L'Astrolabe - supply brise glace

bonjour tous et pour répondre à mon ami crono, c'est tout simple je repousse la goupille de 1 mm visible sur les photos et je retire la barre centrale de 4 percée en son centre, le plot de fixation mesure 3 mm d'épaisseur et 12 mm de longueur c'est du solide
amicalement chrisdau

Bonjour tous
je vous soumet le premier dessin de l'ogive a pas variables dites moi si j'ai fait une erreur comme je n'ai aucune documentation
je part du ga et des quelques photos pour le profil
amicalement chrisdau

Hello Chrisdau

J'imagine que la forme et encombrements de l'ogive sont justes et cohérents avec les photos, rien à dire donc. Pour les pales, et avec ta rigueur pour l’exactitude ça va être plus parlant, Lapin, moi ou d'autres aurons peut-être des remarques et conseils sur les formes et profils.

Par contre pour tes dessins, même si ici ça ne complique pas trop la compréhension pour cette pièce ci qui est très simple, je suis toujours surpris que tu aies choisi de hachurer ou quadriller les zones creuses.

C'est exactement l'inverse à toutes les conventions pour tout les dessins techniques, que ce soit mécanique, menuiserie, BTP, architecture, en France et partout dans le monde.

La plupart ici qui sont passé par des études techniques, du CAP à l'Ingénieur ont eu en main le "Chevalier", c'est un peu comme le Lagarde et Michard pour les textes classiques ...

C'est "la bible" , marrant de revoir cette même couverture trente ans plus tard.



Je pense que tu gagnerais beaucoup à feuilleter ce livre.

A+ Xtian

bonjour tous
Merci de tout tes conseils, xtian c'est toi mon guide, je n'ai pas une formation de technicien , mais de photographe , j'apprends sur le tas, mais je vais rectifier le dessin pour les creux, c'est surtout pour voir la géométrie des pièces pour la matière première, et avoir moins de pertes pendant le tournage, tes conseils me sont toujours précieux .
amicalement chrisdau

Bonjour Chrisdau
     Cela va peut etre te servir
    
    
         Les pales ont des profils vraiment biscornues, L'ntreprise ou je travaillais en a usinées des centaines,il y avait une grande CN pour l'usinage, Je n'ai pas de photos de pales, les photographies étaient interdites,
         Je t'envoi le reste du fascicule par mail
      Michel

Bonjour tous
avec la documentation de lapin ,le premier dessin des hélices a pas variables au 1:50 eme cela ressemble bien a celles de l'Astrolabe
amicalement et merci à tous , chrisdau

Hello Chrisdau

Un détail des ailes d'hélices me "chipotte", tu pourrais passer une photo de celles de L'Astrolabe ?

A+ Xtian

Bonjour tous
pas de probleme christian , je peu même modifier la largeur des pales car nous en avons parlé avec lapin il y une différence entre le plan vu de face et sa géométrie en forme de vis
amicalement chrisdau


APRES MODIFICATION DU PLAN

Hello

Oups j'ai oublié de revenir sur ce post à propos de tes hélices ...

Ce qui me chipotte dans le choix de profil de l'hélice que tu montres c'est qu'il s'agit là d'une hélice rapide et pas une hélice de puissance

On voit la différence avec celle qui sont montée sur L'Astrolabe par deux choses

la première c'est l'équilibrage des surfaces par rapport à l'axe de rotation des pales. les hélices rapides sont d'égale surfaces coté bord d'attaque / bord de fuite Il arrive même qu'elles soient négatives avec un bord d'attaque "mordant" la surface est alors plus grande en amont qu'en aval. Dans la réalité avec la vitesse de l'hélice on obtient un équilibrage des forces.

L'image est toute petite mais je reprend un morceau de ton dessin - voilà les surfaces en question de chaque coté de l'axe de rotation de la pale sur la moyeu. La surface avec le + est coté bord d'attaque - celle avec le - est coté bord de fuite.



C'est pas pas flagrant pour laquelle est plus grande que l'autre... Mais en tout les cas pour une hélice de force comme celles de L'Astrolabe sur tes photos, là ça saute aux yeux : les pales ne sont pas "mordantes", la surface coté bord d'attaque est plus petite que celle coté bord de fuite.

Mécaniquement c'est très logique pour des questions de jeu dans la mécanique.

la seconde raison, toujours entre hélice de vitesse et hélice de puissance c'est la surface des pales. Sur celle que tu présentes on est avec une sorte de sabre fin, sur l'Astrolabe c'est plutôt pelle à tarte. Moins fuyant vers le point externe du bord de fuite, plus rempli dans le creux du bord de fuite.

A+ Xtian

Voici un modele au 1/10 d 'une pale d'hélice de frégate FREMM,




Les pales originales destinées au bassin des carenes sont coulées en cupro alu et usinées polie miroir, La fonderie était chargée de faire quatre moules pour les Fonderies de l'Atlantique, Nous en avons profité pour nous faire chacun une pale en alu, Elle est brute de fonderie, il faut enlever la surépaisseur d'usinage qui est de trois - quatre millimetres sur chaque faces, Usinées, les bords de fuites sont des rasoirs; ET c'est super joli dans leurs boite vernie, et molesquine rouge,
Michel
,

Hello

Jolie pièce typique pour hélice rapide avec un quasi équilibrage des surfaces autour de l'axe de rotation de la pale sur le moyeux - trait jaune.  

En dynamique cet équilibrage évoluera avec la vitesse

Toujours pour ces hélices une courbe pour le bord de fuite qui favorise le travail de bout de pale sans cavitation  



Pour une hélice d'AHTS / brise-glace, donc lente et de puissance on est pas dans le même registre de forme et d'équilibrage

L'axe de rotation de la pale sur le moyeu est largement sur l'avant de la pale (normal pour les jeux mécanique) et puis fini la forme de sabre au bord de fuite, à ces vitesses on à beaucoup moins de cavitation - par contre on a besoin de surface pour la puissance.

l'axe en jaune pour la rotation de pale autour du moyeu  - traits discontinus pour la surface en plus entre une hélice rapide genre FREMM et celle de L'Astrolabe.



la photo sans le, croissant de traits discontinus pour mieux voir le profil de la pale et son bord de fuite quasi sans forme de sabre.



Mettre des hélices avec des pales comme sur le dessin de Chrisdau ou bien la photo de Lapin, c'est un peu comme mettre des jantes et pneus de formule 1 sur une camionnette de plombier.

A+ Xtian  

Bonjour tous, et bonjour christian ,c'est pour cela que je vais encore modifier le plan des pales surtout pour le dessin de retour de pale plus droit , j'ai pas fini, je commence seulement les ogives en ce moment
merci encore de tes proposition xtian
amicalement chrisdau

Bonjour tous
encore sur les dessinS avec les dernières modifications des pales, et aussi la simplification pour la construction
de l'ogive avec les flasques et le bouchon arriere afin d'avoir la même hauteur lors du montage des pales après brasure.
et c'est tout pour aujourd'hui
amicalement chrisdau

Bonjour tous
un dernier album de l'avancement des montages sur l'astrolabe,  avec les aérateurs démontables de l'avant à l'arriére avec des plateaux en plaques anti dérapantes sur l'avant et aussi la pose des gouvernails et bien sur la pose des éléments de la cabine intérieure
amicalement chrisdau

https://picasaweb.google.com/111732325957824716809/CONSTRUCTIONDELASTROLABE201529Octobre2015?authuser=0&feat=directlink

Je suis à cours de vocabulaire alors je me répété, bravo l'artiste

Hello

Effectivement pour le modèle il n'y a plus grand chose à dire ... Alors passons aux photos toujours aussi bien travaillées façon Studio Harcourt

A+ Xtian

Hello à tous
Un grand BRAVO à toi Chrisdau  , c'est une oeuvre d'art .Te reste t il encore beaucoup de chose à faire dessus ?
Tiens une petite question technique :
Comment as tu fais tes cordons de soudure sur ton pont ?
Je voudrais essayer de faire ça sur mon SDM , mais juste sur le pont .Surtout pour essayer de noyer dans la masse la futur ouverture .
Par contre et j espère pour toi que tout ce démonte pour la futur peinture .Car une bonne partie de ta superbe maquette qui va se jouer la dessus .Comme je l'ai vu plusieurs fois une maquette peut être très bien construire et être désastreuse après peinture .
Mais te connaissant cela vas être GRANDIOSE
A+
Michel le Tf du 91

Bonjour crono
pour te répondre , les soudures c'est deux lignes de ruban adhesif espacée d'environ 1 mm , ensuite tu applique le syntofer et avant que cela sèche et devienne dur , tu enlève les rubans, ensuite c'est du ponçage tout simple pour imiter la soudure. Pour en revenir sur le montage des détails de l'astrolabe tout est démontable, et même en cas d'erreur un coup de chalumeau est c'est reparti , exemple sur l'avant même les marche pieds sont démontable , l'idéal c'est les picots grace aux gabarits.
amicalement chrisdau

bonjour tous
je termine mes deux hélices, et vous propose une sèrie de photos de la construction des imitations des hélices a pas variable, c'est plus une fabrication en fonction des photos du vrais et plan Ga pour les dimensions 14 x 22 et 54 mm pour le diamètre , c'est aussi que cela n'est pas disponible dans le commerce, ce n'est pas parfait c'est un mélange de technique raboesch et le bijouterie, je ne suis pas assez équipé pour faire mieux et c'est plus en fonction de mon outillage  .
une première photo en montage


la première des choses déterminer la hauteur et le centre des ogives avec le trusquin , la couleur grise sert pour voir le tracé

c'est primitif mais efficace , c'est plus facile pour celui qui dispose d'une fraiseuse

l'utilisation du forêt a centrer indispensable pour pour la suite du perçage en 8 mm

le perçage en 8 mm ,descente très lente avec l'huile de coude, attention ne faite pas comme moi j'ai percé le centre de l'ogive
avant , cela devie le perçage quand vous arrivez au centre, sur les 5 ogives d'origine , il ne m'est resté que deux utilisables
avec le diviseur c'est 0 et 90 degres

mon erreur  a été de ne pas avoir fait plus long le corps des ogives , il est indispensable de disposer un talon sous la pièce de l'ogive et le diviseur  pour éviter la flexion pendant le perçage

la fabrication du chapeau de l'ogive

la suite de la construction , la fabrication des flasques


attention bien voir le repère central avant de faire le décalage vers l'extérieur avec le diviseur

un petit truc toujours utiliser les extrémités  pour faire des économies



fabrication du guide de coupe pour la saigné des flasques et passage a la scie fraise


fabrication de la pince fendue pour la reprise des flasques

Bravo! c'est beau

la suite avec la construction des pales

sortie des dessins de pales

découpes des bandes dans la tole de laiton de 1 mm avec la scie fraise

collage des bandes de papier sur les tôles de laiton


la découpes des pales avec la scie a ruban, de proxxon, la finition sera faite à la lime


la découpe des formes des pales avec la scie a ruban et la finition polissage et les position des 4 guides


mise en forme des pales , mais attention pour les deux hélices l'inclinaison est inversé pour l'une

la brasure argent sur les flasques

Bonjour,
Quel boulot, mais quel boulot
Je regarde depuis le début et je ne me lasse pas de suivre l'évolution de ton œuvre.
Seb(ick)

la suite avec la finition et le montage

la pose des tiges avant montage des ecrous

la fabrication des boulons, sur notre photo les barres percés d'exagonale de 0.8 est dans l'outil de tronçonnage ,attention surtout d'arreter la scie une fois que le boulon est coupé sans reculer la lame de scie, si vous reculez la lame de scie abime le boulon de 1 mm d'épaisseur et tenir la barre avec une pince

coupure des boulons après soudure étain



montages des pales avec flasques dans le chassis de montage et soudure a l'étain



la finition avec démontage et surtout finition polissage etc
et c'est tout pour aujourd'hui
amicalement chrisdau

Salut

Superbe travail et des montages d'usinage parfaitement cogités, j'admire.

Claudius