
A+,

Phil

Bonjour,
Merci pour ces longues explications, je commande les moteurs brushless et je te recontacte
si j'ai des problèmes pour l'installation
Merci

Oups, je n'avais répondu qu'à la moitié de tes questions, désolé...
- pour la carte de programmation, elle sert à configurer le variateur de vitesse. Typiquement, pour notre application on a besoin de contrôleurs qui peuvent passer de la marche avant à la marche arrière de manière instantanée - pas besoin de freinage ou de passage temporisé obligatoire au neutre afin de pouvoir enclencher la marche arrière.
- cette programmation se fait une fois pour toute au départ (enfin on peut la modifier ensuite si besoin mais pas besoin de la faire à chaque mise en marche). Généralement il y a deux manières de faire : soit avec une carte dédiée (plus simple mais il faut la carte qui va bien), soit via la radiocommande et en comptant/différenciant les bips générés lors de la programmation (faisable mais disons qu'il faut avoir son permis pour comprendre et savoir ce que l'on fait)
- avec la carte, il faut juste la brancher à la place du récepteur, alimenter le contrôleur et c'est parti. Une fois terminé on reconnecte le récepteur.
- d'un point de vue branchement, aucune différence avec un variateur pour moteur à balais, juste qu'il y a 3 fils et non plus 3 entre le contrôleur et le moteur. Et pour inverser le sens de rotation, il suffit d'inverser 2 fils sur les 3 (n'importe lesquels, cela n'a pas d'importance).

Pas de souci, n'hésite pas à faire signe si besoin.
A+,

Phil

bonjour,
j'ai pris du temps pour la pose de mes couples, la mise en place, le séchage de la colle
il reste la pose du bloc avant et arrière.

Hello

Comme ils sont là, tout les couples sont collés ?

bonjour Cjojo
   Un peu d'histoire


Source: Livre des Chantiers de l'Atlantique, édition décembre 1956
 Tu aurais du réduire de moitié la largeur des couples, tu aurais gagner en place et poids, Pour ma part ,je fait des couples de dix mm de large.  en anneaux
Couples en "anneau"
 Michel

Bonjour,
J'ai réduit le poids de mes couples mais j'avoue que je n'ai pas fait aussi fort que toi
combien as tu gagné en poids.
Personnellement j'avais peur de perdre en rigidité.
par la suite je vais essayer de gagner du poids avec les moteurs et les ponts que je vais
faire en contreplaqué de peuplier, pour les accus je vais aussi voir les possibilités que je
peux avoir.

une autre photo historique

source Livre des chantiers de l'Atlantique édité pour l'inauguration de la grande forme jean Bart
c'est l'ensemble du bordé qui donne la rigidité de la coque, les couples ont pour seule utilité de donner la forme, ensuite il ne servent qu'a encombrer l'intérieur


A partir de cette phase du montage du bordé; il n'y a plus aucun risque de déformation
Michel

Je repose ma question en rapport à cette photo

Comme ils sont là, tout les couples sont collés ?

actuellement il sont tous collés je pense que pour le poids maintenant je
vais faire attention à tout ce que je rajoute, mais je pense que le final ce sera
avec les accus.
En fait j'aurais pu gagner 100g

Bonjour cjojo,

A voir la photo, est tu bien sur de la perpendicularité de tes axes centraux de couples, particulièrement pour les 1, 5, 11, 12, 13 et le dernier ?

c'est peut être la photo qui fait ça ???,
mais a ce stade là, ça ne pardonne pas trop quand meme. Tu aurait pu mettre des jambières a tes couples, bien calées sur le chantier et ainsi assuré une bonne perpendicularité.

Perso, J'aurais fait un montage "quille en l'air"

Bien cordialement
Philippe

Comme Namornik : Si sur cette photo les couples sont collés ... tu es un peu dans la mouise car au premier coup d'oeil un habitué de la construction de coques voit que c'est tout à dreuz - tout de guingois, ta coque est partie pour être voilée

Sinon oui, tu pouvais diviser par deux le poids de chaque couples, c'est pas un bon départ sur ce point là non plus.

Enfin si ta solution de tendre un câble n'est pas bête, sur des couples dont il n'y a pas la partie supérieure (anneaux comme Lapin) ce câble ne sert plus à rien.

A mon sens tu es mal barré pour faire une coque correcte, je pense qu'il faudrait te reprendre, il est encore temps.  

A+ Xtian

bonjour,
C'est la prise de vue au téléphone portable qui fait cet effet car je suis déporté sur la gauche
et j'aurai du me mettre en face j'ai revérifié tout va bien (un peu taquin)

Tatata, il n'y a aucun doute et aucun effet photo : c'est tout à dreuz

Ça pète à la vue comme une éléphant rouge au milieu d'un terrain de foot !

Une multitude de points vont dans ce sens comme les espacements intercouple différents, les alignements de carrés de pont ....

Oui, et il n'y a plus aucun moyen de controle. Ma proposition, démonter l'ensemble de la membrure, réduire la largeur des couples a dix millimétres, coller un barrot, a un niveau choisi qui peut etre le pont principal; a chaque couple; bien tracer l'axe, renforcer le trait  d'axe au tier point sur le dessus du barrot, ce que je fais toujours et tout repositionner avec une équerre pour régler chaque axe; en tenant compte de la demi largeur de ta quille. Ensuite pose d'une regle sur le dessus des barrots, bien saisie avec deux serres joints;ou collée, a voir, vu q'une partie des barrots va disparaitre a la pose des ponts. Attention a la contrainte des premieres baguettes, C'est a ce moment qu'il faut bien controler.
C'est ce genre de coque qui n'admet aucuns défaults d'alignement,et d'aspect extérieur Cela me rappelle, le passage d'un car ferry tout neuf construit chez Dubigeon ,a Nantes, un soir ,soleil couchant, rasant,  nous étions ,au balcon,avec mes parents, La bosse en creux dans la muraille, la grande zone sombre au milieu du brillant du reste de la muraille