La péniche Freycinet du MRB n° 574

Bonsoir à tous,

Je vais (essayer de) construire cette péniche et suis débutant total en modélisme naval (voir ma présentation).
Désolé si certaines questions vous paraissent simplistes ou récurrentes.

Voici donc mes premières questions :
- Est-ce que sur ce type d'automoteur le fond de la carène est parfaitement plat ou bien est-ce pour simplifier le plan du MRB ?
- Sur le plan la paroi verticale est en angle droit par rapport au fond de la coque; est-ce la même chose sur la réelle ou bien peut-on casser l'angle et arrondir ? Quelle influence cela peut-il avoir sur la navigation, en réel comme en modélisme, l'effet de carres comme sur les skis ou en planche-à-voile existe-t-il en navigation fluviale ?
Merci

BLB

Rassures-toi, l'auteur du plan n'a pas cédé à une simplification.

La partie centrale, qui correspond globalement à la soute, d'une péniche de canal de 38,50 m a réellement une forme de parallélépipède: fond plat, flancs verticaux, arêtes à angle droit.
Ce n'est pas très pénalisant pour un engin destiné à circuler à allure faible dans des cours d'eau à courant faible ou nul.

Salut BLB,

je suis l'auteur de ce plan et de l'article correspondant dans le MRB 574. J'ai effectivement simplifié au maximum les lignes d'eau, pour rendre cette coque accessible au débutant. Cette simplification porte principalement sur la liaison fond de coque/voûte, et sur le bordage vertical de l'étrave et de la partie arrière de la coque. La liaison entre le fond de la coque et la muraille est sur les automoteurs de 38 mètres effectivement à angle droit, même si les membrures métalliques à l'intérieur sont elles arrondies, ceci pour permettre l'écoulement des eaux vers la crépine d'aspiration de la pompe de bouchains. Par contre, rien ne vous empêche d'arrondir les angles au niveau de la partie arrière de la coque, là ou la voûte rencontre le bordé vertical.

Comme dit Bébert ci-dessus, vu la vitesse de ces péniches et le milieu dans lequel elles naviguent, cette forme de coque n'a aucune incidence sur le rendement...

Si vous avez d'autres questions ,n'hésitez pas...

Bien à vous,

Laurent

Bonjour,
Le fond de la péniche est plat, la bordaille, bordé, verticale. Pour être réaliste tu ajoutes une corniére à la liaison fond/bordé comme sur un 38 , ceci est une corniére souvent de 100/100 juste soudée en chenillage pour servir de plan d'usure. Cette corniére remonte un peu dans les façons pour se terminer pratiquement à plat et arrondie en bout. Quand tu changes cette partie t'as pas froid et tes biscottos se renforcent. Il y a aussi des défenses d'étrave qui sont en plat avec un 1/2 rond en plus . on les terminaient le plat en demi-cercle et le demi-rond en fleur de lys. maintenant fini plus le temps et pis ça côute le temps qu'on passe au flambard et à la meule.
René

Bonsoir à tous,

Je vois que j'ai affaire à des pros sur ce forum, j'ai intérêt à me tenir à carreau et à ne pas raconter trop de conn âneries

J'ai bien noté pour le bordé et la cornière (mais j'y reviendrai plus tard).

autres questions :
- je vais donc utiliser du CTP de bouleau de 3mm comme préconisé; est-ce que le sens du fil du bois est important lors de la découpe, pour la construction de cette coque ? (en aéromodélisme c'est important).

- je ne sais pas si ma péniche naviguera mais je voudrais le prévoir : quelle hélice (nombre de pales et diamètre) et quels longueur et diamètre de tube d'étambot faut-il ? mêmes questions pour le safran et le tube de jaumière. Je suppose que l'on trouve facilement ces éléments dans les magasins de modélisme. De même, dois-je prévoir la motorisation maintenant ou puis-je attendre la fin de la construction ?

- sur le plan, au niveau du pont principal, il y a une pièce marquée "pièce d'étrave" : est-ce qu'elle sert à caler la pièce d'étrave n° VI ou est-ce une erreur de marquage et elle sert à caler le tube de jaumière comme indiquer dans le texte ? (ou les deux mon général , j'ai mesurée la pièce, ça peut le faire).

Bon, voili voilou pour ce soir

Bonne nuit

BLB

salut,

la pièce d'étrave est à coller sur l'assemblage de tranches à l'avant, pour venir poser la tranche finale au dessus, c'est pour permettre de bien border l'avant.

le sens du contreplaqué, aucune importance, toutes les pièces étant droites, sauf le pont qui suit une courbure, et encore...

Pour l'hélice, au 1/50, il faudrait idéalement qu'elle fasse 20 à 25 mm de diamètre, un peu dur à trouver, mais ça existe chez "Prop-Shop" en Grande-Bretagne par exemple. Pour le tube d'étambot et l'arbre d'hélice, prends en un chez Graupner, fileté en M2, le tube faisant 4 mm de diamètre extérieur, fais gaffe en commandant ton hélice que celle-ci soit également en M2. Sinon, tu prends une hélice tripale en plastique M2 chez Graupner et tu la retailles au cutter, c'est assez facile (et moins cher que les hélices Prop-Shop).

Pour le tube de jaumière, j'aime bien avoir des paliers dedans, un peu comme dans un tube d'étambot, là aussi, je préconise un tube d'étambot de chez Graupner, en 4 diamètre extérieur, raccourci aux deux extrémités en gardant les paliers et enfilé/collé dans un tube laiton ou alu 5/4 mm. Je me suis aperçu trop tard que j'avais oublié cette petite pièce d'alignement du tube de jaumière, à toi de la concevoir, en veillant bien que ce tube de jaumière soit bien vertical, ou autrement dit, bien perpendiculaire à la plaque de fond.

TSHAW!

Laurent

Bonjour à tous,

Peut-on avoir quelques photos de cette construction et éventuellement une photo de la péniche finie, siouplait hein m'sieur ?
Hein dis ?

@++

Réponse directe à l'électron libre qui boit le bouillon ici il n'y a pas de pros, mais des passionnés et surtout expérimentés, alors tout d'abord, allez faire un tour dans la salle de lecture réservée aux nuls , l'on y trouve à tout hazard ceci; https://forum-naval.forumactif.com/t1245-montage-et-alignement-d-un-moteur-electrique-dans-une-maquette, cela vous expliquera la motorisation, pour le tube de jaumière, l'auteur vous a répondu de suite, pour tout le reste les réponses sont déja dans ces colonnes, lisez et puis demandez des précisions avec schéma s'il le faut, il vous sera répondu correctement, ensuite vous ne viendrez ni dire et surtout écrire, le plan était faux, mais vous pourrez écrire, "je n'avais pas très bien compris, mais ont m'a bien expliqué" Pour vous consoller, j'ai dans mon club, un gars qui est plutôt du genre tailleur à la serpe et qui a réussi une péniche, elle n'est sans doute pas de belle facture, mais elle navigue sans prendre l'eau alors vous y arriverez aussi et j'espère beaucoup mieux

JCC

Bonsoir à tous,

le Baron, c'est ok!

XavLyon, j'en suis à la phase d'étude et de découpage des gabarits, je n'ai pas commencé la découpe du bois; oui je vais faire des photos du chantier mais faut être patient.

FLF-50, bon anniversaire
Merci pour les encouragements mais dire que je ferai mieux que le gars du club.... vaut mieux pas vendre la peau de la péniche avant de l'avoir construite
J'avais bien lu les articles débutants mais sans doute trop vite; j'ai donc trouvé ma réponse c-à-d prévoir la motorisation avant la construction mais alors là cela ne m'arrange pas du tout, j'espérais construire tranquillou ma péniche et finir par l'électronique.
Donc coup d'arrêt pour moi, je vais devoir passer quelques heures à chercher et lire des infos sur le forum. Ne vous inquiétez pas si je ne pose plus de questions pendant quelques temps.

A bientôt
BLB

prévoir la motorisation avant la construction

cela ne signifie pas forcément "tout acheter"
Il faut le tube d'étambot et l'axe d'hélice
Tu peux simuler le moteur par un bout de tube carton du bon diamètre pour "prévoir" +/- où tu devras installer le bâti
Il faut aussi le tube du gouvernail, qui peut être un "bête" bout de tube laiton
Pour le reste, il faut prévoir l'accès facile par l'emplacement de panneaux qui te permettront d'installer la radio, le moteur et le servo de direction

Si les gouvernes du gouvernail sont apparentes sur le pont (secteur) tu seras bien obligé d'y penser en construisant

Bonjour boileubouillon,
A défaut de schéma ou de photo de ton projet,
j'ose un peu suggérer quelques idées:
1- la forme de coque: ce sont des caisses de transport
rien d’étonnant qu'il n'y ait pas de galbes hormis aux extrémités.
2- compte tenu de cette forme il n'y a pas d'impérieuse nécessité à
faire léger, comme pour les coques bordées,
Il faut rester réaliste; plus tu emploieras des matériaux légers,
plus tu risques de compliquer la construction en renforts de raidissement
ou couples pour maintient de forme.
Si le modèle voisine le mètre,du ctp 3mm...
(n'est pas vraiment raide pour se passer de renforts).
3- c'est le type d'objet flottant qui ouvre la soute dans toute ses
largeur et longueur (surtout si le château est amovible,
ou peut être modifié comme tel),
donc il n'y a pas urgence à approvisionner moteur et autres...puisque tout
l'intérieur -sans membrures- est accessible à la main.
prévoir oui, mais l'install devrait pouvoir se faire en dernier.

4- ces formes doivent être lestées :
le volume d'eau déplacé est facile à calculer.
la prise au vent est négligeable
et le franc bord vertical sous la ligne assure la tenue du cap...
Plus tu feras léger plus tu devras lester pour obtenir au moins
la ligne de demi charge.

Rester cool devant les difficulté du modèle
(et les impératifs de construction des voiliers qui sont
inadaptés pour une barge, péniche,...)
Saluts et bonne construction

boileubouillon a écrit:[...] faut être patient [...]

Je dirais même que c'est la première qualité d'un (bon) modéliste.
Pas de souci donc ...

Juste si quelqu'un pouvait poster une photo de l'article pour voir le modèle fini...

@++

Bonsoir à tous,

merci pour les commentaires et suggestions, c'est top

il n'y a pas de photo dans l'article car le modèle n'a jamais été construit; c'était mon premier souci mais ce n'est plus un souci, je n'ai même plus besoin de photo au vu de la qualité des réponses des intervenants !

Je viens de lire le post https://forum-naval.forumactif.com/t963-colle-bois ainsi que d'autres sur le G4;
- le tube d'étambot se colle à la D4 ou à l'époxy ?
- le Baron, tu enduits au G4 l'intérieur de tes coques et le dessous du pont avant collage au D4, mais je suppose que tu attends le séchage du G4 avant collage ? est-ce que la colle prend bien sur le G4 ? (je viens de lire aussi que le G4 devenait introuvable ?)

- j'ai également lu que l'on peut utiliser le mélange colle à bois - sciure, mais sciure de quel bois : bouleau, ctp, autre essence, fine, épaisse ? parce que je n'ai pas de sciure, et j'ai pas intérêt à en faire dans la maison ou le garage sinon

a+
BLB

J'aime cette soumission à bobonne

et j'ai pas intérêt à en faire dans la maison ou le garage sinon

Heu là il ne faut pas exagérer, la maison d'accord, mais le garage de toute façon sciure de bois peu importe, c'est le mélange qui compte par contre colle blanche type D3 la D2 ne tiens pas l'eau, la D4 est totalement différente
Mais à la lecture de vos questions réponses, je crois qu'il faudrait trier un peu, le G4, n'est nullement une obligation, sauf si vous faites un marouflage à l'époxy, à l'intérieur ce n'est pas nécessaire, c'est même néfaste, car ce n'est pas un vernis mais un produit qui doit imprègner le bois, le surplus séchera donc en surface puis partira en le pelant , en aucun cas il ne recouvre le bois.

A suivre donc.

JCC

Hello Boilasoupe Boileubouillon

Les tubes d'étanbot et de jaumière se collent à l'époxy, cette colle vendue en seringues accolées.
Si tu prévois un graisseur sur le tube d'étambot en y soudant un bout de tube, il faut faire ça avant la mise en place
La coque se troue le plus précis possible et il est bon de prévoir des renforts dans le bateau pour bien maintenir les tubes, puis noyer de colle epoxy
Il faut choisir la colle lente, la rapide est plus cassante

On utilise le G4 qui est bêtement une résine mono-composant polyuréthane pour imprégner le carton ou le bois et le rendre imperméable, ou pour préparer un marouflage à la résine polyester, et dans ce cas le G4 sert d'accroche, on pose la fibre+polyester avant la polymérisation complète du G4

Si on maroufle avec de la résine epoxy, pas de G4, ou alors hyper bien sec et dépoli

Tu peux enduire l'intérieur du bateau au G4, ainsi que le dessous du pont si il est d'une pièce.
Tu peux aussi enduire avec de la résine epoxy un peu allongée avec de l'alcool à brûler, mais pas avec de la résine polyester qui, on ne le sait pas assez, reste poreuse à long terme, et qui risque de se fendiller à court terme vu sa grande rétraction lors de la polymérisation

Si tu utilise la colle à bois blanche D3, il faut coller bois sur bois, le G4 se passe après.
Si tu as passé du G4, tu dépoli, puis tu colle à la colle polyuréthane D4 ou à l'epoxy en seringues
Si tu as passé de la résine epoxy, collage à l'epoxy en seringues

Le mélange de colle + sciure est utilisé à l'intérieur des bateaux pour améliorer le contact entre les chants des couples et les lattes du bordé ainsi que la jointure entre les lattes, en formant une croûte dure de 2 ou 3 mm d'épaisseur On ne l'utilise pas sur une coque en panneaux. Il ne rend pas étanche, il rend solide !

Pour ne pas que ce mélange ait un aspect "merdique" après séchage, il convient d'utiliser de la sciure de ponçage, pas de la grosse sciure de sciage, ni celle récupérée dans les magasins de bricolage près de la scie à panneaux. PAs de balsa, pas de sapin, des bois comme le hêtre, le peuplier et le chêne par exemple.
Le mélange forme alors une croûte propre un peu moins merdique, qu'une mise en couleur rend acceptable

Si tu envisage de travailler le bois, tu devras bien poncer ta coque dans le living ou dans le garage, et tu auras la sciure recherchée sur les meubles, le dessus des portes, le plancher, la voiture, le vélo du gamin, etc
Suffira de la récupérer

boileubouillon a écrit:le Baron, tu enduits au G4 l'intérieur de tes coques et le dessous du pont avant collage au D4, mais je suppose que tu attends le séchage du G4 avant collage ? est-ce que la colle prend bien sur le G4 ? (je viens de lire aussi que le G4 devenait introuvable ?)

Avant le collage du pont sur la coque, j'imprègne effectivement au G4 la partie intérieure de ce pont avant encollage, l'encollage se fera à la colle D4, qui est une colle PU dont la composition est absolument identique au G4. Je fais comme ça pour être sûr que tout le bois est protégé de l'humidité. Passer la surface intérieure du pont après pose est plutôt acrobatique. Attention au G4 et à la colle D4, c'est dégueu, ça colle bien aux doigts, et ça laisse des traces noirâtres pour quelques jours. Je dis ça au cas où tu aurais un rendez-vous galant dans les jours qui suivent ta gécatrisation, sachant que la psychologie des femmes leur impose de d'abord regarder les mains d'un homme avant de regarder le reste. Tu me rétorqueras qu'on est pas mieux, nous les hommes, mais que nous, c'est pas les mains qu'on regarde en premier quand on croise une femme...


Revenons à notre pont: tu peux attendre que le G4 soit complètement polymérisé, mais ce n'est pas obligatoire (lire ci-dessus: D4 <-> G4, même base). Si tu attends que le G4 soit complètement polymérisé, il vaut mieux dépolir grossièrement la surface au papier de verre pour améliorer la prise de la colle.

Concernant la disponibilité du G4, il parait qu'il est en train de disparaitre des rayons des bricos-machins-trucs, mais il sera toujours disponible auprès des dépositaires "Vosschemie-Soloplast", adresses à rechercher sur nénette. En Belgique, on n'a jamais trouvé de G4 dans les bricos, il nous a toujours fallu aller chez un dépositaire "Vosschemie".

Les tube d'étambot, je les colle à la D4, et si mon trou est bien fait, sans trop de jeu, je les colle même au G4...

Pour ce qui est de la pâte sciure de bois/colle, c'est du bricolage à la Albertus et à la Chazarain, je ne l'ai jamais fait en ce qui me concerne...

TSHAW!

Laurent

vouloir faire du modélisme sans sciure et sans poncer, c'est strictement impossible.

Ou alors on achète quelque chose de prêt-à-naviguer(certaines productions ont même le moteur et les servos installés d'origine).
Mais est-ce encore du modélisme?

Pour une péniche, le recours à la barbouille interne colle+sciure me semble totalement inutile, si tant est qu'il soit utile sur une coque plus élaborée.

Bonjour à tous,

chez moi, c'est particulier, l'aspirateur visite aussi le garage ! mais à la décharge de bobonne , il faut reconnaitre qu'une maison tenue nickel c'est agréable. (albertus, tu veux ma peau ? )

je vois que les avis sont partagés pour le collage et le traitement de la coque, mais maintenant j'ai assez d'infos pour commencer.

je viens de découvrir l'existence du tube graisseur, est-ce indispensable sur cette péniche ? elle naviguera surtout dans la baignoire et peut-être, mais sans doute rarement, sur un plan d'eau.

autre question : selon le type de bateau, chalutier, cargo, navire de guerre ... et dans le cas d'une seule hélice, le tube d'étambot est-il toujours parallèle à la ligne d'eau et est-il dans l'axe longitudinal de la coque ou bien comme en aviation il peut y avoir un calage du piqueur et de l'anti-couple ? prière de ne pas rigoler (trop fort) si ma question est stupide, mes connaissances étant nulles en navigation

BLB

boileubouillon a écrit:je viens de découvrir l'existence du tube graisseur, est-ce indispensable sur cette péniche ? elle naviguera surtout dans la baignoire et peut-être, mais sans doute rarement, sur un plan d'eau.

Pas indispensable, non. Je graisse toujours mes arbres à l'huile d'olive, une goutte à chaque extrémité juste avant de partir. Par capillarité, l'huile ira se mettre entre l'arbre et le palier, aucune entrée d'eau à redouter.

boileubouillon a écrit:autre question : selon le type de bateau, chalutier, cargo, navire de guerre ... et dans le cas d'une seule hélice, le tube d'étambot est-il toujours parallèle à la ligne d'eau et est-il dans l'axe longitudinal de la coque ou bien comme en aviation il peut y avoir un calage du piqueur et de l'anti-couple ?

Regardes bien le plan, l'arbre d'hélice est incliné...



Par contre, sauf des cas très particuliers, l'hélice est toujours au centre du navire et parallèle à la ligne de foi du navire. J'entends par cas particuliers certains voiliers qui ont été motorisés après leur construction, là où la pose d'un tube d'étambot à travers le massif arrière était impossible, je pense tout particulièrement au "Kurun" de J-Y le Toumelin, basé au Croisic, qui a un arbre d'hélice qui sort d'un côté de la coque. Assez surprenant quand on voit ça!

boileubouillon a écrit:prière de ne pas rigoler (trop fort) si ma question est stupide, mes connaissances étant nulles en navigation

Il n'y a jamais de questions stupides, il n'y a que les réponses qui le sont parfois

TSHAW!

Laurent

j'avais bien vu l'inclinaison du tube sur le plan mais je pensais que c'était peut-être une contrainte de la maquette pour avoir l'arbre bien dans l'axe du moteur.

sur la photo, sur la plage arrière je suppose que c'est le bossoir, sur le plan publié il n'y est pas; par contre à l'avant de la péniche à quoi sert cette grande "canne" qui ressemble à un mât relevable ?

L'inclinaison du tube d'étambot, c'est pour avoir de la place pour le moteur. Mais tu peux le mettre à l'horizontale si tu as la place. Comme moteur, un Speed 280 suffira amplement, à réducter ou non.

Je n'ai pas mis le bossoir sur la version définitive du plan, vu que c'est un plan pour débutant, faut pas trop compliquer non plus. Rien n'empêche le modéliste qui veut améliorer sa maquette d'aller faire un tour au bord des canaux/rivières/fleuves pour voir comment c'est fait, et où le placer, parce que là aussi, il y a tellement de variantes. En général, ces bossoirs sont démontables ou rabattables...

la "canne à pêche" est effectivement le mât avant, avec le feu de position qui demeure toujours vertical, quelle que soit l'inclinaison du mât. Le rabattement du mât permet de passer sous les ponts, ce mât se met en général en position haute en cas de passage sur un bras de mer ou dans un estuaire encombré...

TSHAW!

Laurent

c'est vrai que ce plan permet de se faire la main sur le détaillage si on veut l'améliorer
a+

BLB

Bonjour à tous,

Petite précision : en modélisme naval, quelle(s) différence(s) d'utilisation(s) entre le contreplaqué de bouleau et le contreplaqué de hêtre ?
donc hêtre ou pas hêtre, telle est la question

merci

BLB

Le bouleau dit finlandais est aisé à dérouler, c'est à dire à débiter en feuilles minces un peu à la manière d'un taille crayon.
Il est donc possible de faire du contreplaqué trés résistant et de faible épaisseur( inférieur à 0,5 mm ).
Mais c'est relativement cher, donc à réserver pour les ponts et superstructures pour "alléger les hauts".

Pour les autres essences, bois européens ou exotiques, en grande surface bricolage, la qualité et le prix est très variable. C'est même parfois de la m....

Dans le commerce spécialisé, on trouve souvent du CTP peuplier ( à partir de 3 mm ) de qualité très satisfaisante.

bonjour a tous

je fait remonter ce sujet qui date aparement.

voila je suis ( et reste)un débutant,et je reviens sur ce plan fournie par MRB et pour ma part une fois fini,du moins la coque le freycinet ne correspond a aucun des bateaux que je vois a mon boulot.

bref sympa mais beaucoup trop peut détailler a mon gout,surtout pour la construction de la timonerie le tunel d'hélice etc etc .

pas grave

sur ce quelqu'un aurait ici un plan d'un bateau de ce type mais avec un logement type bloc derrière la timonerie ?

ou tout simplement m'aider a modifier ce plan pour faire plus grand du genre 8 ou 9cm de haut et 16cm de large ,?