Rénovation du canot de Borb 76

Reprise du sujet de Borb 76

Si je viens ici, c'est que j'ai pour but de faire enfin voguer l'ancestrale bateau de mon paternel. En effet, traine dans le grenier le bateau que mon père a construit dans sa jeunesse. Sans rentrer dans les détails, je sais que ce bout de bois fabriqué par un ado de 13 ans sans réels moyens financiers a une forte importance sentimentale maintenant. C'est pourquoi j'ai décidé d'enfin le motoriser et télécommander. Le but, lui offrir à Noel.

Coté restauration du bois, pas de soucis. Je fabrique mes meubles et j'ai donc déjà l'équipement et connaissance pour lui redonner une jeunesse. D'un autre ... faut trouver à l'équiper de toute la partie Elec. Et là c'est encore pour moi un ENORME mystère. J'avouerai que je suis bien branché (jeu de mots!) par un petit brusless mais je commence tous juste à me rencarder.

Je suis donc preneur de plein d'infos/liens :
- Comment fonctionne un Brusless. Les caractéristique importantes à connaitre?
- Quel module de gestion faut il? On appelle ca un variateur toujours?
- quel tension et batterie existe t il aujourd'hui? Qu'est ce qui est commun (gamin on avait du NiCad à 1700mAh en 7.2v!!!! LOL)

Coté "mécanique" :
- mon arbre de transmission est il réutilisable sachant qu'il n'y a aucun joint dessus! Je dois repartir sur qque chose de neuf?
- quelle hélice sachant que j'aimerai un truc qui avance un mini, pas juste de la plaisance
- Une fois ma coque poncer? Je met une peinture extérieur plus vernis tout simplement?

N'hésite pas à m'aiguiller vers des liens que je m'y retrouve un peu dans cette foret.

Place a qques photos avant que je m'attaque à la rénovation. C'est roots, hein!  

Bonjour Bord 76
C'est trés bien de restaurer cette vedette, elle est de style canot automobile des années 1930 - 1950; voici un extrait du catalogue Stab, montrant une vedette similaire ,coté silhouette;

Premiére opération a réaliser ,La cabine s'emboite dans le pont, source de rentrée d'eau. La cabine en place trace avec un crayon, ,en suivant le pont, couper siuvant ce trait, Tu colle la partie coupée le long de l'ouverture bien a niveau du pont, Ensuite collé a l'intérieur une lame de ctp qui dépassera au dessus du pont de 10 mm environ, La cabine viendra s'emboiter dessus, de cette façon, aucune entrée d'eau sera a craindre;

Exemple de surbau. Ancun risque d'entrée d'eau.
Coté coque , bien la poncer, boucher les petits défaults, Une belle peinture blanche, en bombe ou aérograhe; la carene en rouge brique, Avec un petit liston, rouge ,parrallele a la flottaison a environ, trois quatre mm au dessus, ; la cabine vernie , les toits ,blancs, et si possible les encadrements de vitres en laiton, Et des mains courantes en bois verni. Et un mat style "Modern art", comme ci dessous (2)

bon courage,
Michel

Génial toutes ces infos! J'avoue que coté look, je pense lui laisser un peu le coté roots qu'il a à ce jour. Je suis en train de tout décaper pour le faire propre mais je vais lui laisser les défaut de jeunesse que mon père avait fait ... histoire de garder un peu de charme.

Je vais tenté de modifier la cabine pour éviter toutes entrées d'eau comme tu le proposes.

Aujourd'hui je me questionne surtout sur la motorisation. Puis-je réutiliser l'arbre tel quel alors qu'aucun joint n'est présent. J'ai peur que l'eau remonte entre le "foureau et l'axe"?

Habituellement, les tubes d'étambot ne comportent pas de joint d’étanchéité, mais uniquement 2 paliers lisses à chaque extrémité.
Le tube est rempli de graisse avant d'introduire l'arbre d'hélice et cette graisse empêche les remontées d'eau et lubrifie les paliers.
Pour savoir si l'arbre d'hélice est réutilisable, il faut examiner son état de surface après nettoyage au pétrole, mais il faut aussi vérifier que les normes du pas de vis ne soient pas obsolètes.

Oki. A priori c'est un bel état. L'état de surface est bon et l'arbre tourne librement. Pour le pas, je vais fouiller pour trouver un écrou et tester. Coté graisse, que préconises tu?

EDIT : j'ai bien regardé l'ARCO 40 ... bien qu'elle ressemble, ce n'est pas cette vedette. Plus de rondeur, un plan incliné au niveau de la poupe et surtout l'axe de l'hélice ressort tout dessous là ou la mienne est "noyé" dans la quille

Bonjour bord
   pour la ligne d'arbre, le tube ,je suppose que l'on ne peut plus l'enlever!  déja, il est trop long, il faudrai le couper a environ un centimetre de sa sortie de la carlingue, (quille),  j'ignore le diametre, a premiére vue ,il a l'air asser gros, l'arbre aussi d'ailleurs, ,  Mes standards de fabrication de mes tubes d'étambot, sont, du tube de 8 mm intérieur pour un arbre de cinq millimetres, , dans ton cas,  tu remplace l'arbre de couche existant par du rond, si possible ,en inox, de cinq millimetres, puis tu tourne dans du pvc ,téflon ou ertalon, des portées ,au diametre intérieur du tube ,percée a cinq millimetres sur une longueur de douze millimetres, avec des épaulements bien surfacés, le cone de l'hélice, coté arbre, devra ètre surfacé ,lui aussi, c'est sa portée sur la flasque de la portée arriere du tube d'étambot qui assurera une grande partie de l'étanchéité.
   Exemple ci dessous

 Le tube a diametre de 8x7 mm, et a la longueur imposée par la structure de l'arriere, ( au dessus, les deux pieces d'habillage du tube d'étambot grandeur)
 
    Le bloc arriere assemblé, On voit, la portée arriere de l'arbre de couche, tournée a sept mm et percée a cinq mm, l'épaulement qui fait partie intégrante de la portée a le diametre du l'arriére du cone de l'hélice.
 
  le principe des paliers d'étanchéité pour une ligne d'arbre et une jaumiére
     Au boulot
     Michel

Tiens, un peu dans le style, vu il y 2 jours à Moissac :





Pat_2b

Hello,

Je mets un peu mon grain de sel

Pour ce qui est du tube d'étambot, pas grand chose à ajouter pour l'instant, si l'arbre tourne librement et n'est pas vrillé alors c'est tout bon. Pour ce qui est de la graisse, le truc est qu'elle doit avant tout résister à l'eau. Bref soit de la graisse marine, soit de la graisse au lithium, genre ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-universelle-au-lithium-en-tube-150-g-3-en-un-technique-e1400087322
J'ai l'impression que tube d'étambot me semble peu incliné par rapport à la quille, du coup j'attendrais de vouloir le couper, car il faut mettre le moteur devant et il faut que ça passe. En tout cas Lapin marque un point en faisant remarquer la portée un peu grande du tube, mais pour ma part je verrai ça plus tard - j'aurais quelques questions avant :
- quel est l'état de la coque : pas de micro-fissures ou autre ? Ma question derrière est de savoir si de base la coque est bien étanche...
- si elle est ok, alors comme l'a dit Lapin : enduit - ponçage et rebelotte jusqu'à avoir une surface lisse, sans creux ni bosse. Niveau mastic prendre du polyester genre "sinto". Jusqu'ici j'utilisais un truc +/- comme ça http://lecomptoirdescomposites.com/fr/mastic-de-finition/75-mastic-ferro-elastic-blanc.html, sauf que le styrène n'est plus à la mode et du coup le remplaçant semble être ceci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-special-marine-soloplast-250g-e1501192207. Ponçage à l'eau (400-600).
- pour ce qui est du moteur : l'ère est désormais au brushless, avec le variateur qui va bien, alimenté par une batterie plomb ou lipo ou Ni-MH, mais pour déterminer tout ça, ce serait bien d'avoir une petite idée de la dimension du modèle et de son poids. Quand je dis poids, l'idéal serait de le poser sur l'eau (s'il est bien étanche   - après avoir bouché l'étambot et éventuellement la jaumière, avec de la patafix par exemple) et de le lester jusqu'à le mettre dans ses lignes. On obtient ainsi le poids final du modèle prêt pour la navigation et une idée du lest à lui ajouter, par rapport au poids du modèle en l'état.
Il y a aussi une hélice de fournie ? Si oui comment elle est ? (une photo et indiquer son diamètre serait parfait !   )
Suivant tous ces éléments, on pourra te fournir plus de réponses.

Enfin, prendre en compte la remarque de Lapin par rapport au surbau autour de l'ouverture, c'est indispensable.
A+,

Phil