Le chalutier KIFANLO de Servolex

Bonjour,

voilà c'est décidé, ce sera le KIFANLO ma première réalisation !

Un petit extrait de son histoire, ( plus complète ici  https://oceam.org/presentation-du-kifanlo ) :
Né en 1955 aux Sables d'Olonne, le KIFANLO fut classé Monument Historique en 1984. Il figure parmi les 16 chalutiers à coque identique  lancés par le Chantier Batifort entre 1945 et 1957. Le  Kifanlo a navigué sous plusieurs commandements : Méris Massé (le constructeur), Emile Pitra et Pierre Timseaux de 1959 à 1960, puis Emile Pitra pendant 21 autres années. Le Kifanlo pratiqua la pêche au thon et au chalut durant 25 ans. Armé pour la pêche au chalut latéral, il est le rare témoin de cette époque.





J'espère faire honneur à ce bateau, son constructeur et ses marins !

Bonjour servolex
  C'est un bon choix, Récemment, j'ai vu et discuté avec Daniel lors d'une expo a La Motte Achard, Tu choisi de le construire au 1/20 ème, longueur 0.81 m, ou au 1/25,longueur 0.65 m.?  Pour réduire le plan du 1/16 au 1/20 coefficient de réduction ,0.80/100, au 1/25, coefficient : 0.64/100.   Il y a eu plusieurs sister ships, tu pourras décorer le tien d'autres couleurs, et meme l'armer au thon, avec les tangons que tu pourras animer
  Deux autres réalisations de Daniel

 Caboteur inter iles TAILLEFER III,  Construit a partir des plans du chantier M....

  Réalisation, plans de chantiers, Archives de Vendée;  Sur ce bateau, on été tournée des séquences du film "Das boot", Quand on voit le kiosque du sous marin dans la tempete,  Le décor du kiosque était installé sur le pavois extreme arriére avec les acteurs et des grosses lances a incendie figuraient les paquets de mer, Pour l'anecdote, le canon de 20 mm a fini sur le toit d'un remorqueur de La Pallice.
   Tu aurait choisi le ST ELME, tu aurais eu une difficulté en moins, Le St ELME a un arriére a tableau, alors que le Kifanlo, a un arriere arrondi, d'ou traçage gabarit en carton, mise en forme du petit contreplaqué, ajustage plus précis.
   Bon courage
   Michel

J'ai choisi une échelle au 1/25 ème.
Je vais le construire quille en l'air.

Déjà quelques questions de néophyte en ce qui concerne le bois :
- épaisseur de la quille : contreplaqué de 10mm ?
- épaisseur des couples : contreplaqué de 5mm ?
- largeur des couples après évidemment : ??


Et concernant la motorisation et propulsion : quelle hélice? Quel moteur ? Comment est réalisée la propulsion ? Je n'ai qu'une vague idée : hélice, arbre dans le tube d'étambot, cardan, moteur .

Réalisation du gouvernail ??

Comment sont réalisées les emplantures de mat, sachant que sur le plan il fait 8mm de diamètre.

Avant de commencer quoi que ce soit, il faut déjà avoir beaucoup de réponses !

A questions simples:

Déjà quelques questions de néophyte en ce qui concerne le bois :
- épaisseur de la quille : contreplaqué de 10mm ?
- épaisseur des couples : contreplaqué de 5mm ?
- largeur des couples après évidemment : ??

Réponse très simple; conformez vous au plan qui vous donne la taille de chaque élément, les couples maxi 5 mm d'épaisseur, la quille voir sur le plan sa hauteur, son épaisseur, etc.

il en est de même pour le diamètre de l'hélice et tout ce qui suit, conformez vous au plan sans chercher de complications
perso, lorsque je fournis un plan, il est toujours accompagné d'une notice complète qui répond à toutes ces questions.

JCC

Tu a choisi le 1/25, 4 cm pour 1 metre; Pour l'épaisseur de la quille du 8 mm, sera suffisant; ce qui fait ,grandeur 200 mm ,voir sur les photos ce que cela donne.pour la partie visible sous a voute. Les couples, classiques en 5 mm, largeur apres déduction des trois millimetres du bordé, 10 mm sera suffisant

Sur ce modele de 0.75 m de long, les couples ont 10 mm de largeur, Les couples ne servent qu'au montage du bordé, apres ils n'ont plus d'utilité, sauf d'encombrer l'intérieur, cela m'arrive de virer en partie ceux qui genent
L'hélice, a trois ailes, diametre du plan;  motorisation, Il existe des petits motoréducteurs dont la vitesse de sortie est de 1200 t/m Pour l'emplanture du mat; 8 mm ,c'est normal, cela fait 200 mm grandeur;Normalement ,il descend jusqu'a la quille,  Au niveau du pont, il y a un fourreau étanche.
La ligne d'arbre, la plus courte possible pour éviter les vibrations, on en trouve toute faite dans le commerce, Sinon, un tube laiton, 5 x 6 mm arbre de couche de 4 mm inox si possible et portées en pvc en mieux en téflon, fabriquées au tour.

montage d'un étambot de remorqueur, tube d'étambot de 8 mm

L'étambot habillé, avec la portée d'arbre d'hélice, le diametre de l'épaulement correspond au diametre du cone, cone qui est surfacé au tour, et qui reçoit la poussée de l'hélice et assure l'étanchéité. Les couples font 10 mm de large  Ce montage est classique.; Le gouvernail, suivant plan et photos Si le grandeur est en tole, faire le modele réduit en laiton, de 10/10 soudé a l'étain.

A gauche ,le safran, brut d'assemblage et soudure, celui de droite ,aprés "usinage"
Important a tenir en compte, LE DEVIS DE POIDS, construire léger. Ton modele fini, pret a naviguer ,radio, batterie , mécanique embarqué, devrait peser dans les six - sept kilos.
Au boulot
 Michel.

Bonsoir,
merci pour les précisions.
Pour la motorisation, je dois avouer que je galère pour trouver. J'y ai déjà passé beaucoup de temps aujourd'hui, en vain. J'espérais trouver des kits moteur + controleur... mais rien. Il faut chercher en quelle taille ? Si vous avez des liens je suis preneur... J'aimerais bien tout commander en même temps (helice, axe, moteur, cardan, controleur...)

Edit : J'ai trouvé ce moteur , préconisé sur le même site pour le Boulogne Etaples, pourrait -il convenir ? Power 400/45 7,2V

Ou sinon celui-là ? Moto-réducteur 380 2,5:1

Hello,

Pour la motorisation, ça se fera à la carte, tu ne trouveras pas d'ensemble contrôleur + moteur tout prêt ou alors pas prévu pour un chalutier/remorqueur.

Pour info, une fois ton modèle fini, il ferait quel poids (si ce n'est pas marqué mais que tu as le poids du vrai canot, c'est ce poids réel / (échelle³)
Et quel est le diamètre de l'hélice ?

Par le passé, en modélisme il n'y avait que les moteurs à charbon, qui sont encore utilisable aujourd'hui sans problèmes, mais on peut aussi utiliser des moteurs brushless (qui se sont démocratisés et pris le dessus sur les premiers). L'important étant, dans le cas ici d'un chalutier, d'avoir un moteur avec du couple mais ne tournant pas très vite (entre 2000 et 4000tr/mn). Il y a l'option d'une réduction, via pignons (pour ma part je n'aime pas car ça fait du bruit) ou bien par courroie, après il doit y avoir moyen de s'en sortir sans et donc branchement en direct.
- Pour le Power 400/45 7,2V, on oublie : vitesse de rotation 15000tr/mn...
- Moto-réducteur 380 2,5:1 : pas ma préférence à cause des pignons mais cela n'engage que moi, sinon oui, ça pourrait tenir la route en 6V (2500tr/mn)

Un site marchand souvent prisé car petit prix est Hobbyking, mais avec ce qu'il se passe à Hong-kong, beaucoup de références sont désormais en rupture... Je n'ai rien vu de dispo en brushless, j'ai vu ceci en brushed : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-x-car-45a-brushed-car-esc.html + https://hobbyking.com/fr_fr/1-10-540-carbon-brushed-motor-80t.html - assez rigolo de voir la notion de kv ici (820). J'avais aussi noté une référence donnée par Fabco : https://www.conrad.fr/p/moteur-electrique-brushed-universel-motraxx-x-drive-540-1-5600-trmin-244457
Alimenté en 6V, cela devrait être un peu trop puissant, cela dit je maitrise assez mal les moteurs à charbon, cela dépend du poids/hélice d’où mes questions initiales et au pire le variateur est là aussi pour ça.

Cela dit, rien n'oblige à commander dès maintenant le moteur+variateur+cardan, ce qui est vital par contre est l'arbre d'hélice (+hélice) et tube d'étambot. Il faut par contre prévoir un peu de place pour pouvoir mettre plus tard le moteur (couples bien évidés) - ce qui peut se peaufiner une fois la coque bordée et avant la pose du pont

A+,

Phil

bonjour Servolex
Le motoréducteur que tu propose devrait aller, Une vitesse de sortie de 2.000 t/m, sur une petite hélice devrait convenir, quitte a jouer sur le pas de l'hélice pour régler la vitesse du modele; Commence par acheter ton tube d'étambot, le plus court possible, ,le cardan de préférence double ,pour absorber le faux rond et de fait les vibrations, le motoréducteur; Une fois reception de ces articles, tu présente le tube d'étambot sur le plan,  et fonction du diametre du tube, prévoir les découpes de la quille et l'assemblage,  Exemple, le tube fait 8 mm de diametre extérieur! la quille en ctp de 8 mm,  Donc il faut couper le contreplaque de 8 mm pile poil a 8 mm au droit du passage du tube, sur une planche bien plane, encoller a l'araldite les cans du ctp, le tube ;mettre place, bien régler; Un détail, Apres tracage sur la quille, et avant découpe,faire ,au crayon, un trait de référence; Autre exemple!  Le tube fait 6 mm de diametre! tracer sur la quille 6 mm couper, pile poil, présenter sur la planche les deux morceaux de la quille, présenter une lame de ctp de 6x1 mm, le tube de 6 mm, une bande de ctp de 6x1 mm, ( 1 +6+1 = 8 mm) encoller l'ensemble a l'araldite,  Une fois ces trois pieces encollées et assemblées, régler en fonction du trait de référence; et ne plus y toucher, jusqu'au séchage complet,  Ensuite il sera possible de mettre de chaque coté, un petit ctp de 10/10 collé a la colle a bois, Ce montage rigidifira l'ensemble.et sera indestructible,  Ne pas se planter,
Le montage ;de la structure ,sur la quille permet de bien présenter les supports du moteur, (sommiers) et paufiner l'alignement, ce qui sera plus acrobatique,une fois la coque bordée, Cette méthode permet de travailler sur le pont et superstructure en meme temps que sur la coque


 Entre temps, les supports du moteur et réglage ont été exécutés; avant finition du bordage.

Bonjour,

encore merci pour votre aide !

J'ai trouvé un tube d'étambot diamètre 6 longueur 100mm, avec arbre diamètre 4 longueur 150. Un cardan, et donc le moto-réducteur déjà cité plus tôt.

J'ai imaginé l'implantation, ce qui devrait donner cela :



Est-ce bon, notamment par rapport à la position possible du servo de gouvernail ?
Et question, ce tube est-il étanche ?

C'est trés bon, Tu découpe la quille comme expliqué plus haut en intercalant les bandes de ctp de 6 x 1 mm pour le centrage du tube. Pour le servo barre ,t'inquiete pas,  il va s'installer sous le pont au niveau de l'ouverture du roof

Le servo barre est fixé a l'envers contre le surbau, Les drosses passant sous le pont,
 Surtout ne pas oublier les surbaux sur lesquelles s'emboiteras le roof, INDISPENSABLE pour l'étanchéité, A ce niveau évite des faire des baux trop larges pas plus de 10 mm, Déssine sur le plan, les barrots de 10 mm et voir le passage de la drosse.

Hello

Un bon site pour comprendre par exemple l'étanchéité du tube d'étambot

http://p.loussouarn.free.fr/

Tu cliques sur "technique débutant" dans le menu de gauche puis sur la page qui s'ouvre clique sur " étanchéité des gouvernails et arbre d'hélice"

Tu tomberas sur ce dessin et toutes les explications.



Ne te prives pas non plus de naviguer sur ce site très bien fait et malheureusement laissé en jachère par le Sorcier du 22

Sinon perso le moto-réduc c'est une solution de pépère resté sur ses acquis de 1970/80 - un petit Brushless avec son variateur ESC te permettront de longues navigations (ça consomme moins) et l'ESC permettra des vitesses tout aussi cool ... et le silence ...

A+ Xtian

Très bien, merci pour vos remarques. Je prends note aussi pour le brushless Je vais commander le tube d'étambot, pour le reste de la motorisation et transmission je verrai plus tard.

Je vais en profiter pour commander le bois pour le bordé, du 3x8mm sera bon ?

hello Xtians
si tu a une référence de petits moteurs Bruschless qui ne tournent pas trop vite en 12 volts, 1500 T/M environ, je suis preneur.
Pour servolex, les baguettes de 8 x 3 feront l'affaire, Vu que ton malamock est en bois, une combine, tu a choisi des baguettes de 8 mm de large, Tu mesure avec un metre de couturière le develloppé du maitre couple, Tu divise cette cote par 8 mm et tu obtiendra le nombre de baguettes. Ensuite, sur un couple vers l'avant, et aussi vers l'arriére, tu mesure le develloppé et tu divise par le nombre de baguette trouvé a l'opération précédente, cele te donnera la largeur de chaque baguette a ce couple, refaire l'opération a chaque couple pour paufiner l'ajustage de chaque baguette, Ce qui donneras un bordé homogéne et joli; Pour un bateau a coque acier, ce n'est pas néccéssaire, la peinture cache tout, Une coque en bois, c'est plus joli de les apercevoir sous la peinture comme en grandeur.
Michel

Les bateaux en bois comme le Kifanlo sont les seuls modèles de bateaux qui à mon sens méritent une construction en couple ctp et baguettes de bois. Faire un remorqueur, une frégate ou un cargo de la sorte est une aberration !

Mais du coup comme le dit Lapin, on peut et même doit laisser transparaître les lames de bordé en bois. Et il faut faire une belle coque à poncer mais sans rajout de mastic. Alors pour répondre à ta question sur la taille des baguettes il faut voir à quelle échelle tu travailles et ensuite se rapprocher de la vérité et trouver la largeur des bordés en faisant une simple règle de trois.





@ Lapin : les moteurs brushless que montent tout les possesseurs de Springer avec leur hélice de 4 ou 5 cm sont bien - par contre pour avoir une gamme de vitesse cohérente ces modèles sont la plupart du temps en 6v plomb ou en 2S lipo (7,4v)

A+ Xtian

Hello,

@Servolex : le principe est là, juste que pour le cardan idéalement il en faudrait un double (en 3 pièces, comme sur le schéma de RCNavy - Hello au Sorcier de mon pays )
Et trouver un double pour des arbres en 6 et 4mm, à part celui là https://www.tecnimodel.com/cardans-classiques/12220-cardan-metal-6mm-6mm-long.html et insérer un petit tube en laiton ou autre pour passer de 6 vers 4mm...

Pour être exhaustif sur les cardans :
- il permet éventuellement de palier à un léger défaut d'alignement entre les arbres (mais on essaye autant que faire se peut de n'avoir aucun défaut d'alignement)
- en plastique, il fait fusible si blocage de l'hélice
Maintenant, sur ce dernier point, c'est bien et pas bien, car en plastique ça peut sauter si ça force trop... Il faudrait alors en prendre un en métal, mais s'il y a des vibrations ça ne sera super...
L'autre solution est d'utiliser un accouplement rigide : https://www.tecnimodel.com/212-accouplements-rigides : le lien est direct, il n'y a plus de risque que ça saute, en revanche cela demande un alignement parfait des 2 arbres.

En poussant au maximum l'utilisation de l'accouplement rigide, si tu as un petit moteur tu peux simplement le laisser "en l'air", il faut juste empêcher sa rotation, et du coup le montage s'en retrouve simplifié à l'extrême :

Ici la "barre" horizontale ne porte rien, elle empêche seulement la rotation.

Concernant un petit brushless :
J'aurais justement bien proposé celui-ci https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-d2836-11-750kv-brushless-outrunner-motor.html mais il est en rupture et je ne sais pas s'il sera à nouveau en vente...
A noter : 750kv, en 6V, ça fait quand même une rotation à vide de 4500tr/mn.

Pour ma part, sur mon springer j'utilise celui-ci : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-4250-410kv-brushless-outrunner-motor.html?___store=en_us - il y aurait aussi son frère, un peu moins rapide : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-4250-350kv-brushless-outrunner-motor.html, en revanche et prix n'est pas le même et ils sont assez massifs (42mm de diamètre et 50mm de long pour le corps), bref ils prennent un peu de place mais ne chauffe pas et ont du couple. Il est alimenté en 12V (lipo 3s car pas la place pour une au plomb - bref rotation du moteur à vide à 4900tr/mn) avec une hélice quadripales de 45mm de diamètre pour un poids de 4.7kg, et c'est exactement ce qu'il lui faut.
En revanche, vu son poids (260gr), j'ai préféré faire un support moteur bien que montage avec un accouplement rigide). mais au moins ces moteurs sont dispo

Niveau variateur brushless, le classique https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-brushless-car-esc-2s-4s-60a-w-reverse.html?wrh_pdp=7 mais toujours pas dispo non plus... (mais à priori il le sera à nouveau un jour).
Un 30A suffit pour le petit moteur d2836.

Maintenant, pour bien comparer cette config de springer avec le Kifanlo d'ici, il serait bien de connaitre le poids du futur modèle ainsi que le diamètre de l'hélice (on met de côté le pas de celle-ci)...
A+,

Phil

Merci j'ai bien observé les photos, y compris celles-ci chantier Kifanlo
Il me semble que du bordé en 8mm sera plus fidèle à l'échelle. Ça donnerait 17 à 18 lames au maitre couple, sans compter le pavois pour lequel il me semble que les lames sont plus étroites.

Bonjour,
je m’apprête à commander le bois. J'ai parcouru le site Navimodélisme, une mine d'or pour moi!
J'y ai trouvé :

Brochetage en pratique

On brochete sur un seul côté de la baguette, on part en oblique depuis le couple large vers le couple étroit, et si d’après les calculs la baguette fait 10mm et doit être affinée à 6mm, il faut admettre que 5,5 ou 6,5 cela va aussi ! La baguette suivante compensera.

On trace une oblique en ayant repéré les distances, puis on taille les lattes au rabot ou au cutter.

Personnellement je fais cela au petit rabot (à lame de rasoir) qui permet de rester bien rectiligne. Bien entendu, cela ne marche qu’avec du bois de bonne qualité, et pour mes coques de plus ou moins 1 mètre de long je privilégie le tilleul de 2 ou 3mm d’épaisseur et 10mm de largeur.

Aucun soucis pour la courbure, sans devoir mouiller, chauffer, tremper, étuver etc. Le tilleul permet cela

Alors, je prends du samba ou  du tilleul (donc en 8mm)?

Et pour la colle, prévoir quelle quantité (uhu hart ?)

Ah, et pour répondre à une question plus haut, l'hélice sur le plan est une 35mm.

Pour la colle, tu prend de la colle vinylique Sader bois  rapide ,en pot de 650 grammes; tu peux enlever les bavures de colle avec une éponge humide, -avant que la colle soit dure-, apres tu peux toujours courir, , Brocheter ?? il suffit de bien ajuster les champs des baguettes,avec un petit rabot ou une cale poncer au grain 60, surtout bien encoller les bords, le champs des couples , bien les présser entre elles avec des pinces a linge ou des petites presses, Surtout ,bien prendre son temps
Les baguettes doivent se mettre en place sans contraintes, si elle a tendance a chevaucher sa voisine, raboter jusqu'a ce qu' elle se pose naturellement, Si elle a tendance a s'écarter, surtout dans les formes arriéres, la laisse prendre sa place, l'espace triangulaire entre elles sera rempli par une "dague", bout de baguette raboté en sifflet, bien ajusté et emboité en force

La derniére baguette a l'arrière, du fait de la courbure du couple prend sa place naturelle ,sans contrainte, l'espace sera rempli par une dague.

Hello

Pour la colle, oui, de la colle à bois type D3 (c'est marqué dessus) est parfait.

Pour ce qui est de brocheter, à partir du moment ou on veut faire apparaitre les baguettes sous la peinture, c'est obligatoire au niveau de l'étrave car on s'attend à avoir le même nombre le baguettes entre l'étrave et le maitre couple. Pour l'arrière et surtout sur l'étambot, par contre oui, on laisse filer et on comble avec des petits bouts :
A noter que les préceintes et les 2 lames le long de la quille (galbord et ribord) ne sont pas brochetées.





Pour ta question entre le tilleul et le samba : je n'ai jamais utilisé de tilleul, mais il semble en effet très bien pour ça, Albertus le recommande sans hésiter. Le samba est en revanche très facile à travailler, par contre on en trouve du dur et du moins dur (en plantant son ongle dedans, parfois ça laisse une bonne marque, et parfois rien) - mieux vaut en prendre du dur.
Pour info, la coque ci-dessus est faite en pin : c'est dur mais très cassant, étuvage obligatoire.

En parlant de bible sur la construction sur membrure, si jamais tu cherches une version papier, la voici : https://www.amazon.fr/Construction-coques-sur-membrure-Chazarain/dp/2909537056
Ce qui est rare est cher : lors de sa publication, le livre était vendu aux alentours des 45/50€, maintenant en occasion on le trouve 2 fois plus cher voir plus... Si jamais tu souhaites faire plusieurs "coques en bois d'arbre" comme le Kifanlo, c'est un incontournable, sinon ça ne vaut pas l'investissement, avec ce qu'il y a sur le site Navimodélisme et ici sur le forum, tu t'en sortiras sans.

Ok pour l'hélice de 35mm. Je n'ai pas trouvé le poids final de ton modèle (sachant qu'il sera au 1/25ème). Mais à vue de nez, avec le moteur réducté, en 6V je pense que tu ne feras pas d'excès de vitesse sur l'eau.

A+,

Phil

Bonjour,

concernant les baguettes du bordé. Est-ce choquant ou y a t-il une contre indication, une difficulté, à ne pas prendre des baguettes qui font toute la longueur ? Si je commande des baguettes en 1 m, les frais de port augmentent de 14€ par rapport à du 50cm ! Et puis je me dis que finalement ça ferait peut être plus réaliste si ça ne fait pas toute la longueur quand je vois les photos.

Qu'en pensez-vous ?

Si une coque grandeur les couples sont tout les cinquante centimetres en moyenne.   c'est impossible de présenter une virure de 16 metres d'un coup,  Donc les pieces de bois sont ajustées par courte longueur et cela a aussi l'avantage de simplifier le changement d'un morceau, comme sur la photo,  En modele réduit, les couples sont par comparation, trois a quatre fois plus écarter, Pour ma part, comme je travaille toujours sur des plans de chantiers, je prend un couple sur quatre, ce qui ferait 2.00 metres entre couples grandeur mais six centimetres a l'échelle.
 Ton modele va faire  0.65 environ, des baguettes de un metre suffisent,  Ensuite en les présentant sur ta structure, elle vont prendre la courbure naturelle,  (C'est a ce moment que tu vois si ton tracé , la découpe et le montage est bon ), la baguette doit toucher tous les couples, si un a un creux c'est pas bon, si un a une bosse, pas bon non plus, , Pour économiser les baguettes, tu peux rabouter les chutes en les collant bout a bout en sifflet;  De cette façon, elles referont une grande longueur et dans l'ensemble de la coque ,en croisant les collages ,ce sera solide. par contre moins esthétique si tu veux reproduire l'aspect du bordé comme en grandeur, Pour une coque acier, les abouts non n'as pas d'importance esthétique.
   Sur mon premier modele, le remorqueur COLBERT,  j'utilisais des baguettes de peuplier du commerce, je raboutais les chutes, Ensuite, je faisais mes baguettes de bordé dans du contreplaqué de trois millimetres a la scie circulaire, de la longueur du modele  de largeur variable, suivant la position, si c'est une muraille ou un bouchain

modele de 1.40 metre de long,  bordé ctp de trois millimétres . le trait noir ,sur l'étrave est la rablure ou vont abouter les baguettes, tracé en fonction de l'épaisseur du ctp de la quille,

L'étrave aprés poncage du surplus d'épaisseur de ctp

Hello  

Je comprends ta question Sevolex, c'est sur que 14€ de frais de port en plus si tu prends les baguettes en 1m par rapport à 50cm...

Cela dit, je te conseillerais de les prendre quand même en 1m, pour la raison donnée par Lapin : contrôler que tout file bien, de la proue à la poupe et venant contre chacun des couples.
En les raboutant :
- avant puis en venant présenter l'ensemble contre les couples, il y aura un "point dur" au niveau de la jonction, et la courbure à cet endroit pourrait ne pas être pareil (sans compter que la jonction pourrait lâcher pendant le collage, à moins de le faire suivant un trait de Jupiter).
- directement sur la coque (un bout puis l'autre) : tu peux perdre la forme harmonieusement arrondie de la coque et faire des creux/bosses si jamais les couples ne "se suivent" pas exactement comme il faut.

Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais il faut être certain que tous les couples soient placés exactement comme il faut et parfaitement équerrés. Bref pas un truc pour un débutant je dirais.

Une coque comme ça est un assemblage minutieux de plein de petits morceaux de bois :
- si la découpe d'un couple est mauvaise (ne serait ce que 1mm en plus ou en moins) , sur 2 couples d'affilés et ça fait un creux ou une bosse
- si les couples sont mal positionnés les uns par rapport aux autres, pas parallèles entre eux, ou une différence de hauteur : pareil
- enfin il y a plan et plan, même acheté dans le commerce il peut y avoir des erreurs. Celui qui m'a servi pour faire la coque des photos précédentes (le Gwen Mor, plan MRB) a un couple sur l'arrière complètement faux.
Après, là ou ça devient rigolo, c'est que si tu as systématiquement grignoté 1mm sur tous les couples d'un bord, ta carène sera légèrement différente de l'original (et encore, ça reste à voir) mais cela ne se remarquera pas du tout, l'important est que ça file bien comme il faut, et avoir un arrondi continu et harmonieux là ou il doit en avoir un, sans creux ni bosse.

A+,

Phil

Hello

100% d'accord avec Patatarte (phil)

Tes 14 euros d'économie te "coûteront" bien plus en emmerdes voir en ratés.

Après comme dit Phil, avec l'expérience on arrive à faire comme il faut en utilisant des doublantes provisoire et autres astuces, mais même là il aussi savoir éviter certaines zones et il faut l'expérience acquises dans des erreurs précédentes : faire une connerie c'est normal, c'est l'expérience qui entre. Refaire la même connerie c'est être un crétin.

Maintenant, tu peux te faire ta propre expérience ou déjà éviter une première connerie et suivre les conseils entre autre de Patatarte

C'était la minute philosophique !

A+ Xtian

Merci, c'est donc commandé en 1m !