Construction du Fairmount Alpine

Bonjour à tous,

Ça y est j'ai décidé de m'y mettre.... Je suis donc preneur de toute documentation pouvant m'aider... ;-)

Voici l'avancée du week-end... La pose des guides remorques (je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle...)




Il reste encore un peu de boulot....

J'ai trouvé sur un forum Italien la référence RAL des couleurs, j'espère que c'est correct :
RAL 9010
RAL 6018
RAL 2004
RAL 8004
RAL 7035
RAL 5013

A++ pour la suite
Patrick

Hello

Je ne parlerais pas des RAL, certains ici savent bien que "dans un cerisier je mange les feuilles et laisse les fraises !"

Pour le bateau, il est sympa dommage qu'il ne soit pas plus grand, je l'aurais mieux vu au 1/50.   On en voit quelques uns en expo, des plus ou moins réussis, il y a en particulier une attention particulière à consacrer à la coque qui est faite sur couples mais composite baguettes/plaques ce qui est une très belle idée pour conserver la forme de ce navire en acier - j'en parlais ailleurs que tout les modèles réduits de navires en acier réalisés avec en baguettes de bois sur couples avaient leurs formes de coque flinguées par cette méthode.

Bref ici il y a des baguettes pour les arrondies et des plaques ailleurs, dés lors de nombreux modèles sont ratés car ça n'est pas non plus facile à réaliser. Sur ta coque Patrick, on pourra voir si c'est bien fait quand la coque sera uniforme en gris ou beige.

Les protections en bordures de plage arrière sont nommées stow rack que l'on pourrait traduire par "rayonnage de stockage" et ça sert effectivement à "contenir" tout les matériels entreposés sur le pont et aussi protéger les passages pour l'équipage qui sont entre les pavois et stow rack avec également de la tuyauterie de décharge vers la plate-formes (gazoil, eau, ciment, bentonite etc ...) et des accastillages comme des bittes, guindeaux, renvois de palans, etc ...  

Un truc rigolo avec ce kit est qu'avec le servo de direction positionné sur la quille un peu en avant et puis la quille qui reste entre les deux tubes de jaumières empêchant de mettre une tige de jumelage, ça donne alors ce montage, surprenant au premier regard.



Une autre vue de ce modèle assez assez joli en général.



Alors que Patrick m'a envoyé un MP pour me poser des questions à propos des tôles de raguage qui sont absentes sur les plans du kit mais que l'on retrouve à l'échelle 1, ici sur ce modèle elles sont un peu exagérées, normalement ce ne sont que des tôles ne dépassant du bordé que de 20 ou 25mm  

Les tôles de raguage sont ces bandes de tôle en surépaisseurs du bordé qui reprennent les efforts de raguage et collision et les diffusent vers la structure intérieure qui a un quadrillage différent. il y en a inclinées sur l'avant, à l'horizontal au niveau des ponts ou alors autour de l'écubier.  

Dans la vraie vie on les devine à peine avec de la lumière rasante.



Perso sur mes modèles je les représente en collant des bandes de 0.75mm (pour du 1/50) sur la coque une fois que tout le travail de ponçage est terminée - ici j'ai du augmenter le contraste de la photo pour qu'on puisse les voir.





A+ Xtian

PS : sympa ton atelier Patrick ! chaque outil à sa place, des prises partout, bon plan de travail

Hello Patrick ,
Très beau canot Patrick
Par contre quand je vois les photos , au stade bien avancé .Je me dis que cela me rendrais dingue de collé toutes les pièces en bois , surtout pour la suite des opérations enduit ,ponçage , enduit ponçage etc etc etc .....peinture
Il y a tellement de recoin , je me dirais comme faire pour avoir un truc propres et qu'on ne voit pas les veines du bois .
Bon je dois être mauvais .....
En tout les cas bon courage et n'hésite pas pour les photos .
A+
Michel le Tf du 91

Bonjour,

Merci Xtian pour ces précisions, je vais donc réaliser ces tôles de raguage en plasticard de 0.5mm comme tu me l'as conseillé. Sur la photo de la maquette que tu as posté, on voir qu'il y a une bande de tôle sur le haut de la coque, juste en dessous du marquage "Fairmount Alpine", or sur la photo du vrai j'ai l'impression qu'elle n'y est pas...

Concernant les couleurs, ne te fais pas de bile, je suis également daltonien... Du coup, je vais faire confiance aux références...

Tiens une autre question, je compte passer sur la coque de l'apprêt PU, à votre avis, faut-il que je place les tubes d'étambot, chaises d'hélices, tuyères avant de passer l'apprêt (j'aurai tendance à dire oui) ?

Telle que vous la voyez, la coque est déjà mastiquée, poncée, résinée intérieur / extérieur mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il faut des petites mains....

Pour l'atelier, effectivement, il y a beaucoup de prises (48 en tout je crois...) tout simplement car lorsque tu veux brancher quelque chose, il y a toujours autre chose devant la prise qui gêne ;-) au moins là, il y en a toujours une de libre...

Une autre vue :



Ça a un peu changé depuis... Je vous referai visiter.

Bonne journée,
Patrick

Hello Patrick

Ah bin je vois que la voiture ne va plus rentrer dans ce garage ! Et qu'à contrario tu peux y faire de gros canots, ça n'est pas la porte qui fera la jauge.

Tiens pour les références couleurs si tu as un copain carrossier : Ford Dove Grey - Wolkswagen Brilliant Orange - Ford Signal Green - Rover Tahiti Blue. le résultat pour les couleurs n'est pas mal.

C'est sur ce post chez Mayhem où je suis surpris par la brillance des peintures sans veines de bois apparentes et où comme le dit Crono, il a du ce faire chi.. pour aller poncer dans tout les recoins car sur ce point il est pas mal. http://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php/topic,49380.0.html

Pour les tôles de raguage c'est jamais évident à voir, disons que celles qui forment les losanges bleus sont bien apparentes. Celle au niveau de la ceinture de plage avant est moins visible mais il y en a une.

On peut la voir pour le dessus avec le décalage entre le pavois et la ceinture, en dessous on voit aussi qu'il y a un espace sur l'angle bordé/ceinture pour laisser la place aux soudures. La ceinture est un chouaïa décalée vers le haut comme on peut le voir sur certaines photos là où elle continue vers l'étrave.

Un truc à remarquer c'est qu'elle s'arrête avant l'axe du bateau. La raison est que l'extrême avant du bateau est renforcée, depuis le brion jusqu'au pont les tôles du bordé à l'étrave sont déjà deux ou trois fois plus épaisses que pour le reste de la coque (on le devine un peu aussi avec la tôle conique d'étrave) bref ça ne servait plus à rien de mettre une doublure de raguage alors que l’échantillonnage (épaisseur) était déjà important. Du coup sur environ un mètre-cinquante à l'étrave il n'y a plus de doublure de raguage.







Je suis d'accord avec toi pour le PU toute sur la coque déjà équipée, tu verras alors d'éventuels défauts autour des jaumières, chaises ou tuyères.

Bon sinon j'espère que tu iras plus loin avec ton Fairmount qu'avec ton Smit ... Et quand le Fairmount sera prêt il ira finir ses jours au dessus de la porte du garage avec le U-boot ?

A+ Xtian le celui (TM) qui ne montrera jamais son atelier de risque de trop de remarques

Salut Xtian,

Merci pour ces nouvelles photos et surtout ce lien très intéressant vers Mayhem, je vais le lire à tête reposée.

Concernant le Smit, il s'agit d'un kit qu'on m'a donné et qui a été mal commencé... Le pont a été collé avant de terminer la coque, les bordés ont été placées avec des clous et les blocs de blasa ont été poncés en se guidant sur les couples sans tenir compte du bordé. De plus, le bois est de trèèèèèès mauvaise qualité, on voit énormément les veines du bois... Du coup, j'ai essayé de me motiver en commençant la passerelle mais j'ai pas trouvé la motivation.... Du coup, je sais pas quoi en faire...






A++
Patrick

Hello Patrick

Chez moi ça fini comme ça, c'est aussi une coque que j'ai reçu mais sans quelle puisse avoir un grand avenir. Il est passé dans ma cheminée



Celui-là par contre a eu une belle vie de modèle réduit, je l'avais fait adolescent mais devenu adulte il avait trop de défauts à mon sens. Je l'ai "océanisé" dans le goulet de Brest.



A+ Xtian  

Whoua, tu as même un bouton poussoir d'urgence pour tes prises !!!

Bonjour à tous,

Voici la suite....






J'ai aussi préparé le portique qui me permettra de passer l'apprêt (et de faire sécher la cochonnaille ensuite... )



A++
Patrick

Bonjour,

Les températures extérieures n'étant pas compatibles avec la mise en place de l'apprêt sur la coque, j'ai poursuivi par le montage de la passerelle et l'impression des tuyères.



Pour le moment, seule la partie basse est collée, le reste est juste mis en place "pour voir".
Je veux reporter sur une planche les différents trous des chandeliers pour pouvoir monter les rambardes et les peindre hors passerelle.



@++
Patrick

Bonjour à tous.
Patrick82 tu as fait de nouvelles tuyères en 3D. Celles ne la boite ne sont pas présentables? Les bords d'attaque ou de fuite ne sont pas bon?
A+

Pat3D a écrit:Je veux reporter sur une planche les différents trous des chandeliers pour pouvoir monter les rambardes et les peindre hors passerelle.

Pourquoi reporter ces trous sur une planchette : utilises directement les trous du canot comme mannequin et c'est bon ensuite ! Je ne colle jamais les chandeliers et je monte les garde-corps comme ça sur place.

C'est vrai que les tuyères de Billing Boats ne sont pas terrible, de simple tubes cylindriques sans bords d'attaque ou de fuite et avec de longues anodes à l'extérieur (ça rigidifie le tout)

Les tiennes semblent bien, reste à voir l'état de surface, il y a moyen de apprêts/poncer

A+ Xtian

Bonjour,

Effectivement, les tuyères inclues dans le kit ne sont pas terribles... C'est simplement un tronc de cône qui doit faire 1.5mm d'épaisseur.

A gauche, la version BB, à droite le premier test en 3D


Sur la photo précédente, j'ai commencé à mastiquer les tuyères pour avoir un meilleur état de surface.

Concernant les rambardes, il est prévu dans le kit d'utiliser du fil de laiton (qui est fourni en bobine...). Par expérience, on se retrouve avec quelque chose qui n'est jamais bien rectiligne et très souple. Je pensais donc changer le laiton pour de la corde à piano et pour rigidifier le tout de braser à l'argent (avec un micro chalumeau) les rambardes sur les chandeliers. Le fait de reporter sur une planche les trous, me permettait de ne pas prendre le risque de brûler le bateau

A++
Patrick

Hello  

Ça n'est que mon expérience mais je n'utilise pas de corde à piano qui oblige quasiment à passer à la brasure argent. C'est parfois "brasurable" à l'étain mais nécessite des prières et incantations vers des dieux et divinités auquel je ne crois pas, on doit braser en croisant les doigts ou avoir une chance de cocu ce que j'espère ne pas être.

J'utilise du laiton et brasure au fer à souder et c'est parfait !  En choisissant le laiton que tu utilises, s'il n'est pas recuit et justement si tu ne le recuit pas en le brasant trop chaud à l'argent il reste bien rigide !

Il me semble que le fil fournis pas BB n'est pas du laiton mais du cuivre effectivement tout mou

Une chose aussi, les gardes corps qui semblent être fournis ne sont pas terribles, tu imagines avoir à te tenir à ça avec "les poteaux" qui dépassent au dessus de la main courante à chaque fois ?

 

Pour revenir à la brasure argent, j'admire ce que fait Chrisdau qui brase tout à l'argent, il a acquis une belle expérience et une expertise car le résultat est  mais je trouve que le prix et les difficultés n'en valent pas la peine pour tout ce qui est accastillage : mâtures, échelles, rambardes et même chaise d'arbre bon dieu (celui là j'y crois c'est par là que passe les remorques !!) stow rack etc, juste laiton + étain

Les rares choses brasées à l'argent sur mes bateaux sont la chaudière et tank à gaz de mon petit Mengam (vapeur)  Graine au Vent et puis sur mon supply quelques parties des stow rack car il fallait 2 passages par la brasure et ne pas faire fondre la première structure en montant la seconde. La première avec le gros de la structure est donc argent et la seconde pour les détails en étain.

A+ Xtian

Re,

L'idée que j'ai est de percer plus gros le dernier trou des gardes corps fournis afin justement d'avoir moins de différence entre le haut du garde corps et la main courante, quitte après à le meuler une fois brasé pour se rapprocher de ça :



Bon, l'atelier étant plus calme aujourd'hui (c'est les vacances pour les jeunes), j'en ai profité pour percer les fûts qui serviront de pivots aux grues. Je veux tenter d'animer les grues en les faisant tourner, en faisant lever la flèche et si la place le permet, en faisant descendre le crochet (un peu comme sur ma Calypso).

En place (je vous rassure, les efforts étant faibles, l'etau est juste serré à la main) :


Prise d'origine :


Perçage à 6.8 puis à 10 mm :


Le trou fini :

C'est de la triche ...

Pat_2b

Ah ah ah je fais pareil mais avant de coller le fût sur le bateau !

bonjour tous
attention pour Patrick82, car il existe des rambardes toutes faites sur les sites allemands , aussi la solution de les faire sois même
voir la construction de l'Astrolabe mais cela est une autre approche...
amicalement chrisdau

salut a tous
tu n'auras pas froid xtian

je suis de retoure.

Hello
Sacrée Fraiseuse
A+
Michel le Tf du 91

Bonjour,

Le pont arrière du Fairmount Alpine étant assez bas, il va embarquer pas mal d'eau en navigation. Il faut donc le rendre étanche. Voici ma solution :

Un cadre en PVC sera collé à la colle époxy sous le pont et deux plaques en plexi viendront serrer un joint mousse. Les plaques en plexi seront maintenues par des vis inox M4.



A suivre pour l'intégration dans le bateau...
Patrick

Bonjour
Pourquoi tu colle pas avec de la colle pour les pare-brise pour
L'étanchéité
A+ Mavrik

Hello

Le PVC est une merde à coller et il a un coéf de dilation pas négligeable, j'aurais aussi tendance à prendre des colles genre Sika et trucs de pare-brises

Sinon rien que du classique ce montage, une vis sur deux était largement suffisante voir une sur trois.

Pour paraphraser Maître Folace : C'est curieux chez les modélistes ce besoin de faire vraiment trop solide …

Et là CNN va me dire : c'est pas Maître Folace qui a dit "C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases…" mais c'est Audiard

A+

Salut

Déjà bravo pour ce travail en cours, j'aurais 2 questions :
1. Quelle est la matière des tuyères imprimées ?
2. Plus général et peut être question idiote pour les faux ponts sont-ils transparents ?

claudius

Bonjour,

Concernant ces pièces, je vous avoue que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Pour le collage, je n'ai pas l'habitude d'utiliser autre chose que de la colle à bois, collé époxy, cyano etc... Je ne pense pas à aller faire un tour du côté du rayon "bâtiment" et c'est un tord, j'en convient. Je vais aller voir la colle dont vous me parlez.

Effectivement le PVC se dilate, il n'y a qu'à voir les maisons qui sont équipées de gouttière en PVC... Lorsque celles-ci sont en plein soleil on entend bien le PVC se dilater. Cependant, je pense qu'ici, la dilatation sera minimale, la pièce en PVC ne sera pas en plein soleil et en plus elle sera au niveau de la ligne de flottaison, donc à la température de l'eau (ou de la température ambiante). Par contre, je n'ai jamais eu de problème pour coller du PVC. L'avantage avec le PVC, c'est que si on utilise la bonne colle (la colle pour les tuyaux de plomberie) on a un collage très résistant car la colle effectue une véritable soudure en faisant fondre localement le PVC.

Claudius, les tuyères sont en G-fil, c'est un matériau qui rassemble la solidité de l'ABS et la facilité d'impression du PLA. Je ne comprends pas ta deuxième question ;-) Les plaques de fermeture sont en PMMA de 5mm d'épaisseur et du coup, transparentes (on les voit sur la photo précédente).

A++
Patrick

Pour répondre à Claudius

Transparent : pour voir l'intérieur de bateau sans tout démonter (voir si il y a de l'eau par exemple)

Mais c'est vrai qu'un bonne plaque de PVC ou d'alu ou de chewing-gum durci ça irait aussi!